patapaya

Dafür aber ein gaaanz besonderes Sondermodell... Schön, dass du dich des R annehmen willst! Viel Freude mit dem Auto und willkommen hier! Gruß, patapaya

Trotz der großen und offenbar auch unterschiedlich breiten Lücke, die da an den Enden der Manschette bei diesem ziemlich rostigen Exemplar vorhanden / entstanden ist? Oder ist die Lücke immer so groß - ich hab mir das bei meinem ehrlich gesagt noch gar nicht so genau angesehen...?

Das war bei mir bei allen manuell einstellbaren Seilen der Fall.

Hm, der Hoch- und Niederdruck-Schalter sind ja in igendeiner Form in jeder Klimaanlage als Schutzvorrichtung vorhanden. Ich habe mit der Teilenummer mal nach dem Kompressormodell gesucht, es sollte ein Sanden PXV16 sein. Wenn ich mir dieses Modell auf der Homepage ansehe, wird er dort als Kompressor mit variabler Leistung beschrieben: https://www.sanden.co.jp/english/products/car/compressor_px.html Wenn ich das richtig verstehe, wird hier die Kühlleistung also nicht durch wechselndes An- und Ausschalten des Kompressors wie bei den älteren Modellen geregelt, sondern durch Änderung seines Hubvolumens. Ob er das aber nur über die Registrierung der Drücke macht - zumal wohl nur über einen einzigen...? Ich weiß es nicht, und ein WIS für den Typ hab ich nicht.

Na ja, es ist sehr wichtig, dass dieser Teil gerade (senkrecht) in der Spritzwand sitzt und das Seil von dort im korrekten Bogen weggeht, zu der Befestigung am Radkasten. Ich kann mich erinnern, dass ich bei diesem Seil damals wirklich auch ein paar Versuche, so wie in dem Hinweis von Skandix beschrieben, gebraucht habe, bis das Seil dann richtig funktionierte. Ggf. hänge das Seil am Getriebe nochmal aus, halte es ganz gestreckt und versuche es dann. So merkt man beim Ziehen an der Seele und der Feder recht gut, wann was passiert und wann der Nachstellmechanismus löst und wann er greift. Eine andere Lösung gibt es da nicht.

Mag sein, dass das auf eine andere Weise geregelt ist - über die Klimadrücke...? Die müssten dabei ja auch ansteigen und zum (vorübergehenden) Abschalten führen oder zur Reduzierung der Kompressorleistung (bei geregelten Kompressoren). Das passiert hier ja offensichtlich nicht. Eine andere Möglichkeit gibt es doch kaum? Letztlich kommt das aber aufs Gleiche hinaus - die Anlage vereist und das wird nicht verhindert - wie immer das auch normalerweise geschehen soll.

Für mich stand die richtige Antwort bereits in #2. Dieser Sensor sorgt dafür, dass bei Unterschreiten einer bestimmten Temperatur die Kühlleistung reduziert bzw. der Kompressor vorübergehend abgeschaltet wird, um genau dieses fortschreitende, übermäßige Vereisen zu verhindern. Diese Eisschicht wird sich auch im Verdampfer/Klimawärmetauscher finden und so dazu führen, dass sich der Luftdurchsatz durch diesen verringert - so wie du es eingangs bereits beschrieben hast. Nach einer Weile bei ausgeschalteter AC taut das Eis dort wieder ab und die Luftmenge im Innenraum ist wieder normal. Das viele Tauwasser als Nährboden für Bakterien könnte auch den muffigen Geruch erklären. Der Frostwächter ist am Klimawärmetauscher zu finden, seine Werte (bzw. Schaltzustand) sollten sich per Tech2 auslesen lassen - frag mich aber nicht nach Details, denn den 9-3II kenn ich auch nicht.

Nein, das ging ja aus den anderen Posts auch schon hervor: eine ausgemachte Schwachstelle ist das ganz sicher nicht. Auch bei meinem 9-5 sahen die Lagerschalen bei 350 Tkm noch so aus, dass man sie noch gar nicht hätte tauschen *müssen*. Und ja, es wäre eben einfach eine Gelegenheit, bei der man das mit geringstem Aufwand mit erledigen (zumindest kontrollieren) könnte. Wenn also sonst nichts Böses auffällig ist, der Motor schön läuft - dann lass es! Gerade wenn du das noch nie gemacht hast, sehe ich da auch die Gefahr, dass man da was verschlimmbessern könnte!

Da sage ich nochmal ein dickes Danke an euch beide! Und viel Spaß dann beim nächsten Treffen ohne Aufgaben und Verantwortung!

Welches automatische Seil genau hast du eingebaut - dieses gelbe mit Feder außen... ...oder das rot/blaue mit Faltenbalg? Für das erste (gelbe) gibt Skandix den Hinweis: ...und für das untere gibt es dort ebenfalls eine Einbauanleitung: https://www.skandix.de/de/dokumente/einbauhinweis/seilzug-kupplungsbetaetigung/3000325/

In der Kabeldurchführung zur Kofferraumklappe...?! edit Ach ne, wenn ich das richt verstehe, funktioniert auch das Schließen über das Schloss in der Klappe nicht mehr? Dann wohl doch mechanisches Problem im Betätigungsgestänge.

Rechtzeitig genullt... Ich bin ja auch so ein Zahlen -Junkie und hab mich gestern über die 332211 auf dem Tacho meines 9k gefreut...

