phil23

es gibt auch Ersatzwerte, entweder fix oder modelliert. Aus konstant 106° zu schließen, dass der Sensor funktioniert, halte ich für falsch. Das SID zeigt nur an, was die Trionic als Temperatur rausgibt. Zumal die Temperatur nicht von normal ca. 90 auf 106 springen kann. Sprünge deuten immer auf elektrische Fehler hin, weil größere Sprünge physikalisch nicht möglich sind.

Die Bremsbeläge und Bremssättel für 288 und 308 sind gleich. Es sind nur andere Scheiben und andere Halter verbaut.

An der Massestelle am Thermostat hängt das Steuergerät und damit auch der Temperaturfühler. Wenn die nicht vorhanden ist, kann der Wagen nicht starten. Die Lüftersteuerung schaltet dann auf Ersatzwert um, weil von der Motorsteuerung nichts kommt und stellt die Lüfter mit der Ersatztemperatur auf niedrige Stufe. Der Hinweis ist richtig, nur bekomme ich den Zusammenhang zum Klimamotorstecker nicht hin. Vielleicht muss der auch gar nicht existieren, weil es keine Zusammenhang gibt. Alle Sicherungen mal gecheckt? Nicht dass beim Rumruckeln der Kabel irgendwo was durchgescheuert ist, gegen Masse kommt und eine wichtige Sicherung ausgelöst hat.

Automatik oder Schalter? Hinter dem Handschuhfach sitzt auch noch das Steuergerät fürs Automatikgetriebe, aber auf der Seite warst du ja nicht. Eigentlich sollte das SID anzeigen, wenn der Schlüssel nicht erkannt wurde, kommt da was?

hast du oder der Motoreninstandsetzer folgende Maße gemessen: Durchmesser Hauptlagerzapfen? Wieviel war der denn runter, dass er an der Verschleißgrenze war? Lagerspiel mit Plastigage Zyl. 2 und Zyl.3? Durchbiegung/Rundlauf Kurbelwelle an Hauptlager 2 und 3? Ich habe einen ähnlichen Fall, wo nur Hauptlager 3 ein ähnliches Bild aufwieß, daher würden mich Vergleichswerte interessieren.

Es könnte irgendwas an der CAN Kommunikation kurzgeschlossen sein. Motortemperatur geht an die Trionic (sitzt hinter dem Handschuhfach) und von da über CAN ans Steuergerät für die Kühler (DICE unterm Fahrerarmaturenbrett). Je nachdem wieviel bei der Reparatur zerlegt wurde, könnte auch irgendwo ein CAN Kabel durchgescheuert worden sein. Lüfter anlaufen deutet eigentlich auf fehlende Information der Motortemperatur hin. Durch großflächige Störungen von CAN könnte auch die Wegfahrsperre nicht freigeschaltet werden.

ich würde es dann so probieren:

@ Uwe: wie bist du mit dem Tool an der Nabe an vorbei gekommen? Durchstecken wird ja nicht funktionieren.

Da sollte aber auch eine wapu Zange oder eine Schraubzwinge reichen.

Bist du mit exakt so einem Teil an die Teller gekommen oder muss man da etwas anderes zurecht basteln? https://www.ach-shop.com/bgs-bremsfeder-montagewerkzeug-aluminium-handgriff-1135 https://www.ach-shop.com/bgs-entriegelungswerkzeug-fuer-bremsbacken-feder-8308 in #3 sieht man ja, dass die Teller hinter der Nabe liegen, bei größeren Trommelbremsen hat man das Problem vielleicht nicht. Da original Saab Teil hat ja so einen um die Ecke gebogen Halter. Die Zange könnte funktionieren, ist aber auch schon wieder recht teuer für 1-2 maligen Einsatz. https://www.ach-shop.com/bgs-federtellerzange-fuer-trommelbremse-8642

Naja, ein Bohrer hat eben den Vorteil, dass der Durchmesser gut passt. Ein 5er Inbus hat ein Eckmass von 5,72mm, ein 4er von 4,58mm. Da ich beim 95 nur Automatik habe, kann ich aber nicht sagen, ob der 4er Inbus nicht auch reicht. Beim 900er verwende ich aber gerne den passenden Bohrer, da allerdings auch ohne Gefahr.

