dick-tracy

Damals bei der Zentralverriegelung ist mir aufgefallen, daß bei den Problemlötstellen ein dunkler Rand ums Bein war, also eine Trennung vom Lot. Aber dafür ist das Foto zu unscharf.

Gleich den Schlauch noch mit abgearbeitet:

Anbei einige Fotos von den Arbeiten am Spiegel:

Fehlt bei der Abdeckung ein Teil Da ist diese Rinne und die Stifte, aber kein Teil druaf ! Wofür ist dieses Auffangbecken ? Sammelt es Wasser zum Spülen des Aquariums ?

Mich würde es auch interessieren, wie man den Tripodentopf aus dem Zwischenlager gezogen bekommt Wenn die Antriebswelle mit der Tripode raus ist, wie geht es dann weiter Müßte dann der Sicherungsring Nr23 raus ? Wie komme ich an den ran, wenn er hinter dem Dichtungsring Nr26 sitzt Wenn der Sicherungsring Nr.23 gelöst ist, kommt dann das Lager Nr.22 einfach mit dem Tripodentopf raus Kann ich mir nicht vorstellen, daß das Lager Nr.22 einfach lose im Zwischenlager steckt

Werde ich diese Nietverbindung mal suchen. [mention=196]turbo9000[/mention] hatte auf seinem Foto dieses grüne Teil eingekreist. Leider gibt es das nur in klein, so das wenig zu erkennen ist. Guten Start in die Woche

Erst hatte ich ihn sozusagen auf "0" gestellt und versucht. So steht es doch im DIYS. Dann noch auf ganz außen, um etwas dahinter schauen zu können und dann nochmals versucht.

Da die elektr. Verstellung FS nicht mehr arbeitet, will ich das Spiegelglas demontieren, um nachzuschauen was los ist. Laut DIYS einfach Schraubenzieher rein und drehen. Leider dreht es sich nicht einfach. Gibt es da einen Trick den Ring zum Bewegen zu bringen ? Das hatte ich schon mal beim 9000i gemacht und dort ging es ganz einfach.

Hier ein Blick auf des "grüne" Teil FS vorn. Sieht von Euch jemand, daß etwas gebrochen ist ? Ich habe Gleitspray drauf gemacht, aber immer noch so 10cm vor "Oben" kippt die Scheibe. Guten Start in die Woche

Na gut, dann metrisches Regelgewinde ? Die Blechschrauben kann man auch nicht all zu oft reindrehen, auch wenn man versucht das Gewinde wieder zu treffen, was durch die Radhausverkleidung schwer wird.

Es sind Feingewindeschrauben, die die Schalen halten. Nach ein paar Mal raus-und-rein ist das Feingewinde hin. Nehmt ihr dann die mit dem groben Gewinde ? Wo gibt es diese viereckigen Dübel zu einem vernünftigen Preis ? An fast jedem der Dübel hat sich Rost gebildet Immer noch suche ich Ersatz für eine auf Wanderschaft gegangene Schraube mit Mutter der Zierleiste.. Hätte jemand so etwas über, von eine Schrottzierblende z.B. ? sWE

Die Bretter läßt man dann immer dran, für die Werkstatt ? Ist es möglich, diese Punkte von innen zu verstärken und wie aufwändig ist es von dort an die Stellen zu kommen ?

Muß immer die hintere Radhausschale mit demontiert werden, damit der Einbau flutscht ? Die vordere Radhausschale sitzt doch unter der hinteren, oder sind die falsch eingebaut ? Wenn ich die Drehung das Rades und den Dreck der dabei hochgeschleudert wird betrachte, sollte es aber so sein.

Gibt es schon eine Lösung, die verhindert, daß in der Werkstatt ständig die WHA von den Stempeln verbogen werden, und der Bordwagenheber schwer rein geht und noch viel schwerer wieder raus ?

Heute war der Wechsel des Getriebelagers dran. Auf den ersten Blick eine einfache Übung, aber wie immer erwarte ich, das nicht alles glatt läuft. Die meiste Zeit hat der Aus- und Einbau der besch... vorderen Radhausschale in Anspruch genommen. Blick aufs Lager: Als erstes den Knochen lösen: Das alte Lager: Den Bolzen lösen, dann das Getriebe anheben, bis der Bolzen frei verschiebbar ist. In diesem Fall auf dem Foto wurde der Bolzen von der Getriebeseite eingesteckt. Laut DIYS müßte er von außen eingesteckt werden. Wenn der Bolzn frei ist, kann man die beiden Sicherungsbleche abnehmen. Jetzt Die beiden Schrauben des Schelle lösen. Jetzt könnte man das Lager herausnehmen. Im obigen Fall geht das nicht, da der Bolzen noch drin ist. Also muß das Getriebe angehoben werden, bis der Bolzen über die Halterung paßt: Vergleich neu gegen alt: Die Halterung: Das neue Lager eingebaut: Fertig, ging ratz fatz, nur der Einbau des Radhauses war eine Qual. Ansonsten kann man das mal nebenbei machen.

Kann ich, aber will ich nicht...

Plaketten sind erst neu und fahren tut er auch, nur z.Z. ohne Gebläse

Die verstopfen eher die Straßen, weil sie an den Ladesäulen Schlange stehen werden.

In Berlin kann man die Umluft schon öfter gebrauchen, wenn ein Stinker vor einem herfährt.

Der Umluftklappenmotor von allen Seiten:

#174 jetzt verstehe ich das. Der PTC soll 50 Ohm haben. #175 schrieb ich, daß ich den Motor schon mit 9,9V beschickt habe. Das habe ich nur mit Motor und Platine und auch mit der ganzen Einheit inkl. Getriebe gemacht. 23s sind so schnell nicht rum. Andererseits liegen am Stecker für den Motor 10V an. Also der PTC springt an, wenn der Motor am Anschlag ist. Ist der PTC als genauso im Eimer wie die Dinger immer in den Scheinwerfern ?

Was ist denn der PTC ? Wo finde ich den ?

also Motor hin kann aber irgendwie auch nicht sein am Netzteil bei 9,9V läuft er

Das könnte so funktionieren, ist aber recht brutal Leider springt der Motor nicht an. Nur am Stecker ohne Motor messen wir 10V/-10V. Stecken wir den Motor dran, rührt sich nichts. Zeigt aber dann nur 0,4V/-0,4V an den Kontakten auf der Platine. Auf der Platine sind nur die beiden Bahnen vom Stecker zum Motor. Der Motor zeigt 3,3 Ohm. :confused:

Andere Baustelle: Der Motor der Umluftklappe, woher weiß er, wann die Klappe offen bzw. zu ist und er aufhören muß zu drehen ? An sich dreht der Motor in beide Richtungen (Netzteil). Nun ist mir nicht klar, warum er damals keine Lust mehr hatte ? Die Form des Expansionsventils ist egal, Hauptsache es paßt und funktioniert. Ich hatte mich nur darüber gewundert.