Saabestos

20 25 und 30er torx. Diese Platikteile sind dazu da, damit die Stossstange beim fahren nicht flattert. Und ja, es kann mit dem alter schon mal vorkommen, dass die Metallklammer darunter so verrostet ist, dass die Stossstangenhülle keinen richtigen halt mehr hat. Ausserdem befindet sich da drunter beim schnellen fahren Luft, durch diese 2 Abschlüsse hintendran wird verhindert dass sich die Hülle durch den Luftdruck aufplustert.. oder ganz rausspringt! Anbauen mit 2 passenden Popnieten genügt. Wenn du zu bequem oder zu unbegabt bist um den ganzen Rost wegzuflexen, hilft Fertan insoweit dass es als Rostlöser allen Porenrost lösen kann. Blattrost oder Walzhaut muss dagegen erst mecha- nisch entfernt werden. Also erst einstreichen, dann einigen Tage wirken lassen, abspülen und ent- weder nachschweissen oder mit brantho-korrux nachbehandeln. Statt spachteln kannste die Radläufe auch auszinnen. Zinn hat den Vorteil dass es eine mechanische verbindung mit dem Blech eingeht. Beim spachtel kann es durchaus vorkommen, dass dieser a) bei unsachgemässer arbeit oder auch b) altersbedingt rissig wird und das Blech darunter somit fröhlich, aber unsichtbar weiterrostet! Gewissenhafte Autospengler nehmen das Zinn. Kostet mehr, ist aufwendiger zu machen, aber hält besser und länger. Spachteln ist für mich pfusch. Meine Lenkservopumpe hat vorher halb so schlimm wie die an deinem Auto ausgesehen, hab sie mit dem korrux eingestrichen und das Resultat siehe Bild. Viel spass beim entrosten http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/97191-saab-900-ii-bj-09-94-98kw-foto0240.jpg

...und dann bricht die Halterung

Ja das verwirrt. Im Handbuch stehen alle gängigen Viskositäten drin. Aber welche ist die richtige?

Was fürn idiot

Der am lmm. Welcher sonst? Fixierstifte waren bei keinem bis jetzt dran. So, jetzt aber halt! Kein überflüssiges gemoser mehr

Der gefällt mir nicht - wegen der Technik. Bumm bumm bumm bumm bumm boxer krach nervt ja so was. Und Autovermieter sagen, Subaru's seien anfällig. Aber jedem das seine.

Hintere Stossstange ausbauen? Hinten am Radlauf die beiden Nieten aufbohren und die 2 Plastikteile für den späteren einbau behalten! Abdeckung beim Heckklappenschlosshaken abschrauben - sind je 1 Schraube seitlich links und rechts aussen. Mit langer Nuss links und rechts beide Muttern lösen und rausdrehen. Stossstange an jeder Seite vorsichtig von oben aus der Halterung lösen. Der Plastik ist da eingeklemmt, wenn du dran rumwürgst geht das Gegenstück innen kaputt, und ersatz kostet ~ 40€ je Seite. Stossstange mit hilfsperson gerade nach hinten ausfahren. Bei dem Rost den das Auto hat, würde ich den Kofferraumboden gründlich in augenschein nehmen. Zierleisten seitlich sind geklebt und ersatz gibts beim fsh. Motoröl würde ich Mobil 1, Fuchs oder LiquiMoli einfüllen. Mein 2. 902 hat 265'000 KM und mit dem LM hat er keinen Ölverbrauch. Rostige Motor- und Karrosserieteile lassen sich mit brantho-korrux einstreichen. Danach sehen die Teile wie neu aus. Kühlwasserverlust kann auch von einem rissigen Ausgleichsbehälter kommen. Zum testen probehalber mal einen anderen anschliessen, bleibt der Pegel drin stabil ist der Behälter futsch. Die Farbnummer kann ich dir nächstes mal sagen. Wenn die Kopfdichtung kaputt wäre, hatte der laufende Motor schon nach wenigen Kilometern fahrt das gesamte Kühlwasser verblasen. Auf 700 KM Distanz hättest du dann einen riesigen Tank voll nachfüllen müssen.