Es ist jetzt ein Motometer geworden, allerdings nicht die ganz alte Version. Bei ebay für 12€ inkl. Versand und Ledertasche ergattert, Zustand neu. Ich wollte ihn hauptsächlich zum Überprüfen der Reifen auf Druckverlust haben. Bei den modernen Füllgeräten mit Schlauch und Voreinstellung kann man alleine nicht gleichzeitig den Schlauch draufdrücken und ablesen. Der 45° Ausgang wäre gerade besser, geht aber so auch. Luftverlust hält sich in Grenzen, wenn man es 2-3x übt. Genauigkeit kann ich keine Aussage zu machen, werde es aber später mal mit einem guten Elora Reifenfüller vergleichen. Für Vergleichsmessungen kommt es auf 0,1 bar Genauigkeit auch nicht an.

Das sind ja gute News. Auch wenn man es nie wieder mit dem Bohrer probieren wird: ein paar Lagen Isolierband oder ein Haushaltsgummi mehrfach drum gewickelt sollten das Verschwinden im Loch verhindern können.

Was unterscheidet denn den 2,3 vom 2,0 in den äußeren Motorabmessungen?

Schlauch gab es hier die Diskussion bzgl. Intank Schlauch: https://www.saab-cars.de/threads/wirklich-benzinfester-kraftstoffschlach.67781/ Man muss zum Pumpentausch eines der Rohre absägen und mit Schlauch ersetzen. Wir hatten den Fehler gemacht, da der Schlauch recht stramm drauf geht, Schmiermittel wie Vaseline zu nutzen. 10km später ist der Schlauch wieder abgeflogen, Wagen springt nicht mehr an. Daher maximal mit etwas Spucke oder vielleicht Benzin montieren, auf keinen Fall mit einem Schmiermittel, was nicht verdunstet. Die Pumpen wird man noch billiger finden, ob sie damit besser werden, glaube ich kaum. https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Saab/4021358 Ich hatte durch Zufall die Pierburg im Angebot für unter 60€ entdeckt, kostet momentan mit ca. 75€ aber wieder etwas mehr. https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0068MX87Q/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new Ob die besser sind, kann ich mangels Langzeittest nicht behaupten.

Ich sehe jetzt bei keinem Post Schadenfreude, da vermutlich alle nachvollziehen können, wie ärgerlich das ist. Magnete kann man kaufen, z.B. bei ebay. https://www.ebay.de/itm/20x-Neodym-Magnet-STAB-4x25-mm-N45-D4x25-744g-super-stark-Stabmagnete-4x25-mm/183702053404?hash=item2ac57ee21c:g:5eEAAOSwo8NccvT1 oder hier: https://www.magnetversand.de/neodym-magnet-scheiben/unknown/a-445/ Man könnte auch überlegen, noch dünnere zu nehmen und die mit Schrumpfschlauch zu überziehen, damit sie evtl. weniger am Metall der Stange? ankleben. Ggf. zwei mit Epoxidharz zusammenklemmen oder an irgendwas anderes dran kleben. Wenn der Bohrer locker drin sitzt, vielleicht ein dickes Stück Draht oder einen Austreiber mit einem Tropfen Sekundenkleber versehen, reinstecken, trocknen lassen, vorsichtig hochziehen. Mit nicht reversiblen Kleber würde ich das allerdings vorher probieren oder wirklich nur mit winziger Menge anfangen.

