Hardy

Wegen Papieren: Schreib doch einfach mal an die Saab Homologationsabteilung in Schweden (auf englisch), die sollen dir bestätigen, dass das Fahrzeug mit derundder Fahrgestellnummer dannunddann von demunddem Band an demunddem Produktionsstandort lief. Dann hast Du zumindest mal ein "amtlich glaubwürdiges Papier", das Herkunft und Alter des Fahrzeugs bestätigt. Zusätzlich zur Bestätigung dann noch das Saab Werkstattheft mit der Fahrgestellnummern-Aufschlüsselung mitnehmen und dann müssten sich die Bedenken zerstreuen lassen, wie alt das Fahrzeug ist ...

@all: Lesen bildet ! Zitat aus dem ADAC-Artikel: Am 1. Januar 2011 tritt zusätzlich eine neue EU-Verordnung in Kraft, die den Winterreifen noch besser definiert und eine einheitliche Kennzeichnung mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) bringen wird. Für M+S-Reifen gilt allerdings ein Bestandsschutz, so dass auch über dieses Datum hinaus diese Reifen gefahren werden dürfen. Trotzdem wird es auch in Zukunft billige schlechte Winterreifen geben, genauso wie alte ausgehärtete und grenzwertig abgefahrene ..

Jau, aber das Radio sollte doch abgesichert sein ...

Also das coolste ist ja die Empfehlung des ADAC, auch auf dem Anhänger Winterreifen draufzuziehen. Da bin ich aber mal gespannt, ob's für meinen 400 kg-Hänger mit den 10 Zoll Diagonalreifen mit Schlauch auch Winterdecken gibt. Aber irgendein Chinese wird schon was backen mit M+S-Symbol auf der Reifenflanke ... Ein Stück weit fühle ich mich auch etwas angek****t durch das Gesetz. Zwar habe ich grundsätzlich für alle Autos immer gute Winterreifen und die werden schon rechtzeitig Ende Oktober draufgezogen. Kaufen tu ich die meist im Frühjahr, da kriegt man immer feine Preise, da lohnt es sich oft gar nicht eine Zweitmarke / Standardfabrikat in Erwägung zu ziehen, weil ein "Premiumreifen" dann kaum 20 Euro teurer ist. Nangkang, Maxxis und Linglong sollen sich irgendwelche Glücksritter draufziehen. BTW: Bezeichnenderweise gibt es eine Billigreifen-Marke "Achilles", da muss man einfach grinsen ... Aber vorletzte Woche hab ich ein neues gebrauchtes Auto übernommen, Donnerstag besichtigt, Freitag abgeholt und auf der Heimfahrt fing es schon an zu schneien. Der Gebrauchte war natürlich nur auf Sommerreifen, was an sich kein Thema ist, Winterreifen hatte ich eh schon eingeplant und -kalkuliert. Letzte Woche konnte ich ich dann den letzten Satz Feuersteine in der passenden Größe im Handel abgreifen ... mit einem guten Aufschlag, den hätte ich sonst nie akzeptiert. Und ich musste einen passenden Nachmittag abwarten, um überhaupt sicher und legal bis zur Werkstatt zu kommen. Aber was soll man machen ... Was ich besonders ärgerlich finde, ist dass der Gesetzgeber ewig von so einer Winterreifenpflicht debattiert und das dann mit Wirkung auf übermorgen beschließt. Wäre das Gesetz bereits im August oder September verabschiedet worden hätte sich jeder drauf einstellen und rechtzeitig shoppen gehen können. Der extreme Preis-Hype wäre ausgeblieben. Im übrigen: Winterreifen sind unter winterlichen Bedingungen zwar sehr viel besser als Sommerreifen, allerdings ebenfalls kein Allheilmittel für alle Straßensituationen. Ich kenne ein paar tückische Ecken, wo um die Mittagszeit die Sonne so scheint, dass der Schnee schmilzt, das Wasser über die Fahrbahn läuft und das ganze Taumittel wegwäscht, und wenn am späten Nachmittag / frühen Abend der Frost wieder zuschlägt hat man die schönste Rutschpiste. Auch mit prima Michelin Alpin A3 schliddert die Fuhre über alle vier Räder => Der Winterreifen verschiebt die Grenzen, aber alles kann der auch nicht.