Hmm, ich meinte dass gemäss WIS die Falle eigentlich nach unten ausgebaut wird!! Also mit handycap und OHNE HEBEBÜHNE die bequemere Variante: Wenn stattdessen die Ansaugbrücke gekippt wird, geht das Teil einfacher nach oben raus Ausser dann ner neuen Flanschdichtung und etwas Frostschutz bleibt so alles beim alten. Vertauschen lassen sich 3 Schläuche nicht, jeder hat einen anderen Innendurchmesser.

Ja, habe. Bei meinen hat's beide Verdichterräder zerbröselt. Komisch, dass Saab den feinmaschigen Metallfilter vor, statt nach dem Lader positioniert hat! Die Metallteile hat es bei einem bis in die Ansaugbrücke verteilt. Auseinandernehmen ist eigentlich einfach: Bei ebäh schwirren einige repsätze rum, und die von nickelsport sind brauchbar. Wenn's dir das Verdichterrad verbröselt hat, messe einfach den Durchmesser oben und unten vom alten und schreib denen, welches Rad mit wievielen blades du genau brauchst. Ich hab die chose dann auseinander genommen, gereinigt und mit den Neuteilen drin wieder zusammengebaut. Wenn dir das komplette zerlegen vonnem Lader zu viel ist, kauf dir nur den chra. Da sind die Räder schon gewuchtet. Es muss also nur noch der core getauscht werden. Das Auspuffgehäuse bleibt am Motor, nur der Verdichterteil und der core mit den Leitungen kommen raus. Beim einbau des selber revidierten Laders ist unbedingt darauf zu achten, dass zuerst alle 3 Bauteile vom Lader selber leicht angezogen sind, damit die dann an die Leitungen am Motor nachträglich nachpositioniert wieder aufgesteckt werden können! Die 2 kniffligsten Leitungen sind die vom Kühlwasser, siehe weiter bei a) Weil 1. wurde nicht alles vorher genau vormarkiert, stimmen nach der Reparatur vom Lader meistens deren Positionen nicht mehr. Wurde der core getauscht, stimmen die Positionen eh nicht mehr. Oder 2. es hat keinerlei Markierungen auf den 3 Teilen vom Turbo, und die Hohlschrauben gehen dann (sowieso) nicht in die Bohrungen rein! Also erst testweise einbauen, dann alle 3 Turboteile gegenseitig anziehen, wieder ausbauen und endgültig festziehen. Wasser- und Ölleitungen NIEMALS nachbiegen! Sie werden dadurch undicht. a)> Die alternative dazu wäre, alle Rohre durch Stahlflexleitungen zu erstetzen. Macht eine spätere Reparatur viel einfacher als wie mit den fixen Stahlrohren. Was auch hilft, ist dass der Viskolüfter ausgebaut wird. Das schafft ungefähr 10cm mehr platz vorne, wo die Ratsche oder der Ring/Gabelschlüssel sonst keinen platz mehr hat. Das Kühlwasser ist dann ja eh schon draussen, womit der untere Kühlerschlauch von der WaPu zum Kühler auch noch rauskommt. Damit kann mit einer kurzen 3/4" 12er Nuss und Verlängerung easy diese Hohlschraube gelöst werden. Leitungen von 1. der WaPu und 2. die von der Ölpumpe können locker hängend drin gelassen werden. Das ganze macht spass und der Lerneffekt dabei ist auch interessant. Entlüften und dass der Motor dann wieder einwandfrei läuft, ist ein anderes Thema. Der danke-button ist unten links.

René, die Karte hat die Software und das tech2 ist der Rechner. Damit der Rechner die Software booten kann, braucht es einen bootloader. Mit linux leicht zu entschlüsseln, was sich die Herstel ler dabei gedacht haben. ((Wenn überhaupt )) Und da M$ unfähig ist, was anderes ausser deren - auch - proprietären Mist zu basteln, bleibt als funktionierende Lösung wieder nur der Pinguin. Entweder ist der bootloader auf der Karte, oder im Gerät. Wenn er im Gerät ist, erklärt sich dass, warum das häufige umstecken der pcmcia-karten so schädlich ist. Statt wie normal von der Karte zu starten, muss er erst mühsam hin und her, um die Software zu laden. Und damit mehr als wie nur die 10GB und die 32er erkannt werden, müsste erst das bios vom tech2 so erweitert werden, damit es - als optimale Lösung - dann alle pcmcia-karten erkennen würde! So seh ich das. Mit einmal ext3 und daneben ReiserFS als filesystem beissen sich die beiden systeme nicht. Du kannst also beide Karten in einer laufen lassen ohne dieses schädliche umstecken. Das blöde am ganzen ist nur, dass die Erbauer vom tech2 auf das falsche Betriebssystem gesetzt haben! Mit linux als Basis und wine, damit windoof xp darauf läuft funktioniert auch nicht zu meiner zufriedenheit, da windoof neben windoof sich gegenseitig erkennt. Also müsste der bootloader zwingend beide systeme auf der Karte jeweils mit wine booten, um das andere darauf laufende xp ignorieren. Linux kann das, windows auch - aber eben nur fehlerhaft. XP würde dann nach meinen erfahrungen damit trotz zu ignorierendem 2. filesystem trotzdem immer wieder in dies 2. filesystem schreiben. Der Salat ist also hausgemacht - und auch vorprogrammiert!! Die beste Lösung wäre, alle tech2 software auf linux zu portieren. Ohne tech2 dann, dafür mitm laptop und passendem Kabel.

