fritzedd

Habe heute festgestellt, dass eine Feder an der HA gebrochen ist. Es gibt scheinbar verschiedene für den SC (nicht Aero). Einmal die mit der Teilenummer: 12790054 Und die mit der Teilenummer:12759983; 12794915; 12795566 Ausstattung ARC, die Kodierung in der B-Säule ist: AA - BA - CA - DA kann mir bitte jemand helfen welche ich brauche?

??? Du schreibst in #1, dass du vorn und hinten neue Scheiben brauchst. Du kannst jetzt also entscheiden ob du vorn Powerdiscs nimmst und hinten normal oder überall Powerdiscs. Was anderes sagt dieser Satz in der ABE nicht aus. Es soll einfach verhindert werden, dass die Fahrstabilität durch ein verschieben der Bremsbalance auf die Hinterachse negativ beeinträchtigt wird.

Ich kann Zimmermann nicht unbedingt empfehlen. Habe auf dem Saab bei 120.000km das erste mal Zimmermann installiert. Bereits 5000km später fingen die Bremsen an bei schärferen Bremsmanövern (von hohen und mittleren Geschwindigkeiten) stark zu brummen und zu vibrieren. Da ich nicht an ein generelles Problem bei Zimmermann geglaubt habe (wg. des guten Rufs) habe ich beim nächsten Scheibenwechsel bei ca. 180.000 km wieder Zimmermann montiert (je Scheiben und Beläge). Leider ist der Fehler nach kurzer Zeit erneut aufgetreten. Das nächste mal werde ich zu ATE wechseln.

Wie äußert es sich wenn die inneren Stabilager defekt sind? Hast du Geräusche oder hast du gesehen, dass die rissig sind?

Wenn du den Schornstein aufmachst kannst du auch einen temperaturgesteuerten Unterdruckschalter einbauen, dann muss nicht immer das Fenster auf sein wenn du die Abzughaube anmachst. Vor allem im Winter finde ich das quatsch - weswegen das bei uns Druckgesteuert ist. Die Abzughaube geht dann nur aus wenn der Kamin an ist und ein Unterdruck im Wohnzimmer (also dem Zimmer mit dem Kamin) entsteht - den man durch Öffnen eines beliebigen Fensters neutralisieren kann. Da bei uns zwischen Wohnzimmer und Küche einige Meter liegen, ist das oft nicht nötig. Auch einen Fensterkontakt kann man bestimmt mit der Schornsteintemperatur koppeln - sonst musst du das Fenster ja nich nur aufmachen wenn der Kamin an ist und du Kochen willst - sondern sogar wenn er aus ist.

[mention=1302]bigintelligence[/mention] Ok, wenn man aus Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart, HH oder dem Pott kommt geht es mit dem Servicenetz und den Tankstellen. In der Mitte und im Osten, sowie im Nordwesten sieht es eher dünn aus - aber kann ja noch kommen

Musk hat bei der Vorstellung gesagt, dass das neue Batteriewerk von Tesla mehr Li-Akkus herstellen wird als der Rest der Welt (derzeit) zusammen - dann wäre also die Verdopplung drin.

Hast du dich schon informiert wie das mit Wartung, Inst., Ersatzteilversorgung und Service in D läuft. Wer übernimmt das? Interessant ist das allemal - zumal zu dem Preis. Gratis tanken an jedem Tesla Supercharger ist da auch ein Argument - obwohl die natürlich noch nicht so verbreitet sind bei uns...

Wäre interessant zu wissen wieviele der 150.000 Bestellungen (hier steht 115.000) Händlerbestellungen sind, und wieviele überhaupt von außerhalb der USA kommen. Der Preis liegt aber wohl bei 35.000 Dollar also deutlich unter 40.000 (was aber sicher mit entsprechenden Extras zu erreichen ist) - 1000 Dollar Anzahlung für die Bestellung Aber verwundern tut es mich auch - lässt sich für mich nur so erklären, dass das Gros der Besteller wahrscheinlich aus Enthusiasten (Elektro oder nix, US-Produkt oder nix, Umweltfreundlich oder nix), Millionären und eben Händlern besteht...

Reifenmafia?

Hatten wir auch. Haben eine Kaminkassette maßschneidern lassen. Die wurde dort eingesetzt und vom Schornsteinfeger abgenommen - feine Sache. Sieht richtig edel aus und kostet nicht so viel. Falls du Interesse hast kann ich dir die Kontaktdaten, die Maße und den Preis per PM zukommen lassen. Auch Bild wären möglich, findest du aber auch auf deren Internetseite. Einfach Kaminkassette googeln...

KFW gibt auch Zuschüsse ohne Kredit

Es gibt Projekte, die die Weiterverwendung von E-Auto-Akkus als stationäre Energiespeicher in Gebäuden etc. vorsehen. Wenn ein E-Auto verschrottet wird oder die Leistung des Akkus für die Benutzung im KFZ nicht mehr ausreicht (Alterung) kann er u.U. noch für Jahre als stationärer Energiespeicher weiterverwendet werden - weil es da keine so große Rolle spielt ob er noch 90 oder nur noch 70% Kapazität hat.

