phil23

Ja, wird so funktionieren, Frage ist nur wo man den einstellbaren Druck und das Absperrventil auf die Schnelle herbekommt. Mein Vorschlag: 1. die Stange aushängen und schauen, ob sich das Wastegate frei bewegen lässt. 2. Dichtigkeit prüfen. Wenn weder Kompressor noch Druckluft vorhanden ist, kann man ja mal am Schlauch saugen, Zunge drauf, wenn der Unterdruck gehalten wird, sollte die Dose dicht sein. 3. Wenn man den original Schlauch in die Kette bei 2 einbindet, hat man den auch noch geprüft. Es kann natürlich immer der Fall eintreten, dass man mit Unterdruck das Leck zuzieht, während es sich mit Überdrück öffnen würde, bleibt bei der Methode Restrisiko, Sichtprüfung hilft aber beim Schlauch auch schon. Sollte man in einer Mietwerkstatt sein, sind die Chancen ja etwas höher, dass da Druckluft vorhanden ist. Wenn man die auf 0,5 bar reduzieren kann, kann man es damit probieren, mit üblichen 6 bar würde ich nicht für die Unversehrtheit der Druckdose garantieren. Man kann auch ein kleines T Stück in die Kette mit einbauen, das man vorsichtig immer weiter mit dem Finger zuhält, im Prinzip eine Bypassregelung wie das APC Ventil auch. Damit lässt sich der Druck auf die Dose wesentlich einfacher regulieren. Alternativ könnte eine große Spritze aus der Apotheke als Miniluftpumpe dienen, sie darf nur nicht zu klein sein, sonst baut man nicht ausreichend Druck auf. So war es übrigens auch gemeint: nicht die Stange aushängen, um die Dichtigkeit zu prüfen, sondern die beiden Sachen sollten separat geprüft werden.

Es führt kein Weg am Aushängen und prüfen der Dichtigkeit der Dose vorbei, danach weiß man mehr. Vielleicht geht die Klappe 2mm auf und klemmt dann. Man könnte es mit Rostlöser versuchen, vielleicht reicht es auch rein mechanisch. Das Mittel wird nachher sowieso wieder verkokeln. Wenn kein Rostlöser zur Hand ist, kann man auch WD 40 probieren.

Es strömt in Richtung Drosselklappe. Meist ist ein Pfeil auf dem Ventil.

Die Kunststoffteile sprechen bei sehr geringen Differenzdrücken von wenigen mbar an, die Rückflussventile sind eigentlich für Kraftstoff gedacht und haben Ansprechschwellen von 150-250mbar. Damit funktioniert die Entlüftung halt etwas später, in manchen Übergangsbereichen könnte es zum Nichtöffnen des Ventils kommen. Wärmeverhalten ist bei den Temperaturen eigentlich vollkommen belanglos, die Teile sterben primär durch den Eintrag von Öl und Abgasen, die über die Jahre die Membran verkleben oder schädigen. Die Aluteile sind aus Alu, damit sie den Kraftstoffdruck von 6-10bar?? aushalten, nicht um Wärme aufzunehmen.

Die Batterie hat er doch schon ausgetauscht.

Gute erfahrung habe ich mit Nifestol oder Innotek deblock oil gemacht.

elektronisch durch die Trionic angesteuert. Ohne Drucksensor, nur zeitgesteuert.

Gibt es einen Sensor, der den Spritdruck misst und dann die Pumpe abschaltet?

Ideen dazu: Die Lüfter fallen üblicherweise nach 15-20 Jahren= 180-240 Monaten aus, da sind ein paar Monate nicht so relevant. Vielleicht reicht durch den mangelnden Anpressdruck der verschlissenen Kohlen der Anlaufstrom einfach nicht aus, wenn er sich aber mal dreht, reicht es dann doch. Die Kohlen bleiben irgendwann an einem Anschlag hängen und können nicht weiter vorgeschoben werden, dann funktionieren sie einfach nicht mehr. Dieser Übergangsstatus kann sich mehrere Monate hinziehen, siehe Verschleißraten von 10-15mm/180-240Monate --> 0,04..0,08mm/Monat. Da reicht vielleicht schon einfach der Axialschlag des Lüfters, um das zu überbrücken. Man kann den Zustand der Kohlen nach etwas Zerlegearbeit (Wischer mit Abzieher abziehen, Deckel abbauen) auch beurteilen, ohne den Motor auszubauen. Allerdings hat man dann schon mehr als die Hälfte der Arbeit hinter sich. Du kannst ja noch während der Fahrt/bei laufendem Lüfter den Lüfter durch off ausschalten und wieder starten (nachdem er sicher ausgetrudelt ist), vielleicht lässt sich der Fehler reproduzieren. Da der Lüfter sowieso in den nächsten Jahren vermutlich aufgrund verschlissener Kohlen ausfallen wird, kann man ihn auch jetzt tauschen. Im Zweifel hat man ihn 2-3 Jahre zu früh getauscht. Dass du ihn danach nochmal tauscht, ist eher unwahrscheinlich... Mit dem Hinweis, dass der Regler durch mangelnden Lüfterlauf auch beschädigt wird (weil er nicht mehr durch Luft gekühlt wird), kann man den auch schon fast neu machen, wenn man eh dran ist.