Womit muss man da rechnen, so in Euro und Cent, zirka ?

Alte Häuser sind halt oft wie alte Autos: Von außen auf den ersten Blick hübsch und nur kleine Mängelchen .... aber wenn man genauer ranschaut wird es zur Vollrestauration / Vollsanierung.

Könnte sowas eine Hilfe sein ? http://stewart-klassik.de/produkte.html https://www.limora.com/upload/Limora_123_Ignition_246730.pdf

Trennscheibe: o.k., das hatte ich nicht verstanden, aber ich sehe, wir haben einen ähnlichen Geschmack. "Fetter Abschlag": Preis = Grundstückspreis abzüglich Abrisskosten. Es kommt aber etwas auf die Architektur an: Wenn das ein vollunterkellerter, eingeschossiger Bungalow ist könnte es möglich sein, die Heizkörper an die Wände zu dübeln, die Anschlüsse von der Kellerdecke abzuhängen und irgendwo im Keller die Gasheiztherme unterzubringen. Das muß sich aber ein Fachmann anschauen. Und es kommt natürlich auch auf den Rest-Zustand an: Wenn Fenster, Fassaden- und Dachdämmung, Fassadengestaltung und ggfs. noch weitere Baustellen (Auußenanlage !) offen sind, wird es arg teuer. Dann kann ein Neubau günstiger kommen als eine Sanierung.

Handelt es dich um eine reine elektrische Fußbodenheizung ? Das ist ein ziemliches No-Go, zumindest mit fettestem Preisabschlag zu versehen - die Bauarbeiten zum Umrüsten hat JR schon beschrieben. Was ich schon gesehen habe war eine Speicherheizung, da wurde der Nachtstrom zum Aufladen eines Speicherkerns verwendet, der dann tagsüber die Wärme an den Heizkreislauf abgegeben hat. Es waren teilweise Fußbodenheizungen und teilweise konventionelle Heizkörper verbaut. Hier "reicht" dann der Austausch der Heizanlage, die Verteilung der Wärme auf die Heizschlangen und die Heizkörper erfolgte ja bereits per Wasserkreislauf. Günstig an den 80er Jahre Häusern ist, dass sie meistens in halbwegs brauchbarer Lage stehen und in der Regel auch akzeptable Grundstücksgrößen und Raumzuschnitte haben. Was heutzutage gebaut wird: 200 qm Wohnfläche auf 4 Etagen und einer Grundfläche von 150m mit einem Grenzabstand von aufdenmillimetergenauen Zweimeterfuchzig, dazu z.T. ohne Keller oder nutzbare Nebenräume ... das kann so energiesparend sein wie es will ... ist nicht mein Ding.

Selbst wenn Du das im Leerlauf angeschaut hast: Im Fahrbetrieb liegen höhere Drehzahlen und damit auch mehr Druck an. Insofern ....

Bin auch Lederskeptiker, wenn auch kein Lederhasser. Beim silbernen Turbo 8V hab ich die recht verschlissene rote Lederausstattung auch zugusten einer tippi-toppi roten Velours-Ausstattung rausgeworfen. War kostenneutral :-) Wenn man eher Kurze Strecken fährt ist die Lederausstattung schon unangenehm kalt und die Sitzheizung braucht einfach doch recht lang, bis sie durch die recht dicken Lederbezüge durchbullert. Im Sommer kann sich das Leder durchaus unangenehm aufheizen, vor allem wenn die Sonne mal so richtig draufbrutzelt. Vom dauernden Pflegeaufwand für das Leder mal ganz abgesehen. Ich finde das Leder sogar empfindlicher als das Velours: Beim Laden und mit Kindersitzen (ja, das Auto wird benutzt) kann man da schnell Kratzer reinmachen, Jeans mit Nieten sind ein No-Go und die Partien mit den Nähten müssen ebenfalls dauernd penibel rausgesaugt werden (Sand oder ähnliche Partikel sorgen schnell dafür, dass sich das Material aufreibt). Bei Velours alles kein Problem ... Zu dem Aero aus eBay: Mindestens drei Radläufe durch, fetter Rost an der Tür, technische Probleme und dann 4750 Euro Sofortkauf ? Mutig ...

