klawitter

Eben. Genau darum geht es doch, es gibt in jedem Forum unglaublich viel heisse Luft... ;)

Ich meine den 2.0/185ps aus dem 900 II und 9-3 I, den mag ich so. Die Nähmaschine. Ersten hatte ich, zweiten habe ich. In meinem 9-5 ist der 2.3t ecopower mit 185 ps -> Hirsch 220ps.

Da gings um die Befürchtung und angebliche Erfahrungen von nem Kumpel eines Kumpels, dass irgendwelche Stoffe eines neuzeitlichen Hydrauliköls den Kunststoff der Leitungen aufweichen, Dichtungen auffressen und alles am Ende umso schneller den Bach runter geht. Zudem, dass die Weichmacher in Lock Up die O-Ringe der Hydraulik nicht nur wieder elastisch machen, sondern darüber hinaus völlig aufweichen. Vom Prinzip her nicht wirklich unmöglich, aber (für mich) weder empirisch noch faktisch - auch vor zwei Jahren schon - nachzuvollziehen. Zudem habe ich nach etlichen 'Obacht' hier im Forum lange und viel mit Technikern der Hersteller telefoniert. Probleme sind, wie ich damals schon schrieb, u.a. Füllstoffe wie Asche und problematische Säuren. Nachvollziehbar. Nur - die haben sowas tatsächlich auf dem Schirm ;). Ergo: geht. Lube 1 ist ein Hydraulilöl, das explizit auf eine maximal mögliche Verträglichkeit hin entwickelt wurde. Wollte nur zu dem Thema nach meinen damaligen Recherchen was zum empirischen Teil beitragen :) Denke, zwei Jahre sind valide. Ps: Bei seit x Jahren nach Herstellerspezifikation xy hergestellten Ölen ist das bei Benutzung für ein Auto eines anderen Herstellers durchaus möglich! Es schon richtig, nicht jedes Hydrauliköl passt zu jedem System. Nur, damit hier niemand was falsch versteht.

Das blaue Wunder beim Starten spricht doch dafür, dass irgendwo Öl im Stand nachhaltig in den Verbrennungskreislauf suppt bzw. sich dort sammelt. Turbo oder Ventilschäfte. Wobei der Turbolader dann schon bein mässigen Drehzahlen hörbar pfeifen sollte. Kenne das eindrucksvoll von kaputten Ventilschäften, wenn das Auto 3 Monate gestanden hat. Man denkt, der verbrennt sämtliches Öl auf den ersten 3 Kilometern ;) Ps: Wenn das Rückschlagventil der KGE defekt ist, beschränkt sich der Effekt nicht allein aufs Starten. Vlt. doch mal im Fahrbetrieb genauer beobachten? Kumpel hinterherfahren lassen, wenn der Motor gut warm ist.

Ab der schwarzen Kassette wurden doch wieder dämliche Luftmassenmesser verbaut statt DI-Messung? Der wäre mein erster Verdächtiger, denn die Elektronik regelt die Spritmenge erst mal nach Luft-/ Sauerstoffmasse. Meldet der Luftmassenmesser nix oder Unsinn, wird fett abgemischt, damit nichts passiert. Die ganze Unterdruckglorie auf poröse Schläuche zu checken schadet dabei auch nichts.

Ein durchaus heftiges Rauschen kann auch der Auspuff produzieren. Hatte mal einen Toyota iQ mit Diesel, der rauschte, wenn die Rücksitze ausgebaut waren und der Kofferaumboden über dem Endtopf blank lag, beim Gasgeben, als ob man gleich von einer 3-Meterwelle überrollt wird. Der schwarze Qualm heisst eigenlich zu wenig Sauerstoffüberschuss für die Nachverbrennung im Auspuff.

Auch wenns grad um die Frage ob elektromechanisch oder hydraulisch geht, berichte ich mal von jetzt 2 Jahren mit Nachfüllen mit Lube 1 plus 20 ml Lock Up: Ein ehemals jaulendes und siffendes Hydrauliksystem ist nach 2 Jahren ohne jede weitere Erfordernis einer Nachfüllung immer noch tippi tippi top und dicht. Bin das Cabrio zwei Jahre durchgefahren, 30 tkm, auf und zu sowie die Sonne schien ab 13°C. PS: Die Kunststoffummantelungen der Leitungen haben sich auch nicht aufgelöst... ;)

Mich interessiert eigentlich eher was so zwischen 80 und 180 passiert. Drunter ist eh schnell Schicht mit der Bodenhaftung und nebenbei selten der Situation angemessen. Aus vielen Jahren saaben weiss ich jedenfalls, dass die Teile echt wetterfühlig sein können. Mein seeliger 9k 2.3LPT ging bein 8°C und leichtem Morgennebel wie ein Großer ;)