Zumindest für den 9-5 sind die Sonden nicht mehr so teuer. Universalsonden von Bosch ab ca. 40€ https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/0258986615 Oder die passende, ohne den Stecker umbasteln zu müssen, für etwas über 50: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/0258006174 Die Sonden ziehen sich über das Kabel das Kontaktspray bis in die Sonde, daher soll man es nicht an den Stecker sprühen. Mag auf den ersten Blick unglaubwürdig erscheinen, ist aber so. Das Kabel wirkt im inneren wie ein Docht. Ich meine, die Teile haben auch gar kein Loch mehr, sondern ziehen sich den kompletten Referenzsauerstoff durch die Kabel, habe aber gerade keine Ersatzsonde hier, um es zu überprüfen. Es gibt auch im Forum Fälle, wo das Einsprühen des Steckers erwiesenermaßen zum Tod der Lambdasonde geführt hat.

ja, Frage war eher, ob die für die Stangen lieber Feingewinde verwenden. Auf den Bildern kann man es schlecht abschätzen. Wobei man ein M16 Gewinde mit 10.9 oder 12.9 nicht so leicht zerdrücken wird. Selbst Gewindestange selber abschneiden lohnt vermutlich kaum, gibt fertige Stiftschrauben in 12.9 M16, verschiedene Längen. https://www.ebay.de/itm/AMF-Stiftschraube-DIN6379-M16x160mm-vergutet-auf-12-9-87734/223634790755?epid=1905072179&hash=item3411ac1963:g:yTAAAOSwMkldYIqV

Mit sowas in der Richtung habe ich leider gerechnet. Überlege gerade, ob man sich das einfache Teil besorgt und die Stäbe und Muttern gegen was von der Stange () austauscht? https://www.ganternorm.com/de/produkte/3.2-Befestigen-Positionieren-Nivellieren-mit-Schraub-Klemm-und-Auflageelementen/Muttern/DIN-6330-Sechskantmuttern-kugelige-Auflageflaeche https://www.ganternorm.com/de/produkte/3.2-Befestigen-Positionieren-Nivellieren-mit-Schraub-Klemm-und-Auflageelementen/Muttern/DIN-6331-Sechskantmuttern-mit-Bund https://www.ganternorm.com/de/produkte/3.2-Befestigen-Positionieren-Nivellieren-mit-Schraub-Klemm-und-Auflageelementen/Scheiben/GN-6339-Hochfeste-Unterlegscheiben-hohe-Form#d1=c(16.5);d2=c(40);s=c(6);Oberfläche=u(dcfdf88d-93b8-48a4-9c2d-3bad2f793d56) https://www.ganternorm.com/de/produkte/3.2-Befestigen-Positionieren-Nivellieren-mit-Schraub-Klemm-und-Auflageelementen/Scheiben/DIN-6340-Scheiben-Verguetungsstahl https://www.ganternorm.com/de/produkte/3.2-Befestigen-Positionieren-Nivellieren-mit-Schraub-Klemm-und-Auflageelementen/Scheiben/GN-6339-Hochfeste-Unterlegscheiben-niedrige-Form Dazu ne 12.9er Gewindestange abgelängt, ggf. Auflageflächen mit der Flex oder Feile glatt gemacht. Dann doch noch ein Frage: sind das Regelgewinde mit M16x2 oder was feineres?

hier auch schon für 80€ inkl. Versand. https://www.ebay.de/itm/Hydraulische-Presse-Block-Unterstutzung-Fur-Radlager-Lagerbuchse-Auto-Reparatur/292463610946?hash=item4418308c42:g:D4IAAOSw2bFcELxb oder in D für ähnlichen Preis: https://www.fradashop.de/werkstattpressen/zubehoer/pressblock-universal Es gibt auch noch mindestens doppelt so teure von Sealey. https://www.google.com/search?q=Sealey VS7036&hl=de Ob die das Original sind?? Die Unterlegscheiben sind massiver (können aber auch alte Fotos sein), vielleicht die Stützen aus besserem Stahl. Würth hat auch was im Angebot: https://eshop.wuerth.at/Produktkategorien/Presstischunterlage-Universal-30t/312360091002202.cyid/3123.cgid/de/DE/EUR/ sieht noch ne Ecke besser aus, Preis kenne ich aber nicht, will man vielleicht auch gar nicht wissen. [mention=800]patapaya[/mention] Was für Gewinde haben die Stangen? M16? edit: wer lesen kann... steht ja in der Anleitung.