WS = W. Schüssler, Saab-Händler und -Tuner aus Köln (?!?)

Korrigiert

Das ist kein Sprit sondern Öl. Undicht ist, zumindest soweit man das nach den Bildern beurteilen kann, der Flansch zwischen Zylinderkopf und Benzinpumpe (soweit ich das noch im Kopf habe hat es da sogar zwei Trennstellen). Kurieren geht relativ einfach: Abschrauben, reinigen, mit korrekter Dichtung und / oder Loctite 518 wieder zusammenbauen. Die Schlauchschelle muss natürlich auch wieder dran. Mit Gefühl anziehen, das muß dicht werden und nicht mehr.

Beim Fronttriebswagen wie dem Saab nutzt sich das Profil vorn schneller ab. Wenn man rechtzeitig von vorn nach hinten wechselt und auf Fahrwerkseinstellung und Luftdruck achtet verteilt sich der Verschleiß auf alle viere gleichmäßig, eine Differenz von 0,5 - 1 mm spielt keine Rolle.

Die Badener wären an sich ja ganz o.k. aber dieses dauernde Genöle "wir können auch was" nervt einfach furchtbar, danach hat doch keiner gefragt - und es interessiert auch niemanden. Das ist wie der Cadillac-Werbespruch "Standard of the World" ... das behauptet auch nur der, der dort noch nie war. Vermutlich ist's der allfällige Neid, dass die Milliarden jetzt in Württemberg verbuddelt werden und Stuttgart noch ein bißchen schöner wird.

Auch verzinkte Autos rosten: Langsamer natürlich, aber nichtdestotrotz: Das Problem ist hier wie bei den zu ähnlicher Zeit in Mode gekommenen Wasserbasislacken die Kantenflucht auf den gestanzten Blechteilen. An Falzen und Kanten im Motorraum und am Unterboden findet man trotz Vollverzinkung gerne englischrote Bereiche. Natürlich trotzdem ein Riesen-Fortschritt gegenüber den Zuständen vorher.

Geräuschdämmung geht halt in erster Linie mal über Masse. Zuviel davon ist im Automobil aber eher ungern gesehen ... Bei den Auto-Hifi-Freunden gibt es immer wieder gern genommene Kartuschen mit "Anti-Dröhn": http://cgi.ebay.de/SinusLive-Entdrohnspray-Dammung-Anti-Drohn-Spray-NEU-/130402879948?pt=Komplettanlagen&hash=item1e5c9e09cc Ob ich damit mein Auto vollsauen würde ist natürlich eine andere Frage.