Neodym Stabmagnet?

gibt es auch billiger ,ist loctite 518 https://www.google.com/search?hl=de&ei=8UnMXb_qGYGcsAf2pYPQCQ&q=loctite+518+&oq=loctite+518+&gs_l=psy-ab.3..0l10.16960.16960..17132...0.3..0.68.68.1......0....1..gws-wiz.......0i71.U6j6m1M9z3k&ved=0ahUKEwj_pqCa5-flAhUBDuwKHfbSAJoQ4dUDCAo&uact=5

gleiche Idee hatte ich auch, sieht aber nicht so aus: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor/1015006/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor/1015262/ es gibt aber noch mindestens eine aftermarket stütze. Wird im Zweifel nicht 10 Jahre halten, tauscht man dann einfach nach 5 Jahren, dafür ab ca. 12€ erhältlich. https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Fortune-Line/fz91221 https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/5230693.html

Ich meine, es gibt eine Überwachung, die genau den Fehler finden soll. Es wird ein MOdellwert der Motortemperatur mit dem Sensorwert verglichen, bei zu großer Abweichung kann dann auch check engine kommen. Wenn der Thermostat offen hängt, beeinflusst er natürlich die Anzeige, der Motor wird ja nicht warm.

WIS--> Motor --> Trionic T7 --> Reiter mit den Zahnrädern. Da sind die mehr als eine Adaption beschrieben. (oder was war damit gemeint?)

genau dafür sind ja die gelben Markierungen da: http://www.serioussaab.co.uk/Procs_pages/proc_pages/p_chain.html Einlass zwei Markierungen (die links und rechts neben der Marke sind), Auslass mittig eine, damit man auf 7,5 Kettenglieder kommt. Unten gibt es auch noch eine, die wie beim Auslass mittig über der Markierung der Kurbelwelle/Ölpumpenmitnehmer liegt. Damit kann man die Kette eigentlich nicht mehr falsch auflegen. Das ist extrem hilfreich, da am Anfang ja der Kettenspanner noch nicht drin ist und dann immer Zweifel aufkommen, ob man die Nockenwelle jetzt doch lieber vor oder zurück, oder beide vor, oder beide zurück, ...

sehr häufig ist das Kühlmittelbypassventil an der Spritzschutzwand, quasi hinter dem Motor, defekt. Man kommt schlecht ran und sieht es von oben kaum. Ist hinter den ganzen Schläuchen versteckt. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/thermostate/bypass-ventil-kuehlwasserkreislauf-satz/1042584/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/thermostate/bypass-ventil-kuehlwasserkreislauf/1017760/ sieht beim V6 etwas anders aus, existiert auch nur bei Fahrzeugen mit Klima.

Das ist lobenswert, nur werden hier meiner Meinung nach ganz viele Sachen vermischt. Wenn man das WIS nicht abschreiben will, was verständlich ist, verweis doch einfach darauf, dann kann es sich ja jeder selber durchlesen. Siehe hier: Alles wird mit allem irgendwie verrechnet und nachher kontrollieren die Lambdasonden die Ladedruckadaption?

Das stimmt so nicht. Die Anforderungen an die Zündung ändern sich mit der Last, daher treten Fehler z.B. vorrangig an der Volllast auf. Welche Adaption meinst du? Lambda, Ladedruck, Drosselklappenposition im Leerlauf? Es gibt mehr als eine und nicht jede hat für alles +-25%. Die Lambdaadaption z.B. wird bei Vollgas abgeschaltet, der tritt aufs Gaspedal z.B. hilft genau nicht, die wird z.B. u.a. über Luftmasse und Drehzahl begrenzt. Ich würde nicht soweit gehen, alles auf den Luftmassenmesser zu schieben und sich darauf zu fixieren. Das der am unteren des Messbereichs ungenau arbeitet, ist dem Prinzip vieler Sensoren geschuldet. Lambdaregelung ist bei Vollgas abgeschaltet, da braucht man die Lambdasonden sowieso nicht.