klawitter

Das ist das Problem mit dem Preisvergleich ohne konkrete Angebote einzuholen. Die Baugrube ist fast immer aussen vor, weil die örtliche Situation und die Beschaffenheit des Bodens sehr unterschiedlich sein kann. Die Baugebnehmigung meist auch, genauso wie die Erschließungskosten. Viele Häuser werden ja auch ohne Keller angeboten. Am besten fragst Du die Kosten nach Deiner Konfiguration ab, dann kannst Du verglleichen: Ohne Aushub und Baugrube, inkl. Keller ab Sauberkeitsschicht, ohne Ausbau der Badezimmer und ohne öffentliche sowie private Erschließung (Kanal, Wasser, Strom etc.).

Hausnummer: Freistehendes Einfamilienhaus 1.600 - 1.800 € pro m² Wohnfläche, zeitgenössische Technik und ansonsten Standard. Zzgl rund 15-20% Baunebenkosten und zzgl. Erschließung (Gas, Wasser, Strom Kanal etc, je nach Region und örtl. Gegebenheiten zwischen 12 und 25 T€). Zum Schluss noch die Aussenanlage: Das machen viel Häuslebauer selbst, es kann aber auch schnell mit 40-60 T€ je nach Anspruch und Grundstücksgrösse zu Buche schlagen. In manchen Vordertaunusgärten haben wir auch schon 400T€ verbuddelt ;) Den häufig gesuchten Ausreisser nach unten gibt es nicht (mehr), da die Branche seit Jahren aus allen Nähten platzt und Konkurrenz derzeit quasi nicht existiert. Holzständerbau sparte früher Geld, heute ist er genauso teuer wie Massivbau. Ein super solider Anbieter ist btw. Baufritz Holzhäuser als Plusenergiehaus, Passivhaus und KfW-Effizienzhaus in höchster Qualität

So, soeben das letzte Werk das Tages rausgemailt und endlich Feierabend. Ich stopf mir jetzt Petersilie in die Ohren, damit mich der Herbergsvater mit dem Frühvogelsyndrom nicht in 2 oder 3 Stunden gleich wieder rausbrüllt

Wo ist eigentlich das Problem?

Auf dem Weg durch das Auge und vor allem beim Eintritt kann auch dieses Werkzeug keine Wunder leisten. Das gehts ausschließlich um Gummi und Auge. Allein die Führung wird derweil durch das Werkzeug geährleistet und ja, dass der Druck auch über den unteren Wulst auf den Gummi gegeben wird. Mich macht das grad echt kirre, da keine Idee zu zu haben. Du bist ja nu beileibe kein unbegabter Grobschlosser...

Oder, wenns schief geht, einen passenden O-Ring oder eine Kautschuk-Gasdichtung einlegen... Ich sehe schon: Selber machen und sehen, was dabei rauskommt. Theoretisch ist das wohl nicht zu lösen. Was mich ferner umtreibt ist, warum die PU-Buchsen nicht, wie sonst oft, zweiteilig sind. Welche Dämpfungswirkung soll der obere Teil auf Dauer haben, wenn die Schrauben angezogen sind? und was ist mit dem Anzugsmoment- der Gummi resp. PU setzen sich doch auch irgendwann? Ich hab das konstruktiv echt noch nicht so ganz verstanden:confused:

Das war aber der Merzedes, oder? Ich habe vermutlich zunehmend Schwierigkeiten, Filmen und ähnlich winkelzügeligen Dingen in allen Details zu folgen...

[mention=443]Sailer Martin[/mention] Hej Martin, ich muss mal sagen, dass ich das ganz großartig finde, mit was Du uns hier regelmäßig so versorgst! Thx dafür mal

"Das ist kein Merzedes, das ist ein Saab!" Genau das Blau meines ersten CS. Würdige Umgebung auf jeden Fall für ein solches automoboles Praline!

Das ist ja echt ein Thema... Original - als original verkaufte Aftermarketprodukte - nicht zutreffende Teilenummern - Montageprobleme, die es so nicht geben dürfte... Kann man das runterbrechen auf das, was es ist und soll: Hält der obere Wulst den Hilfsrahmen auf Abstand zur Karosserie? Was passiert mit ihm, wenn die Schraube angezogen wird? Welche Funktion hat die oben eingelegte Scheibe? Ergo: Ist es ggf einfach egal, wenn die obere Lippe abschert? Ich hab an dem Teil noch nicht rumgeschraubt, aber wie gesagt, es steht an und scheint echt ein Thema zu sein.

Es gibt doch immer zwei, Männlein und Weiblein. Einer davon hängt an dem Bauteil und einer ist in der Tür. Die werden dir ja nicht den Kabelbaum zurückgebaut haben. Ob das Gehäuse für den chromatischen Spiegel ne extra Bohrung zur Kabeldurchführung hat oder nicht, kann ich Dir nicht sagen. Aber das kann man ja situativ lösen, sprich Bohrmaschine. Einfach die nötigen Teile besorgen, vergleichen und machen :)

Kurz und bündig: Das Fertighaus bietet mehr Kostensicherheit und ist günstiger, weil die Planungskosten nicht ausschließlich für dieses eine Bauvorhaben entstehen und die Erstellung von Wiederholung profitiert. Auf der anderen Seite ist es halt ein Baukastensystem mit allen dem eigenen Limitierungen. KFW 40 oder Ausstattungswünsche an sich sind weder so oder so eine große Herausforderung. Und: 'Pfiffig' kostet, schließlich muss der Architekt sich einen Kopf machen. Entweder Convinience oder individuell.