Natürlich gibt's auch Winterreifen für LKW. Im Prospekt. Frag mal nach der Verfügbarkeit ... und nach Preisen und Lebensdauer. Da wird schnell klar werden, dass der spanische Spediteur sich das nicht antut - oder noch nicht mal kann, weil sein Gummi-Mann sowas noch nie bestellt hat. Außerdem weiß der doch eine Woche vorher nicht, ob er die Tour nach Österreich kriegt oder nicht. Und ob da dann meterweise Schnee liegt oder Trockenheit und Sonnenschein. Klar sollte allerdings sein, dass der Fahrer auf dem Bock ggfs. den nächsten Parkplatz ansteuert und seinem Disponenten durchruft, "hier geht's nicht mehr weiter". Es wäre auch wünschenswert, dass er da Unterstützung erhält von der jeweiligen Polizei, die ihm den Sachverhalt bestätigt (der Fahrer ist ja oft das schwächste Glied in der Kette). Die zwei Damen im sommerbereiften Mietwagen - also wenn die Fahrbahnbeschaffenheiten so waren, dass Winterreifen einen Vorteil gebracht hätten ... frage ich mich, warum man dann mit Sommereifen bei 120 Klicks einen Überholversuch wagen muß. Ich bin auch auf Winterpellen schon 60 km/h gefahren, weil's (verantwortungsbewußt) einfach nicht schneller ging. Aber die neumodischen Kärren suggerieren einem halt die allmächtige Fahrt auf Schienen ... bis es halt knallt. Die Mietwagenfirmen haben in der Regel nur ein begrenztes Kontingent an Autos mit Winterreifen und das lassen die sich eben extra bezahlen. Wenn kein Wagen auf Winterreifen mehr in der Station ... Pech gehabt, ausverkauft ! Bahnfahren und nächstes mal rechtzeitig reservieren. Aber auch da geht mal was schief - mit WR bestellt aber kein Auto verfügbar. Grund der Zurückhaltung der Autovermieter liegt in der schnellen Wiedervermarktung. Zusätzliche Winterreifen bringen nix beim Fahrzeugverkauf, der Montage- und Einlagerungsaufwand ist nicht ohne, der genaue Wiederveräußerungszeitpunkt oft nicht genau bekannt ... Aber ich bin mir sicher, J-R wird hier in die Bresche springen und eine vorbildliche Autovermietung aufziehen und damit die Welt retten

Also mal mein Senf: Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Nicht irgendwelche Listen, nicht irgendwelche Experten ... sondern der, der bereit ist, auch sein sauer Verdientes auf den Tisch zu legen für das zur Debatte stehende Auto. 3800 Euro finde ich eine mutige Ansage für ein Auto, das mit 242 tkm schon mehr als eingefahren betrachtet werden darf. Außerdem mit dem Rost auf dem Bremskraftverstärker, dem Schmand überall im Motorraum, den Baumarktradkappen, dem verspackten Ventildeckel und Zündverteiler sieht das für mich nicht grad aus wie das heißgliebte und gepflegte Schätzchen. Acht Mal Rostvorsorge klingt natürlich schon gut. Aber ohne das Auto in Natura gesehen zu haben ist meine persönliche Meinung: Evtl. eine gute Basis (aber eben nicht mehr). Einen Unterschied in der Wertschätzung zwischen 60er / 70er / und 80er Jahre 99er kann ich eigentlich nirgendwo erkennen. Gut, die ersten Triumph-Motor-Exemplare genießen vielleicht schon etwas Exoten-Status (haben ja auch wenig genug überlebt) und die 70er-Jahre-Geräte haben in D den Vorteil, auf ein H-Kennzeichen angemeldet werden zu können. Dafür haben die aus den 80ern den Vorteil der Transistorzündung, des Fünfganggetriebes sowie des verbesserten Rostschutzes. In Euronen wird sich das jedoch kaum irgendwo ausdrücken ...

Blöd bloß, dass es für LKW kaum Winterreifen gibt ...

