jo.gi

Die Wertsteigerung ist ja eine schöne Idee, theoretisch. In Bayern ticken die Uhren ja manchmal anders. Aber davon habe ich keine Ahnung … Zurück zum Türenöffnen. Nein. Oben steht: Nur das Zündschloß ist „detailierter“. Ebenfalls eher Nein. Es sei denn, Du möchtest auch in gebrauchte Scheiben investieren. Das Cabrio hat keine Fensterrahmen, und das Luftkissen zwischen zweimal Glas einzusetzen würde ich mich wohl nicht trauen. Bei der Variante Reinigen/ Spülen/Schmieren die Beifahrertür nicht vergessen. Das erhöht die Chancen um 100%. Oder doch elektrisch. Laut Schaltplan müßte dies für die Beifahrertür funktionieren. Stecker von der Zentralverriegelung am Kofferdeckel abziehen, und dort an die beiden Kontakte 12V Plus und Minus geben. Da reicht ein kurzer Impuls. Falls es nicht funktioniert die Kabel vertauschen. 12V von einem anderen Auto, oder von einem Starthilfe-Booster.

Wenn ich das aus dem anderen Thema richtig verstehe bist Du den Wagen nie gefahren. Der Schlüsselcode aus Schweden scheint für den Wagen ja zu stimmen. Aber Du kannst ausschließen, dass die Türschlösser mal getauscht wurden? Es hat sich alles mal mit einem Schlüssel öffnen lassen? Ich würde nochmal zu dem Schlüsseldienst und das Problem dort schildern. Bei einem anderen alten Wagen hatte ich das Gleiche. Der Schlüsseldienst hat dann noch einmal Schlüssel gefräst (vermutlich mit leicht anderen Einstellungen, sie sollten ja Erfahrung darin haben), die haben funktioniert. Bei dieser langen Standzeit ist ein Schloßpflegemittel aber grundsätzlich keine schlechte Idee …

Das stimmt. An dieser Stelle wollte ich allerdings keinen Sekundenkleber anwenden. Diese Dichtung dichtet, indem sich das Hohlprofil ans Türinnenteil anlegt und sich dabei verformt. Da ist also immer Bewegung drin. Normaler Sekundenkleber wird beim Aushärten aber wirklich hart. Ich fürchte, diese Verbindung würde schnell wieder aufbrechen. Wenn Kleben, dann lieber einen flexiblen Kleber verwenden. Aber warum? Original ist die Dichtung dort auch nur zusammengesteckt. Und das es an solchen Stoßstellen auffällig zu Undichtigkeiten kommt habe ich bislang von keinem Auto gehört.

Gesteckt. Etwas Klebstoff ist nur an den „Adaptern“, die in den Schlauch gesteckt werden. Ist wie original, nur gibt es jetzt eine Trennstelle mehr.

Samstags Am Auto Basteln. Die Fahrertürdichtung war angefressen. Aus einem Schlachtwagen habe ich eine ebenfalls angenagte Dichtung bekommen. Von einer anderen Tür, aber freundlicherweise wurde beim 9000 für alle Türen der gleiche Profilquerschnitt verwendet. Ein intaktes Stück davon abgelängt. Das kleine rechteckige Stück ist aus dem Schlauch geschnitten und dient, eingeklebt in das Flickstück, als Adapter. So eine einfache Schlauchschere ist hilfreich um das Profil grade abzuschneiden. Mit Blechschere und Cuttermesser ist mir das nie so richtig geglückt. Das Flickstück ist ein wenig länger als der rausgeschnittene Bereich um etwas Spannung in Längsrichtung aufzubauen. Ist nichts für den Concours d´Elegance, aber besser als vorher. Fehlt nur noch etwas Gummipflege. Schmeißt defekte Dichtungen also nicht gleich komplett in die Tonne ...

"Markiert man in einem einen Beitrag ein Wort, egal, ob man mit gehaltener linker Maustaste darüber zieht oder darauf doppelklickt, funktioniert das Kopieren nicht, die Markierung verschwindet , und teilweise fürht das dazu, dass der Fokus zum letzten Beitrag der Seite springt." Bei mir auf dem Laptop funktioniert "copy and paste" wie gewohnt. (Falls in der Zwischenzeit nicht etwas geändert wurde.)

Möchtest Du wirklich zwei Kilometeranzeigen mit 3 Stellen plus 100m-Zähler haben? „Wie oft ist der Zähler denn schon rum?“ „Ja so 324-mal …“

Hier kommt die Feuchtigkeit grade als weiße Flocken runter .... Das Auto hat seit `ner Woche Winterräder drauf. Aber ich bin mit dem Fahrrad im Büro. Blöd gelaufen ...