Ich sach mal was zum 9 5 2.3 mit kleinem t und Hirsch 220ps. Habe ihn seit einer Woche vor der Tür stehen, nachdem das 9-3 I Cabrio durchsaniert ist und weniger laufen soll. 7.500 €, Bj 2006, 210tkm... Aaaber: Dresdner/Commerzbank FFM Dienstwagen, immer überpünktlich Saab-gewartet, Leder sandbeige und Walnussholz und! innen wie aussen, einschließlich Sitzflanke Fahrersitz nahezu im Auslieferungszustand. Mit Garantie vom FSH, Turbo, Bremsen, Achslager, Reifen neu. Billig war das imho nicht wirklich, aber ich bin sicher, dass sich das nach zwei Jahren gegen Reparaturstau oder nachlässige Pflege anderer Angebote schon gerechnet haben wird. Es stimmt schon, der Motor läuft kernig, aber dafür hat er ein sagenhaftes Ansprechverhalten durch den kleinen Turbo und einen irrwitzigen Durchzug ab 3500 rpm. Mit dem Saab-Sportfahrwerk, was keineswegs ansatzweise hart erscheint, liegt er erstaunlich satt für ein 12 Jahre altes Auto und ist tatsächlich auf Linie zu fahren. Ich hatte schon viele Saabs, und ich liebe den 2.0t mit 185PS, aber diese Maschine meisselt einem ein Dauergrinsen ins Gesicht. Das Knurren gehört beim 2.3er halt dazu. An einen V6 würde ich für meinen Teil im Traum nicht denken ;)

Schau dir das Ding an, da war jemand dran, der nicht wirklich wusste, was er da tut. Da ist null Zusammenhang. Bevor die Aussenummantelung flöten geht, wären wohl schon längst die Dichtungen in den Kolben flöten gegangen und ausserdem kämen die Defekte der Schläuche von innen und nicht von aussen. Ich vermute, das Zeug ist mal nach einer Schrauberattacke mit nem fiesen Reiniger sauber gemacht worden und das, was da zu sehen ist, ist die Folge. Hier aber: Nebelgranate ohne jeden Beleg. Die älteste Erfahrung mit LockUp ist hier 4 Jahre alt, ohne solche Folgen.

In welchem konkreten Zusammenhang steht das?

Ich habe es über den Teilehandel (Wessels und Müller) bezogen. Du kannst auch bei Lube1 anrufen, und nach einem Vertrieb in deiner Gegend fragen. Ich habe mit diesem Öl soweit gute Erfahrung gemacht und es den anderen Alternativen vorgezogen, weil es explizit dafür gemacht ist, sich richtig zu vermischen. Das garantieren die anderen Öle eben nicht.

http://www.saab-cars.de/threads/hydraulikoel-verdeck-bj-1999.59026/

Kompression tiptop, der dritte Zylinder bläst marginal über die Kolbenringe, aber trotzdem noch absolut ok und alle anderen ohne Druckverlust. Ratzmann (Saab Ffm) will noch den Spritdruck im Fahrbetrieb messen. Vorher mach ich aber die Kopfdichtung, da ein gewisser Wasserverlust einfach da ist und CO2 auch im Kühlwasser. Insgesamt läuft er mit neuer Lamdasonde allerdings etwas besser. Der Einbruch ist nicht mehr so vehement und kommt auch nicht mehr regelmäßig, im 4. Gang zieht er jetzt fast immer durch, läuft jetztaber spätestens bei 5700 rpm nicht mehr richtig.

ok, verstehe ;)

@ Flemming: Den 'Querbolzen' gibt's nur an der Haube Die Öhrchen werden ja nur durch Scharnierfedern geschlossen (Alles 931 natürlich, 902CV hab ich keine Ahnung)