95 Warmlaufregler und 96 Zusatzluftschieber hängen an der selben Strippe vom Benzinpumpenrelais

> wer erlaubt eigentlich den Import und Verkauf solcher Fernost-Reifen mit Sommer-profil /-gummi und Winterkennzeichnung in die EU ? Den Import und Verkauf von Reifen erlaubt eine Homologationsbehörde eines Landes der EU. Die Reifen müssen das kleine e im Kreis auf der Reifenflanke eingeprägt haben. Schnellauftest ist obligatorisch. In welchem Land die Homologation war, erkennt man an der Ziffer nach dem e. Problematisch ist die Kennzeichnung als Winterreifen: In der EU (im Gegensatz zu den USA) gibt es bislang noch keine gesetzlich festgelegten Kriterien, die eine Reifen erfüllen muss, damit er als Winterreifen verkauft werden darf. Jeder Hersteller darf sich diese Kriterien selbst ausdenken. Bei seriösen, europäischen Herstellern ist die Wintertauglichkeit aber durch die laufend durchgeführten Produkttests von ADAC, ÖAMTC, Stiftung Warentest etc. gegeben. > wer haftet bei Unfällen ? (die z.B. durch Produktionsfehler und dadurch platzenden Reifen ausgelöst wurden ?) Der Importeur / Händler. Die Höhe der Schadenersatzsumme ist aber von Land zu Land unterschiedlich, je nach Produkthaftungsgesetz. Allerdings ist mir nicht bekannt, dass die Zahl der Reifenplatzer oder der Reifenschäden signifikant zugenommen hat. > vielleicht sollte man ja da ansetzen und eine Importbeschränkung für Reifen z.B. mit nicht EU-konformer Kennzeichnung andenken ? Wie schon geschrieben: Nicht homologiertes Zeugs zu verkaufen ist verboten und in jedem seriösen Land kriegst Du a) Ärger oder b) die Karre stillgelegt oder c) beides, wenn Du keine eingekreisten e auf 'nem sicherheitsrelevanten Bauteil spazierenfährst. Fahr mal mit einem Motorradhelm der "letzten" EU-Norm durch Italien und werd angehalten .... kannste heimlaufen ! Die Winterreifenpflicht hat zugeschlagen: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,731093,00.html

Allerschärfsten Respekt: "To put your money where your mouth is", das machen hier nicht viele. Gute Wahl, seeehr schönes Auto. Allzeit gute, unfallfreie und defektlose Fahrt. Hardy

Anbei der Schaltplan. Der Thermofühler zwischen Zylinder 2+3 ist das Teil mit der Nummer 99. Der ist im kalten Zustand geschlossen und schaltet Masse über das gelb-rote Kabel an den Pin 11 des Steuergeräts. Dadurch wird das Taktventil auf ein festes Taktverhältnis festgelegt, d.h. die Lambdaregelung ist ausgeschaltet. In der Warmlaufphase, in der der Motor mit fettem Gemisch betrieben wird und werden soll wäre das auch kontraproduktiv. Wenn Dein Auto mit abgezogenem Stecker auf einmal viel besser läuft, kann das bloß heißen, dass mit der Lambdaregelung irgendwas nicht stimmt. Bei warmem Motor steht der Schalter sowieso auf "offen" und ein Abziehen eines Kontakts bewirkt nichts. Ohne das Saab Pulserationstestgerät wird es aber vermutlich schwierig werden, eine korrekte Diagnose zu stellen. Was passiert, wenn Du das gelb-rote Kabel von dem TS abziehst und an den Motorblock hälst ? Hat der Schalter 99 auch in warmem Zustand Durchgang ? Hört man das Taktventil (vorne links beim Mengenteiler) bei laufendem Motor schnarren ? Aber egal - Leerlauf von 1600 ist definitiv völlig daneben, da muß mal ein Saab 900i 8V Kenner draufschauen. Ansonsten noch zum Verständnis des Schaltplans: 20 Zündschloß 22 Sicherungskasten 77 Wählhebelschalter (nur bei Automatik) 103 Benzinpumpe 147 Zündmodul oder -impulsverstärker 102 Benzinpumpenrelais 4 Anlasser 136 Lambdasonde 139 Taktventil 95 Warmlaufregler 96 Zusatzluftschieber 79 Druckimpulsschalter 94 Kaltstartventil 97 Thermoschalter (am Thermostatgehäuse) 92 Thermozeitschalter (bei G-Kat-Autos ebenfalls am Thermostatgehäuse) 106 Zeitrelais 99 Thermoschalter (an Ansaugbrücke zwischen den Zylindern) 203 Drosselklappenschalter 104 Warmstartrelais (nicht immer eingebaut) 260 Schubabschaltungsventil (an der Gummihutze oberhalb Mengenteiler, wenn vorhanden) 138 Schubabschaltungsrelais (wenn vorhanden) 201 Massepunkt vorne am Zylinderkopf