Vielleicht zu kurz gedacht aber ist es nicht so, dass ein Elektroauto einen deutlich besseren Wirkungsgrad hat als ein Verbrenner? Das bedeutet, wenn ich mit einem Elektroauto 1kWh leiste verbrauche ich dafür deutlich weniger als bei gleicher Leistung mit einem Verbrenner. Der Wirkungsgrad eines Kraftwerkes (zur Bereitstellung der Energie) sollte als stationäre Anlage auch deutlich über dem Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors liegen. Wenn ich jetzt noch davon ausgehe, dass im deutschen Strommix 25,8% durch erneuerbare Energieen und 15,9% durch Kernenergie (beides Emissionsfrei) und fast 10% durch Erdgas (zumindest Emissionsarm gegenüber Benzin) [Zahlen von 2014 Quelle:BDEW] erzeugt wird - denke ich schon, dass das Elektroauto deutlich emissionsgünstiger ist. Außerdem reden hier viele von der Herstellung der E-Autos - aber was ist mit der Emission, die aus der Förderung von Öl, dem Transport nach Europa, der Raffinierung zu Kraftstoff und dem Transport zur Tankstelle anfällt? Ich bin auch ein Freund des Verbrennungsmotors - aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Umweltfreundlicher als ein E-Auto sein soll.

Ist das gleiche Teil, die Nummern wurden ersetzt (Link)

Lemförder und Meyle sind meine Empfehlungen zwecks Qualität. Die Teile gibt es auch deutlich billiger aber die Hersteller kenn ich nicht oder halt ich nichts von. Febi wäre noch zu nennen - aber da gehen die Meinungen auseinander. Einige sagen topp - andere meinen, dass die stark nachgelassen haben. Aber mit den genannten Marken kannst du eig. nichts verkehrt machen.

Lemförder 36926 01 oder 30612 01 (bitte selber prüfen welcher der Richtige ist bzw. wo die Unterschiede sind) ab 127 Eur oder Meyle 616 050 0001 ab 134 Eur

Hast du mal geschaut ob deine Hydraulikpumpe bei Last auch richtig dreht? Evtl. stimmt nur die Riemenspannung nicht (z.B. Spannrolle defekt) und unter Last, wenn die Pumpe mehr Kraft braucht, rutscht der Riemen dann über die Riemenscheibe der Pumpe.

Bei mir musste die Pumpe nicht geprüft werden, da der Schlauch offensichtlich defekt war (Selbstdiagnose). Der Schlauch mit dem roten Pfeil war kaputt (am Stutzen gerissen). Die Pumpe ist der Kasten aus dem der Schlauch kommt (blauer Pfeil).

Bei mir war damals bei gleichem Fehlerbild die Unterdruckleitung zur Druckdose vom Turbolader undicht. Ich würde an deiner Stelle erstmal das gesamte Unterdrucksystem nach undichtigkeiten absuchen und die Funktion der Unterdruckpumpe prüfen (prüfen lassen). Die Leitungen findest du leicht wenn du die Motorverkleidung runter nimmst hast du vorn links (in Fahrtrichtung) die Pumpe sitzen von der die Leitungen für den Unterdruck abgehen. Diese einer Sichtprüfung unterziehen (evtl. bei laufendem Motor).

Bei meinem ist die Standheizung der Zuheizer. Diese schaltet sich bei Temperaturen unterhalb von 8°C (glaub ich) automatisch zu. Dann erscheint im Tacho eine gelbe Warnlampe (3 Wellenlinien mit einer 2 daneben). Ob du eine Standheizung hast, siehst du an der Spritzwand rechts - dort sitzt dann sowas (LINK) Ob es im Saab auch einen Zuheizer ohne Standheizung gab weiß ich nicht.

Danke für diesen Beitrag, ist zwar schon ein Jahr alt - hat mir aber viel Arbeit gespart. Bei mir ähnliche Symptome: Auf der Autobahn ging plötzlich die Warnungen los ABS, ESP, ASR defekt. Beim Abstellen des Fahrzeugs ist mir aufgefallen, dass auch das Lenkradschloss nicht mehr geht (hatte schon Angst das CIM ist defekt). OP-Com Fehlerauslese hat mir gezeigt, dass der Raddrehzahlsensor hinten rechts keine Werte liefert. Also wollte ich einen Sensor bestellen welchen es aber nicht einzeln sondern nur mit Nabe gibt. Ein Blick ins Forum und den oben zitierten Beitrag hat mich Hoffnung schöpfen lassen - und tatsächlich: Habe das Kabel vom Sensor hinten rechts bis zum ABS-Stecker für die Hinterachse (hinten Rechts vor der Achsaufhängung) durchgemessen und festgestellt, dass das braune Kabel keinen Kontakt mehr hat (Widerstand nicht messbar). Also die Schutzhülle entfernt und etwa 40-50 cm vom Sensor entfernt ein gerissenes Kabel mit starker Kupferkorrosion gefunden, mit Lötkolben und Schrumpfschlauch repariert, alles wieder zusammengebaut und siehe da - Fehlermeldungen aus und Lenkradschloss geht auch wieder.

So, jetzt die Rückmeldung - hat etwas gedauert aber aufgrund dessen, dass mein Tag leider nur 24h hat, bin ich erst am Freitag dazu gekommen. Ursache des Problems war/ist der Bremssattel hinten rechts. Bei diesem war der Handbremshebel schwergängig und ist im gezogenen Zustand hängen geblieben. Der linke Bremssattel hat gar nicht mehr gezogen - da das Seil sich nicht mehr strafft wenn der andere Hebel schon gezogen ist. Habe den rechten Hebel jetzt gangbar gemacht - hat Abhilfe geschaffen - wahrscheinlich aber nur kurzzeitg. Sollte es wieder auftreten, werde ich wohl den Sattel tauschen müssen.

Als mein Zuheizer nicht ging war es bei mir auch so - trotz gewechseltem Thermostat. Wenn dein Diesel kein Zuheizer hat oder dieser defekt ist, ist es bei diesen Außentemperaturen normal, dass die Temepratur während der Fahrt schwankt.

Hast du mal nach einem gebrauchten Ausschau gehalten? Hast du die Teilenummer? Ist das ggf. mit dem vom Vectra C oder Signum baugleich?