Du hast doch mit deinem Wiki-Link die Frage schon selbst beantwortet (oder hast du ihn nicht gelesen?) ... Ein Blick unter das Auto zeigt, dass der Kardantunnel kein Kardan-Tunnel ist... Ob er mal für eine Kardanwelle (mit) vorgesehen war, weiß ich nicht. Und davon abgesehen, könnte ein "echter" Kardan-Tunnel viel kleiner sein als dieser.

Die Sensoren werden nicht mit Spannung versorgt - sie erzeugen eine. Und ein "Ansteuerungsmodul" gibt es nicht. Es gibt 4 Radsensoren und ein Steuergerät. Steuergerätefehler dürften dabei eher die Rarität gegenüber Fehlern an den Radsensoren sein, und hier meiner Erfahrung nach eher vorne als hinten. Es hilft also nur, entweder den Fehlercode auslesen zu lassen, um dann gezielt den Fehler beheben zu können, oder wie von Flemming beschrieben den Fehler aufwändiger händisch durch systematisches Messen zu suchen.

Da müsste ich mal überlegen, ob ih es mal irgendwo mit Messing oder Kupfer verwendet habe... In Schlössern harzt es jedenfalls nicht, und das ist bei mir einer der Haupteinsatzorte, um den es hier ja auch gerade ging. Korinthengekackt ist das dann aber ja auch kein "Harzen" (also Ausfallen und Verfestigen von Ölbestandteilen), sondern offenbar eine chemische Reaktion mit dem Werkstoff, wenn sich da Grünspan bildet. Aber letztlich spitzfindig, aber doch wissenswert - danke für den Hinweis, das werde ich natürlich im Hinterkopf behalten und beobachten.

Genau so.

So sehe ich das auch.

Ganz sicher nicht.

Ja, das ist absolut normal. Nur sollte man die Lenkung nicht lange in dieser Stellung belassen, weils der Pumpe nicht gut tut. Auch hier denke ich, dass die vorgesehene "Lifetime" der Füllung bei dem Alter der Autos inzwischen abgelaufen und ein Wechsel trotz nicht vorgesehenen Tauschintervalls angebracht sein dürfte. Wenn du es richtig machst, machst du also nichts falsch, denke ich...

Diese Aussage ist absolut nicht allgemeingültig. Aber ja mit Smiley versehen...

Ja natürlich, das schon - dann ja aber mit laufendem Motor oder wenigstens eingeschalteter Zündung. Aber beim geparkten Auto, wie es bei Uwe ja über Nacht offenbar von alleine und bei abgeschalteter Zündung und wahrscheinlich abgezogenem Zündschlüssel passiert, kann ich nach wie vor keinen Sinn in so einer zeitverzögerten Schließung des Kofferraums erkennen. Entweder das Auto wird per ZV verriegelt, dann incl. Kofferraum - oder eben nicht, dann macht ein alleine verriegelter Kofferraum keinen Sinn.

Das mag ja durchaus auch zutreffen - meine Erfahrung, siehe #42, sagt aber auch, dass eine schwer zu betätigende Kupplung eben nicht nur an der Kupplung, sondern auch am verschlissenen Seil liegen kann. Und wenn Kupplung, dann liegt es möglicherweise auch an einer ungefetteten, festgegammelten Lagerung der Welle der Ausrückgabel - auch das habe ich mehr als einmal so gesehen! Das lässt sich auch im eingebauten Zustand mit Öl und Fett gezielt an die Lagerstellen über entsprechende Sprühröhrchen nachhaltig verbessern (ohne natürlich die ganze Kupplungsglocke und damit die Scheibe dabei zu fluten).

Und um auch noch was zur Substanz den Fotos nach zu sagen: Ja, da erwartet dich eine Menge Arbeit, aber wenn du das, was nicht unbedingt vone einem Fachmann erledigt werden muss (Schweißen z.B.), selbst erledigst, sollte das machbar und das Auto zu retten sein, ohne dass die Kosten dessen Wert gleich um ein Vielfaches zu überschreiten... Und es gab hier schon Leute die wesentlich schlimmere Grotten wieder auf die Straße gebracht haben! Erinnert sich z.B. noch jemand an @Andynz und sein 900II CV...?

Na ja, so ein Werksattinhaber sieht sowas natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel. Wenn du all diese Arbeiten dort machen lassen wollen würdest, wäre der "Zeitwert" sehr schnell erreicht und überschritten, und diese Preise zu zahlen dürften nur wenige Besitzer ohne zu Zucken bereit sein. Und machen wir uns nichts vor, diese Modellreihe ist in der Riege der Sammlerautos (noch) nicht wirklich angekommen, bei denen man die Investitionen evtl. durch eine zu erwartende Wertsteigerung gerechtfertigt sehen könnte - von einigen speziellen Exemplaren vielleicht mal abgesehen. Aus dieser Erfahrung und der Perspektive von jemandem, der mit solchen Arbeiten seine Firma betreiben und seinen Lebensunterhalt bestreiten muss, kann ich die Einschätzung durchaus nachvollziehen. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier als Hobby betreiben - wir sind ja schließlich alle, mehr oder weniger, ein bißchen gaga...

Die erste Sonde sollte dann trotzdem das Gemisch korrekt regeln, denn sie misst ja nur den (Rest-)Gehalt an Sauerstoff im Abgas. Das hat mit dem Kat dahinter erstmal nix zu tun. Die Kontrollsonde hinter dem (defekten oder leeren) Kat sollte aber schon Alarm schlagen in Form von CE und entsprechendem Fehlercode.