Alle Kabel liegen natürlich erstmal in der Tür. Da müsste also ein unbelegter Stecker sein. Die chromatische Beschichtung hat einen eigenen Anschluss, der unter die Abdeckung vor dem Spiegel nach aussen gezogen und dort verbunden wird.

Der Federteller ist die kleinste Übung dabei. Der Längsträger darüber ist die Herausforderung. Dessen tatsächlichen Zustand muss man erst mal in Erfahrung bringen.

Modell: 99 GL Modeljahr: 1984 Karosserie: 2dr Sedan Motor: 2.0 Vergaser Laufleistung: 68 TKM Getriebe: 4 Gang Farbe: Cirrus White Innenausstattung: blaues Velour Besonderheiten: Import aus Schweden, Überschwemmungsopfer in Tiefgarage, Komplettrestaurierung, derzeit zerlegt bis zur Rohkarosse mit Scheiben

Der Kalk der im verbleibenden Wasser ist zählt milligrammweise. Du hast ja kein System mit ständig neuem Wasserzulauf. Sonst müsste ja jede Heizung mit der Zeit verkalken - passiert aber nicht :)

Dann hoff ich mal es war ein angenehm riechendes Duftöl. Hätte ich ehrlich gesagt nie so gemacht. Da sammeln sich jetzt doch erst recht Staub und Sand und mittelfristig vergrössert das den Abrieb. Teflonspray (das trocknet auf) wär da eher meine Wahl.

Dazu müsste ich an den Tank rankommen Ich werds bei nächster Gelegenheit mal checken, wenn bis zum Tank alles wieder freigeräumt ist. Leider war erst diese Woche der Dachdecker an der Scheune und deshalb hab ich bis dato noch nichts dorthin auslagern können. Die aktuell mögliche Eindringtiefe in die Garage (Werkstatt) beträgt etwa 57-62 cm

Dort wo Nr 16 und 34 am Tank angeschlossen werden? -> https://www.saab-cars.de/threads/flut-und-rettung.74944/page-14#post-1505091 (Das Teil ist etwa 8cm lang und hat ca. 2,5 cm im Durchmesser.) In allerletzter Not habe ich ja noch Sören, um dort nachzuschauen. Aber den einen zerlegen um den anderen wieder zusammenzukriegen... Das würd ich ja schon gerne vermeiden

Autolack geht damit nicht ab, der ist zu hart. Weichere Farben wie Holzanstrich oder Dispersionen schon. Das Prinzip ist folgendes: Die in der Maschine geschroteten Eispartikel werden mit hoher Geschwindigkeit in das Material geschossen, expandieren dann beim Verdampfen schlagartig und sprengen so das Material, in das sie eindringen konnten, vom härteren Untergrund ab. Unterbodenschutz geht damit schon sehr gut, jeglicher Dreck sowieso. Bei Materialien die quasi zähflüssig sind, so wie Korrosionsschutzfett, geht das aber schon deutlich schlechter. Ich hab das bei Ophelia dann gelassen (innen zwischen Kotflügel und Radhaus), weil es zu lange gedauert hätte und jetzt nicht unbedingt erforderlich war.

Das hier ist das Röhrchen, das mir aus dem Tank entgegengepurzelt kam. So recht kann ich es in der Sprengzeichnung auch nicht ausmachen. Weiss jemand, was das ist?

Dann frag mal. Habe meinen ersten Saab vor jetzt über 30 Jahren bereits als Architekturstudent gekauft ;)

Das ist genau das richtige Zeug. Greift Gummi nicht an. Heissluftpistole würde ich lassen. Da verbrennt dir ggf. die Oberfläche bevor der Kern warm ist.

Das Gummi sollte auch Temperaturen von 120°C gut vertragen. Halt nicht mit dem Brenner sondern wie [mention=438]phil23[/mention] schreibt im Wasserbad, am besten noch ohne direkten Kontakt zum Topfboden. Allerdings wird es damit ja nicht nur weicher, sondern schert dann auch leichter ab ;) [mention=800]patapaya[/mention]: Weil es bei mir ja auch ansteht habe ich mr mal die Teilenummern aus dem EPC rausgesucht. Da sind für vorn, Mitte und hinten jeweils unterschiedliche Buchsen, die hinten noch nach Baujahr bis 05 und ab 06 unterschiedlich, aufgeführt. Im Orio-Katalog (über Schwedenteile) findet sich aber nur eine Sorte Buchsen, und die auch noch unter einer ganz anderen Teilenr. Etwas verwirrend grad...

-?- Öffnung? Ich hätte da eine Art Schlitz vor Augen, auf Deinen Bildern sieht man aber nix dergleichen. Das im WIS gezeigte Spezialwerkzeug presst die Buchsen jedenfalls absolut senkrecht ein. EDIT: grad noch mal nachgelesen, letztlich gehts ja noch um die hinteren. Aber auch vorn hast Du Probleme gehabt, oder? Sind da jetzt alle original oder auch PU?