Toll. Glückwunsch! Im September konnte ich mal in einer hellblauen probesitzen. So nett ich das Ding auch finde, ich habe einfach nicht die Statur dafür …

Die Blindkappen sind nur, nicht besonders fest, eingeclipst. Lassen sich bloß nicht so leicht greifen. Holz- /Kunststoffspatel, Kreditkarten, irgendetwas was das Armaturenbrett nicht zerkratzt kann helfen die Dinger rauszuhebeln. Aber versuche Dich erstmal am Klimabedienteil daneben. Das ist auch „nur“ eingeclipst, kann mit den gleichen Hilfsmitteln „entclipst“ werden und dann nach hinten rausgezogen werden. Dann hast Du auch Platz für die Hand um die Stecker zu suchen. (Hinten heißt fahrzeughinten, also zu Dir hin.) Das hier ist ein anderes Thema, aber im Verlauf gibt es paar Bilder die die Situation mit dem ausgebauten Bedienteil zeigen. https://saab-cars.de/topic/48988-l%C3%BCftermotor-im-armaturenbrett-vorhanden-komische-ger%C3%A4usche/

Das ist ja schon morgen … 14.11.2025 - Stammtisch Stuttgart/Alb in der Wichtel Hausbrauerei Böblingen in 71034 Böblingen

Auch wenn Du eine gefunden hättest wäre die anders gealtert als die an Deinem Wagen. Und würde farblich vermutlich auch nicht 100%ig passen. „Spinnen“ würde ich nicht sagen, aber die Haltung Deines Blechklempners ist auch nachvollziehbar. Die Gefahr, dass der Kunde hinterher nicht zufrieden ist, ist hier groß. Das Außenblech steht, von Haus aus, unter Spannung. Die Überwölbung von oben nach unten sieht man leicht, aber auch von vorn nach hinten ist das Blech leicht gebogen. Hat zwei Gründe, einmal Stabilität (Stichwort „Knackfrosch“), zum anderen das Aussehen (eine vollkommen ebene große Fläche fällt optisch ein). Die Türhaut ist also dreidimensional geformt. Aufrecht gehalten wird diese Spannung durch die Falzverbindung zum Türinnenteil. Das Rep.blech wird auch eine Überwölbung haben, aber nur eine ähnliche. Das Teil kommt ja aus einem anderen Werkzeug. Die Trennung für das Rep.blech würde hier sicherlich unter die Rammschutzleiste gelegt. Vor dem aufschneiden wird die Wölbung von vorn nach hinten stabilisiert werden. Nach Abnahme des beschädigten Teils das Innenteil richten und lackieren, das Rep.blech anpassen und anheften. Falzen, also das Umlegen der Flansche vom Rep.blech um das Innenteil, ohne das sich dies auf der Sichtseite abzeichnet ist nicht ganz ohne, genau wie das Verschweißen der langen Nahtstelle zwischen Original- und Rep.blech. Und dann Lackarbeiten, versiegeln und konservieren. Am Ende steht ein(?) Arbeitstag x Stundensatz Karosseriebauer/ Lackierer auf dem Zettel, aber die Spiegelung der graden Leitplanke verläuft trotzdem in Wellen auf dem Lack. Ich verstehe die Bedenken des Karosseriebauers.

Dem Bild nach wird der Smart-Reparateur wohl abwinken … Die Rep.bleche machen für abschnittweise Sanierungen schon Sinn. Vor allem, wenn Ersatzteile knapp sind. Aber Dein Karosseriebauer hat die möglichen Schwierigkeiten ja schon angedeutet. Das Innenteil ist hier ja wohl auch betroffen, das Rep.Blech kann also daran nicht ausgerichtet werden. Eine, vom Zustand passende, Tür sollte sich doch auftreiben lassen. Und zum Lackierer muß der Wagen in beiden Fällen, egal ob Teilreparatur oder Türtausch.

Nummer 1 könnte der hier sein: Scania bei Stania | Elektroautos Zugelassene Cabrio-Umbauten? Eher unwahrscheinlich, halte ich für einen Fehler vom Amt. Und Allrad in Deutschland? Keine Ahnung …

Und das nach grade mal gut 140.100 Beiträgen? Dann mal auf, Richtung Teil 3 ...

Ging mir genauso.