Sandpapier? Hab nie was davon erwähnt! Die rauhe seite vom topfreiniger reicht. Einmal abwischen, fertig. Muss ich eine Gebrauchsanweisung schreiben?

Vielleicht hat er ja einen Schlauch vergessen. 10W40 ist doch blödsinn für nen Turbomotor. Schon eher 5W40. Selbst innem normalen 2 Ventiler mit graugussblock und aluköpfen nimmt man 5W30. 10W40 ist hydrocrack - oder auch als abfallöl bezeichnet. Mein 9-5er hat seit dem letzten Ölwechsel 5W40 drin, vorher hatter er 10W40 und die Ventilstössel haben ganz schön gerasselt. Die Steuerketten auch. Mit dem dünneren Öl ist der Motor wieder flüsterleise.

Nimm den pinguin Als bootloader für dualboot würde ich mal grub installieren. Der kennt sich mit windoof sowie allen anderen Betriebssystemen aus. Warum nehmen diese blödies auch immer diesen unfertigen Pfusch, genannt Windows? Mit Linux wären sie viel flexibler, dongles lassen sich damit auch betreiben. Und damit lässt die Karte so partitionieren dass sich die beiden Versionen drauf gegenseitig nicht beissen. Z.B. die 10er partition mit ReiserFS, die andere mit ext3 formatiert. Die einzige Hürde dabei ist, dass dann das Tech 2 mit dem bootloader zurechtkommt. Chinaware: Die Chinesen sind beim service gar nicht schlecht. Ich hab von da schon gekauft - auch spezialsachen auf mass - und die sind schnell, unkompliziert und - billig. Das ist wie früher mit den japanern, sie lernen schnell...... grössere Teile aus Hongkong mit DHL in 3 Tagen geschickt. Zollfrei. Beim Tech 2 als amerikanische erfindung würde ich für spezielles wie die Karten oder updates eher zuerst in den staaten umschauen. Wenn dann vielleicht kopiert, dann wenigstens vom original. Die aus China sind meistens auch kopiert, dann nochmal und nochmal kopiert. Und zuguter letzt noch fehlerhaft "übersetzt". Das Tech2 ist leider halt so ne proprietäre lösung, die niemand anders benutzt. Statt laptop plus software musst du dir so ein olles Gerät für teures Geld anschaffen.

Haha Ein Topfreiniger. Mit der rauhen Seite regelmässig die Wischblätter reinigen.

Die Falle geht einfach raus. Frauen haben ja meistens Schminkspiegel, wenn du so einen unten auf den Motorträgerrahmen legst und mit ner wirklich hellen Lampe hochzündest, sollte sich die untere Schraube gut finden lassen. Ansonsten: Ansaugbrücke lösen, so weit wie möglich nach rechts kippen, und die Falle dann oben raus ziehen. Bis auf den Gaszug können alle nahen Schläuche dann so dran bleiben. Entlüftung danach ist wichtig, sonst spuckt der Motor irgendwann oben raus.

Die Dinger sind Schrott. Ich kaufe immer die billigen von champion ausm Jumbo. Schmieren nicht, streifen nicht und der Gummi hält locker 5 Jahre. Ausserdem kannst du so den linken länger kaufen als wie den rechten = besseres Sichtfeld. Dasselbe für den Heckwischer. Alle 2-4 Monate mal mit dem pfanneribeli drüber und die Wischer schmieren nie. Ich hab da noch einen Gutschein für Wischblätter, willst du ihn mir abkaufen? Die haben keine champions.

