Saab-Frank

Die PCV6 hab ich seit 4-5 Jahren drin. Beim Einbau habe ich festgestellt, dass ich (wahrscheinlich) Jahrelang mit einem kaputten weißen Ventil rumgefahren bin. Scheint also auch so zu gehen ;-) Die Ölwanne war damals 1 A in Ordnung. Absolut keine Ablagerungen auf dem Sieb. Habe das dann jedes Jahr gemacht, mit dem selben Ergebnis. Ich werde morgen mal die anderen Ventile überprüfen. Das Öl welches auf den Auspuff kleckerte /spritze, war schon einiges. Wie gesagt; der Unterboden war komplett versifft. Sonst ist da unten ja nichts, was auslaufen kann. Der Lader und das Geschläuch dazu, war trocken.

Du hast doch so eine schöne Zeichnung angehängt. Der rechte Schlauch der vom Ventildeckel kommt, geht ja mit vollem Druck in die Ölfalle. Von dort geht es ja nur mit Druck nach unten in den Motor, bzw. der linke Schlauch wieder hoch zum Öleinfüllstutzen. Für mein Verständnis muss auf dem kleinen Schlauch (von Falle zu Motor) Druck anliegen. Erst recht, wenn der Lader bläst Das kleine weiße Ventil geht ja nur zur Drosselklappe. Das war- wie gesagt-dicht. Die anderen Ventile habe ich noch nicht überprüft.

Wobei Miele Kühlschränke...eigentlich Liebherr Kühlschränke sind...

Ich glaub, ich muss mal zum Optiker... 15 Euro für einen 20 cm langen Gummischlauch...das ist schon mal ne Hausnummer. Werde aber bei dieser Gelegenheit gleich mal die Schläuche zur Ölfalle wechseln. Die fühlten sich an, wie ein weggeworfenes Kondom. [mention=800]patapaya[/mention]: ja, das Ventil hatte ich zuerst im Verdacht. Hatte es ausgebaut und mal getestet. Eine Richtung wird gesperrt, die andere durchlässig. Hab dann mal die Sperrrichtung angesaugt und ein Vakuum erzeugt: 1 Minute lang passierte nichts. Absolut dicht. Wobei ich sämtliche Ventile am Auto (inkl. Tankentlüftung) im Frühjahr komplett gewechselt/umgerüstet hatte.

Hatte letztens eine ganz böse Erfahrung machen müssen, wo mir fast das Herz stehen bleib. Fahre so gemütlich die Autobahn mit 140 und will ein Fahrzeug überholen und plötzlich sehe ich hinter mir eine Nebelwand. Ich sofort vom Gas runter und ausrollen lassen. Motor lief ohne Probleme und aus dem Auspuff kam auch nicht mehr Qualm als sonst. Also wieder eingestiegen, und losgefahren. Sobald ich Gas gab, nebelte ich die Autobahn ein. In Gedanken verabschiedete ich mich schon von dem erst in Frühjahr gewechselten Turbolader. Interessant war aber die Tatsache, dass die Nebelwand nur entstand, wenn ich den Lader bemühte. Am nächsten Tag bin ich mal unters Auto gekrochen, um zu sehen, was da Phase ist. Fazit: der komplette Unterboden wurde "konserviert". Man sah erst mal nichts vor lauter Öl. Heute nun bin ich mal alle Schläuche "abgegangen" . Beide Schläuche von der Ölfalle in Richtung Motordeckel waren matschig...aber noch dicht. Also musste das Problem tiefer liegen. Es gibt noch einen kleinen, ca. 20 cm langen Schlauch, von der Falle Richtung Ölwanne. Den hatte ich mal abgezogen...und siehe da...ein RIss. Wahrscheinlich nur unter Druck blies dieser Riss das Öl auf den Kat, so das dass Öl auf dem heißen Blech verdampfte. Man(n) kennt das ja von Panzern, wenn die Ihren Nebeltarnmodus einschalten. Da wird Diesel auf den Auspuff gespritzt. Jetzt die Frage; wo gibt es empfehlenswerte Schläuche? Hab bei Skandix nix entdecken können ...oder hab ich Tomaten auf den Augen?

muss das Steuergerät zwingend geschieden werden? Habe hier noch einen kompletten 9-3 mit Motorschaden rumstehen... Scheidung ist da gerade ungünstig.

Iss ja bald Weihnachten...falls noch jemand ein Schnäppel sucht: http://www.ebay.de/itm/Jesus-Jesus-Lamp-der-heilige-Gral-Das-heilige-Holz-Jesuslamp-/151785764599?hash=item235722f6f7&clk_rvr_id=894294422942&rmvSB=true

nee, nee die gibt's/gab's auch für außen

Apropos Detailtreue: müsste nicht der Polizeiwagen vor dem Saab stehen, statt hinter ihm? (in Fahrtrichtung gesehen) So macht's doch keinen Sinn.

