jo.gi

Was meinst Du damit? Die Nachrüst-Sitzheizungen brauchen 12V Plus und Minus. Und genau das liegt doch bei den Thermostat-gesteuerten unterm Sitz. (Oder täusche ich mich da, sogar entsprechend abgesichert?) Und die neuen Schalter legt man dahin wo es gefällt, ich hab sie in der Mittelkonsole.

Sollte auch nur ein Beispiel für `ne Explosionsskizze sein. Im 9000er Bereich gibt auch Lordosenstützen. http://www.saab-parts.eu/Teil-2_1 Aber ich weiß nicht, ob das in die gewünschte Richtung geht. (Weder E-Sitze noch Lordosenstütze noch Umbauambitionen.

Hilft Dir sowas? http://www.saab-parts.eu/Teil-2_4

Sag bitte Bescheid wenn und wo der Fahrer wieder eine ähnliche Aktion durchzieht. (Damit ich dann NICHT auch auf dieser Strecke bin.) Zum Thema: Braucht man für Saab spezielle Träger? (Geht es um einen 99, 90, 900?) Ich hätte jetzt vermutet das „Dachrinnen“-Systeme passen.

Automatische Übersetzungsprogramme sind doch klasse. „…,new seals, new breathers, new mounting kit, …” „…, neue Dichtungen, neue Verschnaufpausen, neue Montagesatz, …“ Dafür gebe ich doch gerne etwas mehr aus.

Hier kannst Du spieken. Asterix un de Wikingers

Hübsch angenagt. Wie sieht denn der Rest des Wagens aus? Nimm Dir viel Zeit für die Ausrichtung des Rep.bleches. Im Moment hast Du keinen richtigen Fixpunkt für die Fzg.Breite. Mein Weg wäre den Außenkotflügel provisorisch mit Blechschrauben wieder zu befestigen und auszurichten. Dann kannst Du das Rep.blech daran positionieren und am Rest des Innenkotflügels auch mit Blechschrauben fixieren. So kannst Du vorm Schweißen noch etwas korrigieren. Wenn die Position festgelegt ist folgt die Aktion mit Anreißen und Wegschneiden. Die Löchlein für die Blechschrauben hinterher mit einem Schweißpunkt wieder zu verschließen ist nach dann ja nur noch Kindergeburtstag. Und mach weiter Photos. Jörg

„Krank“ im heimlich bewundernden Sinne. Ich würde auf dieser Strecke selbst auf allen Vieren wohl ängstlich zittern.

Hab das mal einem Kollegen gezeigt der auch etwas BMX fährt. Als Antwort kam dann das., da ist noch mehr davon. http://rampage.redbull.tv/ Die sind doch alle krank.

-Rainer Das Überlappen ist schon ok. Aber laß das Zinkspray VOR dem Schweißen weg. Genau wie verzinkte Bleche stört das die Braterei. Im Bereich der Schweißpunkte verbrennt sowieso jede Beschichtung. Dann lieber , wie von Sacit beschrieben, speziell dafür entwickelte Produkte. -Sacit Auch mit den Fächerscheiben bekommst Du das Blech ohne Probleme zum Glühen oder kannst die Partien neben der Naht durchschleifen. Aber es stimmt, die Dinger sind für unsere dünnen Bleche deutlich besser zu handhaben.