Kleiner Widerspruch, Massepunkt 3 ist hinterm Armaturenbrett (S.31 vom pdf). In dem Dokument ist auf den vorderen Seiten relativ viel zur Stromversorgung beschrieben. „3“ ist aber hauptsächlich für die Schalter und Kontroll-Leuchten zuständig. Der Massepunkt 7, in Fahrtrichtung rechts unter dem Kühler, sorgt häufiger für lustige Effekte. Aber hier dürfte der unverdächtig sein, wie René schreibt, die Rückleuchten werden von einem anderen Punkt versorgt. Im Moment tue ich mich (im Büro sitzend) noch etwas schwer mit der Zuordnung der Kabelfarben im Bild zu den Kontakten im Schaltplan. Das dicke Rote, mit dem kleinen roten Geschwisterchen, müßte „X“ im Schaltplan versorgen? Das Geschwisterchen die Schalterbeleuchtung. Wenn das stimmt sollte dort erst bei Schlüsselstellung „2“, nicht schon bei „1“, Spannung anliegen. Was ist hier „Pin3“? Und, was ich noch gar nicht eingeordnet bekomme sind Handschuhfach- und Tachobeleuchtung …

Ich würde mit etwas Einfacherem anfangen, dem Lichtschalter z.B.. Kommt an dessen Stecker an den entsprechenden Anschlüssen etwas an? Schaltet der Schalter wie er soll? Solche Sachen halt. Paß aber beim Ausbauen auf, am Schalter bricht gerne mal was ab. https://saab-cars.de/topic/75962-lichtschalter-beim-900er-ausbauen-einfach-nur-ziehen/

Kommst Du mit Schaltplänen klar? https://www.zemekoni.org/files/Saab%20Service%20manuals/3.2%20-%20Electrical%20system,%20system%20diagrams.pdf Allerdings weiß ich nicht, ob die so auch für 1986 gültig sind. Z.B. die Tachobeleuchtung hat dort nichts mit dem Lichtschalter zu tun.

Die laufen eigentlich nicht über den Lichtschalter, sondern übers Zündschloß. Sobald der Schlüssel auf die erste Position gedreht wird bekommen sie 12V. Position 2 vom Lichtschalter bekommt 12V ab der zweiten Position vom Zündschlüssel, also der Fahrstellung. Du schreibst oben einmal von „Rückfahrlicht“ und einmal von „Rückleuchten“, da stolpert René ja auch drüber. Sind da die „Weißen“ oder die „Roten“ gemeint, oder tatsächlich beide?

Was machst Du denn mit den Dingern? Thermometer-Weitwurf? Erst das eigene, und nun auch das Leihgerät defekt … Das muß ich mir noch gut überlegen.

„Komisches Licht“, anders als gewohnt, war in erster Linie dem ausgefallenen linken Fernscheinwerfer geschuldet. Aber das hat mich aufmerksamer den verbliebenen Lichtschein beobachten lassen. Und der erscheint mir zu hoch eingestellt (Fernlicht). Da hätte ich ihn, bei korrekter Einstellung, auch vermutet. Bei H4 einfach, aber wie soll das bei den getrennten Abblend-/Fernscheinwerfern beim CS überprüft werden? Die liegen ja ein ganzes Stück auseinander. Ich werde mal vor eine Wand fahren, da wird man die Lichtverteilung am Besten einschätzen können. Wird aber wohl erst am Wochenende passieren.

Einstellung Fernlicht wird auch nicht separat geprüft. Mir geht es um die genaue Einstellung des Abblendlichts. Fernlicht sollte ja irgendwie damit gekoppelt sein.

Weiß jemand worin sich „normale“ (blaue?) und „ETS/TCS“ (schwarze?) Temperaturfühler unterscheiden? Gibt es im normalen Betrieb irgendwelche Anzeichen, an denen man merken kann, wenn der falsche verbaut ist? Hintergrund: Mein Wagen hat TCS, aber den blauen, also wohl falschen, Temp.fühler verbaut. Und mir ist in den letzten 4 Jahren eigentlich nichts aufgefallen. Seit einiger Zeit aber ruckelt er `ne Zeitlang nach dem Kaltstart. Ich wollte jetzt einen neuen Fühler bestellen, schau in den Motorraum und stoße auf das Blau. Aber wie gesagt, im Fahrbetrieb habe ich nichts „falsches“ bemerkt.

Ist ja schon länger her, aber bist Du damals weitergekommen? Ich hab gestern mal die Fernscheinwerfer angemacht und dachte: „Komisches Licht“. Erklärung ist erstmal einfach, eine Seite ist ausgefallen. Aber die verbliebene (rechte) Seite hat die Bäume schön ausgeleuchtet, die Straße aber ignoriert. Gefühlt also auch deutlich zu hoch. Jetzt werde ich erstmal zu einem Einstellgerät fahren und prüfen, ob das Gefühl trügt. Bei der letzten HU wurde aber nicht gemeckert.