Was spitziges das nicht scharf ist geht auch. Einfach vorne reinstecken und vorsichtig anheben. Der Lack an der Motorhaube sollte auf Temperatur sein, so bricht er weniger. Das Emblem hält von selbst, hinten sind dazu 2 Plastikstopfen drauf. Vorher lackieren schützt das Emblem vor frühzeitigem abblättern.

Man könnte auch beide Flügel wegschrauben. Somit freie sicht auf die Federbeine.

Wer keine Lust hat das ganze Kühlwasser zu entleeren, behilft sich mit 2 Schlauchklemmen. Eine oben mittig, die andere am unteren Kühlerschlauch drauf und es läuft nur noch das raus, was durch die beiden Schlauchklemmen nicht zurückgehalten wird. Also geschätzte 1.5 bis 2 Liter.

Jepp. Der S2000 der ersten Serie mit dem kantigeren Heck ist geil zum driften oder auf schnellen Bergstrassen. Der Integra R-Type mit 180PS hat auch was. Die italiener sind mir nicht geheuer - eben auch wegen der Ersatzteilsituation. Da fällt mir nur noch Ford ein, bei denen gibt's auch schon nach 8 Jahren das meiste nicht mehr. Fehlt noch in der Liste: Mitsubishi EVO 7 oder 8 mit einstellbarem Heckflügel aus Karbon, der EVO 10 gefällt mir nicht so richtig. Next: Mitsubishi 3000 GT, 1. Serie, oder der Honda NSX. Keine alltagskarren, aber fahrspass pur! Alltagsauto: Volvo V70

Ja, da hast du recht.

Nee ich hab da was verwechselt. Meine gedanken waren beim 902. Aber prinzipiell sollte das beim 901 auch so gehen.

Zündschloss ausbauen: Aschenbecher hinten ausfahren. Die Torxschraube dahinter ausbauen. Hintere Konsole mit Ablagefachdeckel hochziehen und weglegen. Die 2 hinteren Muttern der Konsole lösen. Gummiabdeckung vom Zündschloss drehen und hochziehen. Scheibenheberschalterkonsole vorne mit einem kleinen Schraubendreher ausrasten und nach hinten hoch klappen. Die Sicherung vom Steckkontakt runterdrücken und den Stecker vom Schalterblock lösen. Scheibenheberschalterblock zur Seite legen. Zentralverriegelungsschalter mit 2 Fingernägeln (oder was ähnlich dünnem) hochziehen und den Stromanschluss lösen. Zündschlossabdeckung beidseitig zusammen pressen und hochheben. Darunterliegende torxschraube ausbauen. Handbremse anziehen und die hinten angehobene Mittelkonsole nach vorne ausfahren. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

Scheiben von Brembo oder Raybestos. Beläge dann auch von Brembo oder Raybestos. Von den ATE hat keine Bremsscheibe gehalten, was sie versprach. Jede von denen zeigte nach 5'000KM das hier besprochene rubbeln. Zimmermann sind auch 2. Wahl, mit den selben symptomen. Was mir beim 9-5 - und speziell bei Saab - aufgefallen ist, ist dass die Bremsbeläge im verhältniss zu den Scheiben sehr hart sind. Das heisst, dass sich die Bremsscheiben schneller abnutzen als wie die Beläge. Statt PG-Plus werde ich beim nächsten bremsentausch die normalen PG-Beläge nehmen, die etwas weicher als die PG-Plus sind. Die alternative dazu hiesse dann Brembo, gelocht und cadmium beschichtet. Die haben die verschlossenen Bremsschläuche vergessen. Nach meiner erfahrung meistens die Ursache dafür. \edit Die Bremszange(n) löst(en) wegen der/dem verschlossenen Bremsschlauch nicht richtig. Die Beläge bleiben weiter an die Scheibe gepresst > die Bremsscheibe(n) wird/werden heiss und verziehen sich. Somit kann das Öl im Kreislauf nicht mehr zurückweichen, der/die Bremskolben drückt den/die Beläg(e) weiter auf die Scheibe. Ergo, durch die Verformung im Material überträgt sich die so ungleichmässig auftretende Bremskraft auf das gesamte Lenksystem.

Das Brillengestell war ironisch gemeint =