Bist Du da wirklich sicher? An tragenden Teilen will der TÜV ausschließlich Lochschweißungen, hier ganz kurzweilig beschrieben. Also das Verbinden der beiden Bleche nur durch Zuschweißen der Löcher. Das durchgehende Verschweißen am Rand des „Flickens“ ist 1. doppelt gemoppelt und 2. kontraproduktiv. Hintergrund ist der Wärmeeintrag, der bei „auf Stoß schweißen“ entlang der gesamten Schweißnaht das Metall verspröden läßt und damit schwächt. Zur Einstimmung Beim Kotflügel ist es egal, der trägt nix sondern hält nur das Wasser ab. Wie Rainer in #3 schon geschrieben hat, (fast) alles ist möglich. Du kannst das Rep.blech überlappen lassen, lochen und die Löcher dann verschweißen. Wenn Du von beiden Seiten Zugang hast ist der anschließende Korrosionsschutz gut machbar. Beim Stoßschweißen mußt Du die Bleche sorgfältiger vorbereiten. Ein gemeinsamer Trennschnitt der übereinander liegenden Bleche ist nicht gut, da fehlt hinterher die Materialstärke des Schneidewerkzeugs. Also einen Beschnitt machen, das zweite Blech drüber/drunter legen, Kontur anreißen und sorgfältig beschneiden. Beim Schweißen dann keine durchgehende Naht ziehen (Wärmeverzug), sondern alle 30-50mm Punkte setzen, dann wieder zurück und neben die ersten Punkte die Nächsten setzen usw.. Hinterher (im unsichtbaren Bereich) die Schweißung nicht zu sehr Verschleifen (,einmal wieder wegen Wärmeeintrag durch die Schleifmaschine, zweitens die Gefahr das dünne Blech neben der Schweißnaht „durchzuschleifen“). Und dann natürlich wieder gegen Rost schützen! Viel Spaß. DER Freud´sche passiert mir im Job auch häufig.

Ihr habt alle recht. Ja, ist`n Cabrio und hat die feste Rückwand. Aber Nein, diese Erkenntnis hat nicht weitergeholfen. Der Deckel ist wieder auf, vorsichtiges Rumprobieren in allen möglichen Schlüsselstellungen hatte irgendwann Erfolg. An der ZV liegt es nicht, anscheinend hat es irgendwas mit dem Schließzylinder zu tun. Hoffentlich komme ich am WE da mal näher draufzuschauen. Außen vor zu sein ist irgendwie blöd (auch beim Kofferraum).

In der Anzeige ist es beschrieben: “History: The SAAB 99 Turbo was first available in 3 door form and in black in Spring of 1978. In October 1978 it was announced that SAAB (UK) were to import just over 100 Limited Edition Cardinal Red 5 door Turbos. The car received no publicity or formal promotion and only appeared in one SAAB brochure; a copy of which is in the folder that accompanies this car. As far as I know the UK was the only market world wide to have the 5 door 99 in Turbo form.”

Morgen? (Da könnte ich) Per Mail wurde nächste Woche annonciert? (Da kann ich nicht)

Nun ist es mir auch passiert. Ausgesperrt. Könnte mir einer der Wissenden auch mal den Kofferraumöffnungstip fürs CV (`90) zukommen lassen? Das Schloß läßt sich nicht mehr betätigen, der Griff hat anfänglich Widerstand, rutscht dann aber ins Leere. Anscheinend ist bei den Innereien etwas lose oder verschlissen. Danke schon mal. Jörg

Ich hab schon mal `ne (kontrollierte) Luftsackauslösung miterlebt. Da willst Du kein Postbote sein.

Öhm, reden wir gerade etwas aneinander vorbei oder werde ich auf den Arm genommen und peil es nicht? Der Fahrer auf dem Photo steht voll auf der Bremse. Das Vorderrad blockiert, das ABS macht die Bremse auf und wieder zu, das Spiel beginnt von neuem. Auf dem 2,5m Radstand kann man dies 4 mal erkennen dann verwirbelt das Hinterrad die Wölkchen. Aber die Rauchzeichen kommen nicht von der Bremse (also Scheibe und Klötze, um den Bogen zur innenbelüfteten Scheibe wieder zu bekommen) sondern vom Reifen auf dem Asphalt.

Der bläuliche Qualm auf dem Bild ist wirklich nur Reifengummi das in Rauch aufgeht, nicht die Bremse.