Nein, an dem Bolzen kannst du die Höhe nicht verstellen. Scharniere:Längsverstellung. Riegel: Querverstellung. Schliesshaken: Höhenverstellung. Also um die Höhe einzurichten, wird der Verriegelungshaken/Schlossfalle verstellt. Zum einen die komplette Mimik der Schlossfalle oder aber der Haken selbst: ca 10 cm unterhalb des Hakens ist ein Stellgewinde für den Bowdenzug, der den Haken beizieht. Unter dem Haken sind zwei 13er Schrauben, an denen du die komplette Schlossfalle vertikal etwas verschieben kannst. Um das im geschlossenen Zustand zu beurteilen (und zum verstellen) musst du allerdings die seitliche Innenverkleidung ausbauen. Sofern du keine Fehlermeldung bekommst, scheint der Riegel (dein 'Querbolzen') aber ausreichend in die Schlossfalle gedrückt zu werden, um den dort befindlichen Mikroschalter zu betätigen und 'Klappe korrekt zu' zu melden. Ergo tippe ich auf eine zu hoch sitzende Schlossfalle. Korrekterweise wird für die Lageeinstellung der Haube eine Art Keil an den Scharnieren der Haube eingesetzt. Die hat aber nur der FSH. Also wenn du dich darüber machst, mach's mit Bedacht und markier die zuerst die Ausgangspositionen. Ferner solltest du prüfen, inwieweit die Haube ggf durch das eingeklappte Verdeck behindert wird. Eine Gefahr besteht darin, dass die Haube durch das Nachstellen verschränkt wird. Das merkst du, wenn sie beim Entriegeln etwas hochschnalzt. Dann hast du sie zu stramm eingestellt. Du kannst die Lage der Haube aber ganz gut beurteilen, indem du dir anschaust, wie sie an der äusseren Dichtung zur Karosse aufliegt (hinten und seitlich, links und rechts vergleichen, Abstand zur Kante der Kofferraumklappe gleichmässig ca 8-10 mm. Sauber einstellen lassen sich die Schlösser so: Rückbank raus, Seitenverkleidung ab. Verdeck auffahren bis der 5te Spriegel oben ist, dann gleich wieder schliessen bis der Deckel wieder heruntergeklappt und verriegelt worden ist. Dann anhalten, 5ten Spriegel gegen Herunterklappen sichern (fällt sonst nach ca 30-60 s runter, wenn die Hydraulik entspannt). die beiden Schauben der Schlossfalle lösen, Deckel in gewünschte Position bringen und wieder festziehen und / oder den Seilzug des Schliesshakens nachstellen. Da die Schlossfalle aber leicht diagonal verschoben wird, korrespondiert ihre Einstellung bzw die Endposition der Haube auch mit der Längslage der Haube. Ggf musst du da dann auch nachjustieren (Hintere Scharniere nach vorne -> tiefer im Schloss, nach hinten: höher im Schloss) Ergo: FSH oder vorsichtig Try and Error und hoffe geholftzuhaben. ps: Hier noch n Bild pps: Liegt die Haube denn sauber auf, wenn das Verdeck geschlossen wird? (bevor der hintere Spriegel runterfährt und verriegelt wird?)

Geht der Schliesshaken denn komplett zu? Oder kannst die abstehende Ecke lupfen?

Was macht ihr da nur? Egal, ob spezifisch oder universell: Die Leitungen zu Blinker, Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte werden getrennt und der Elektrosatz dazwischen geklemmt (drauf achten: kommend + gehend richtig aufklemmen). Dann gibts noch ein paar Kabel für die Relais und den Durchgang an der Steckdose -> Dauerplus und Masse. Licht, Bremse, Kennzeichenbeleuchtung und Positionslampen werden direkt am Rücklicht des Fahrzeugs angezapft. Zum Schlussbleiben noch 1 oder 2 (rote) Leitungen über, die für die Stromversorgung vom Wohnanhängern oder Seilwinden udgl. gedacht sind. Kann man weglassen, wenn kein Anwendungsfall droht. All diese Leitungen kann man im Bereich der linken Heckleuchte abgreifen, das liegt da alles rum.

Dauerplus liegt auch auf dem Stecker der AHK-Vorrüstung an. Einfach mit nem Stromdieb dran und gut ist. ... es sei denn, du betreibst nen Hänger mit elektrischer Hydraulik oder so was...

"Ansicht von Leitungsseite" Sicher? Vorne hinten oben unten links rechts drumherum... da kann das schnell passieren. Blöd, das da kein eindeutigerer Stecker verwendet wird. Anyway: Glückwunsch und viel Spaß künftig beim Blinken! ;)

Die Vorrichtung im 900 und 931 ist rudimentär, es ist einfacher, direkt zu verkabeln. Die Blinker hinten werden quasi getrennt und über den Kabelsatz der Kupplung wider angesteuert. Ist der Hängerstecker drin, arbeitet das zusätzliche Relais vom Kabelsatz mit. Ist er nicht drin, schweigt es. Ohne dieses Relais / defekt kann der Hänger nicht blinken oder das Autorelais knechtet. Bei einem Defekt bekommen ggf die hinteren Blinker vom Auto auch keinen Saft. Funktioniert prinzipiell genauso wie die Nebelleuchten- und Rückfahrscheinwerferabschaltung.

Sie muss beim 931 nicht angelernt werden, wenn sie heile ist, funktioniert sie auch nach einem Batteriewechsel sofort wieder. Es sei denn, Saab hat da unterschiedliche Systeme verbaut...

Was für n Handy hast du? Lt saabaux geht das garnicht und bei meinem tuts eben auch nicht

Ich habe den BT Adapter. DAs funktioniert soweit ganz prima. Man sollte ihn nur nicht wie in der Einbauanleitung angegeben an den Zigarettenanzünder anschliessen, da geht er nämlich sofort aus , sobald der Zündschlüssel nicht mehr auf on steht. Also am besten irgendwo auf Klemme 58 (habs selber aber auch noch nicht geändert) Den Wechsler hatte ich auch mal im 902. Ist schon arg umständlich. CDs mit mp3 hatte ich aber nie verwendet, daher kann ich dazu nix sagen.