Zoll fällt aus England nicht an. Versand ist mit 19 € recht happig. Macht pi mal Daumen:51 zu 64 Euro. Vorteil für England :-)

32€ zu knapp 60€ (+Versand) das ist ein Argument.

ich sags mal so: im 931 (150 PS) meiner Tochter war bereits ein Tempomat drin. Durch einen Motorschaden stand die Kiste rum. Daher hatte ich meiner Tochter einen 9-5 170 PS gekauft. Der hatte keinen Tempomaten an Bord. Habe dann einfach den Hebel vom 9-3 in den 9-5 gebaut. War zwei Minuten Arbeit und funktionierte ohne Probleme. Demzufolge geht es auch anders rum, so der 9-3 dafür alles schon drin hat.

irgendwas um die 1000 € wirst du rechnen müssen. Allein der Lader kostet derzeit relativ günstige 600 €. Dazu der Ein und Ausbau, bissel Öl, Dichtungen etc.pp. Geht aber eigentlich....

Also im 9-3 (1 ) wars kein Problem. Wie es mit dem 902 aussieht: keine Ahnung. Aber hat nicht der 9-3 1 nicht auch eine rote Kassette und damit T5?

naja, wenn man halbwegs gerade gucken kann und die Hände nicht zu sehr zittern...geht das schon.

Och nö...ist ja total ärgerlich.

.....höfer.... Aber warum das Ding nicht selbst reparieren? Die entsprechenden Kabel gibt's doch in der Bucht : http://www.ebay.de/itm/121737726491?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649 die Anleitung dazu hier http://saabista.de/home/17-anleitung-zum-wechseln-9-5-klima-kabel.html

jo. nix neues. Ist quasi nur eine Hardware Sache. Zu 99.9 % passt das. Es gibt mitunter Fahrzeuge, bei denen fehlt am Bremspedal der zweite Schalter. Kommt aber selten vor.

Immerhin.... die Farbe der Ventilkappe passt zum Türgriff. Nee wirklich: Sorgen hast du. DU hast ein mindestens 17 Jahre altes Auto. Sei froh, dass die Kiste noch rollt. Andere 0815 Fahrzeuge dieser Epoche sind schon längst gequadert.

man müsste mal das Innere der Elektronik sehen. Kann ja eigentlich nicht das Problem sein. Es gibt ja ohne Ende 315 und 433 MHZ Sender und Empfänger zu kaufen. Optisch sehen die gleich aus. Ist eben die Frage, ob das passt. Den Knöpfen dürfte egal sein, welches Modul dran hängt. Abgesehen davon, glaube ich nicht, dass es auch nur irgendjemanden die Bohne interessiert, wenn der Garagentüröffner im 315 Mhz Bereich- für Bruchteile von Sekunden - und einer Reichweite von maximal 50 Metern funkt. Interessanter wird's dann schon, wenn man sich direkt neben eine Kaserne stellt welche die Luft überwacht...und dann fleißig in dieser Frequenz funkt.

Leider ein Schalter...sonst wäre es für MICH eine Überlegung wert.

Dröhnen während der Fahrt? Sind meiner Meinung nach die Motor(aufhängungs)lager. Die Gummis zwischen den Metallplatten sind einfach durchgerieben. Die Vibrationen des Motors gehen in die Karosse über. Klingt teileweise arg schlimm. I.d.R. ist das unterm Alubügel und das unter dem Batteriefach fertig. Auswechseln ohne Werkstatt ist relativ einfach möglich. Einzig an das Lager an der Spritzwand über dem Auspuffrohr ist blöd ranzukommen.

Den SLS würde ich ausschließen. Der macht eigentlich nur Probleme wenn er warm ist und dass Auto anspringen soll. Ansonsten ist ein heißer Kandidat die Drosselklappe. Das Reinigen ist nett gemeint....aber eigentlich nicht notwendig. Problematisch sind die Drähte, bzw. deren Isolierungen im Inneren der DK. Die sind in der Regel zerbröselt. Bei Wärme/Kälte bzw bei Erschütterungen kommt es zu kleinen Kurzschlüssen, welche dann den Motor ruckeln lassen. Schraub mal die Elektronik+Poti auf der rechten Seite ab. Ansonsten ist fürs ruckeln gerne auch die DI Kassette, der Luftmassenmesser und die Lambdasonde verantwortlich. Für das Muhen ist in der Regel das Bypass Ventil der Schuldige. Sei denn...am Fahrzeugboden klebt tatsächlich eine Kuh.

Bei der Front muss so ziemlich alles getauscht werden. Scheinwerfer, Stoßstange, Grill, Nebelscheinwerfer und die Scheinwerferwaschanlage. Ist aber im Grunde einfacher zu bewerkstelligen, als der Benziner/Diesel Umbau komplett.

ja auf jeden Fall. Ich hatte die Displays schon in der Hand. Hochwertig verarbeitet. Besser als das Original. Die Kabel sind auf dem Display regelrecht verschweißt und zusätzlich verklebt. Ein Andrücken mit Schaumstoff etc. entfällt völlig. Man muss natürlich nicht mehr das Kabel auf dem Display ausrichten. Daran scheiterte es ja bisher bei den meisten Selbstversuchen. Es braucht nur noch auf der Platinen Seite verschweißt werden...und das war's. Empfehlenswert ist hier wiederum das T-Stück für den Lötkolben. Dieser sollte in diesem Fall Minimum 60 Watt haben.