der softturbo hat kein APC System, sonst wäre das ja nicht passiert. Für die Kontrolle des Wastegates braucht es keine Miethebebühne, ein Schraubenzieher reicht aus. Wenn man sich dann noch ein Stück Schlauch im Gartencenter oder wo auch immer besorgt, könnte man das mal an die Druckdose anschließen, saugen/pusten ob sich da eine Leckage andeutet. Sollte der Fehler des klemmenden/nicht öffnenden Wastegates vorhanden sein, nachher nicht enttäuscht sein, so gut schiebt er im originalen Zustand nicht mehr.

Die Kraftstoffpumpe lässt sich recht einfach prüfen, in dem man die Rücklaufleitung an der Einspritzleiste entfernt, geeigneten Schlauch draufsteckt, Strom nur auf den Sicherungsausgang gibt und für 30s oder auch mehr den Durchfluss misst. Sollwert 700ml/30s. Längere Messzeit = weniger Messfehler. Dann hat man einen Zahlenwert und kann den Bereich des Glaubens und Hoffens verlassen.

Ach so funktionert das, jetzt macht es Sinn. Die würden ja 10x so viele verkaufen, wenn sie so ein Bild dazu packen.

Ja, ich würde an der DK auch erstmal nichts machen. Was sagt denn der Datumscode der ausgebauten DI? Original oder Nachbau gewesen? Stecker oxidiert? Manchmal glaubt man, es war das Bauteil, der Fehler wurde aber durch Ab und Anstecken und damit leichtem Sauberschleifen der Kontakte (vorläufig) behoben. Inzwischen bin ich dazu übergangen, da wenigstens mal einen Blick drauf zu werfen und im Zweifel etwas Kontaktspray für Elektrokontakte drüber zu pusten (ausser natürlich bei Lambdasondensteckern, da darf man es nicht). Zündkerzen sind wieviel km drin (wobei die eigentlich bei Vollgas Aussetzer machen, Teillast nicht)?

Ich sehe noch nicht, dass das hilft. Beim nächsten Mal würde ich mir aus Pressspan mit dem Bandschleifer einen flachen Keil von 2-4mm schleifen und den unterlegen. Kostet dann auch weniger als nen Euro. Das Bild im WIS ist leider idealisiert abgebildet, da sieht man die Schräge nicht, die habe ich auch erst bemerkt, nachdem es beim Einpressen im Schraubstock am Anfang hakte.

Da das schon die neue DK ab 2004 ist, sollte die Chance auf Fehler innen durch abbröselnde Kabelisolierungen geringer sein. Im Vergleich schienen die eine andere Isolierung zu haben.

noch Gedanken dazu: die VW Schrauben könnten für normale Pleuel, also nicht die Crackpleuel sein, vielleicht daher die beiden Zentrierungen. Das könnte zu Problemen mit den Saab Pleueln führen. Evtl. passen die nicht durch das Gewinde. Ich habe aber weder das Saab noch das VW Pleuel vor mir liegen, noch genaue Maße der Bohrungen, Schrauben und Passungen. Die VW Schrauben haben oben am Übergang vom Schaft zum Kopf eine Fase, die original Schrauben dem Bild nach eher nicht. Man sollte prüfen, ob der Anschnitt im Pleuel groß genug ist, dass es da zu keinen Problemen kommt. Sonst geht die Vorspannung evtl. schnell verloren, wenn sich die Schraube in dem Kegel noch setzt. Vorspannung weg, Mutter lockert sich, Motorschaden. Nichts gewonnen. Vielleicht finden sich noch andere Schrauben, Länge könnte man ggf. kürzen oder überstehen lassen, wenn es nicht allzu viel ist. (0,8cm, 0,5 cm, 8g/cm^3 --> ca. 2g mehr für ne 50er Schraube).

Kontrast ist möglicherweise einstellbar? https://www.boschdiagnostics.com/pro/sites/pro/files/tech_2_users_guide.pdf Seite 3-10

https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=213493995 #16

Verbindungsschlauch vom Kompressoraustritt geht auch noch auf die Druckdose? Druckdose bzw. Wastegate ist freigängig, ggf. mal aushängen, Klammer nicht verlieren und prüfen, ob das Wastegate frei beweglich ist? Schlauch nicht evtl. vom Marder zerbissen? Druckdose innen dicht? Vorsichtig Luftdruck draufgeben, ob sich das Wastegate öffnet. Einstellung Ladedruck stimmt oder hat da jemand dran rumgedreht?

2003 braucht kein Candi, erst ab 2006.