Willst Du Dir das wirklich antun? Falls trotzdem, dem TÜV müßte der Einbauort Batterie ziemlich egal sein. Was denen nicht egal ist ist die Befestigung der Batterie (crashsicher) und die Befestigung/Verlegung der Kabelage. Crashsichere Befestigung könnte man z.B. durch Einbau einer Batterietasse incl. Befestigungssystem aus irgendeinem Spenderfahrzeug an einem Ort der im Fall eines Falles nicht gleich zerstört wird erreichen. Die Batterie ist relativ schwer, also vielleicht nicht die Mitte einer großen 0,7mm Blechfläche wählen. Außerdem darf die Befestigung bei einem Aufprall nicht abreißen (ich habe da einen Wert von 20g, also zwanzigfache Erdbeschleunigung, im Hinterkopf). Für die Kabel brauchst Du mindestens den originalen Querschnitt, eher eine Nummer größer wegen dem längeren Weg. Theoretisch könnte das Minuskabel an eine neue Massestelle in der Nähe des neuen Einbauortes angeschlossen werden (und das „alte Kabel“ vorn an Masse). Das Pluskabel muß auf jeden Fall wieder an alten Platz (Anlasser, Plusverteiler) geführt werden. Ob innen oder außen, wichtig ist das es vor Beschädigungen geschützt ist. Bei dem langen Weg durchs Auto und möglichen Kurzschlußstellen könnte man sich dann noch eine Absicherung in Batterienähe überlegen (aus der Hüfte 300A?). => Wenn Du basteln willst, wenn Du Platz brauchst, wenn Du die Gewichtsverteilung leicht beeinflussen willst, bitte. => Wenn Du Dir „nur“ über die Lebensdauer der Batterie Sorgen machst‚ #2

Ich wars nicht auf dem Bild, aber damals dabei (ohne ABS). Ob belüftet oder nicht wird bei dem Training keine Rolle gespielt haben, dafür waren die Pausen zwischen den Übungen lang genug. Was man auf dem Bild sieht ist die Antwort des Reifens auf das ABS-Gestottere. Angst hatte niemand (zumindest hat es keiner zugegeben), dafür aber eine Menge Spaß. Bei einer Wiederholung der Aktion wäre ich sofort dabei.

Ist vor ein paar Jahren wieder aufgetaucht. Opel Blitz, Bj.`62

Danke

Dank Dir für die Erklärungen Dominic. Ja, es war verständlich. Stimmt, mir fehlt ja auch die Erfahrung. An meinem Wohnort möchte die Verwaltung das „Wir“-Gefühl stärken und lädt samstäglich zum geselligen Beisammensein auf den Wertstoffhof ein. „Ein weiteres Problem stellt die Tatsache dar, dass nicht in allen Gemeinden die Wertstoffentsorgung über Gelbe Säcke oder Gelbe Tonnen geregelt ist. In diesen Gemeinden müssen Bürger ihre Wertstoffe zum Wertstoffhof bzw. zu Sammelplätzen bringen, um sie dort abzugeben oder in verschiedene Container zu sortieren, was einen enormen Zeitaufwand und eine Verkehrsbelastung bedeutet.“ (Zitat aus Deinem Link)

Danke für das Angebot. Tiefer in die Chemie einzusteigen wäre, zumindest bei mir, Perlen vors Schwein werfen. Ich würde es eh nicht verstehen. Und es ging mir auch ganz allgemein um Kunststoff-Aufarbeitung. Aber um beim Beispiel der Scheinwerferscheibe zu bleiben, bringt das Wiederherstellen einer Eigenschaft (hier Transparenz durch Polieren) etwas? Oder ist es nur „Leichen schminken“ weil auch andere Eigenschaften durch den verbrauchten UV-Schutz unwiederbringlich verloren gegangen sind, meinetwegen die Zähigkeit so das beim nächsten Steinchen das Material splittert. Ich interpretier Deine Antwort („… eine Zeit lang…“, „… nichts mehr zu verlieren.“) mal so: Man kann den Austausch (so Tauschteile verfügbar) etwas heraus zögern, aufhalten läßt sich die Alterung des Kunststoffs nicht.

Wenn wir bei den „Nicht-Saabs“ sind, was ist das denn für ein weißer Kombi vor dem Simca? Ein Buckelvolvo-Duett mit tiefer gelegtem Dach?