opelmichl

Die Ölleitung zum Ölkühler auch mal prüfen. Rosten gerne durch.

Kann auch an der Riemenscheibe liegen. Wenn die Riemenscheibe Riefen hat kann auch ein neuer Wellendichtring nicht abdichten. Dichtring vom Kettenspanner ist auch ein Kandidat.

Schwachstelle der Getriebe sind eigentlich die Differentiale. Die Messingbuchse/Führungsbuchse der linken Antriebswelle schlägt gerne aus. Zu sehen, an einem undichten Wellendichtring an der Antriebswelle links, und hörbar, am Rasseln im Schiebebetrieb. Vor allem bei modifizierten Turbos gerne kaputt. (200 PS +) Ich habe schon mehrmals einen Umbau vollzogen. Gehäusedeckel ausgebaut, Wellendichtring raus, Kugellager in den Gehäusedeckel eingepresst und einen normalen Wellendichtring ins Gehäuse eingepresst. Beitrag hier im Forum. Die Getriebe sind, bis auf die Übersetzung im Großen und Ganzen gleich. Auch wenn es angeblich Verbesserungen (aufsteigende Artikelnummern) gegeben hat, sind die Schäden durch alle Generationen gleich. Ob 1994er 900 II, oder 2002er 9-3, alle haben die gleichen Probleme. Ich verwende nur original Opel-Getriebeöl. Kein Zubehör-Öl (Liqui Moly, Motul, Castrol usw.). Im Winter ist das GM-Öl spürbar besser zu schalten. Die 1,8 Liter Öl sind gut investiert.

Vectra B mit 1.8 und 2.0, sowie 2.2 Ecotec-Motor. Die 2.2 Diesel-Getriebe gehen auch. Die Getriebeeingangswelle (Welle auf die die Kupplung steckt) ist identisch, und Übersetzung länger. Beim Dieselgetriebe in einen B204/B205 muss auch die hintere Getriebeaufhängung für Diesel genommen werden. Das Gehäuse ist anders und das hintere Motorlager kann nicht mehr verwendet werden. Baugleich Viggen. Kannst Du dir mal im EPC ansehen.

Die F25 haben ebenfalls verschiedene Übersetzungen. F25 wurde im Vectra B, Calibra A, Astra F, Vectra A und im Zafira verbaut. Das im Zafira passt aber nicht, da das Gehäuse etwas abgeändert wurde. Auch das F25 im Sintra wurde geändert und passt nur im Sintra. Allgemein ist darauf zu achten, kein V6-Getriebe zu nehmen. Auch beim Saab. Das V6-Getriebe hat eine längere Kupplungsglocke, um den schmaleren Motorblock auszugleichen. Es passt zwar an den Motor, die Schraubenlöcher passen, jedoch ist das eigentliche Getriebe und die Ausrückung zu weit vom Motor entfernt. Die Antriebswelle rechts hängt dann in der Luft.

Bis auf die Schaltwelle baugleich. Saab hat für die Schaltwelle einen Bolzen aus dem Getriebe, Opel hat eine Gabel. Habe die Gabel abgeschnitten und den Bolzen den des Saab-Getriebes angeschweißt. Beim Schweißen auf den Dichtring am Getriebe der Schaltwelle achten. Darf nicht zu heiß werden.

Für die Reparatur ist Spezialwerkzeug erforderlich. Das Getriebe ist ein F25 von Opel und kann nur mit entsprechendem Werkzeug geöffnet werden. Habe es schon mal mit handelsüblichen Abziehern und Werkzeug versucht und bin daran gescheitert.

Softwarestand kann mit Tech ausgelesen werden. Wenn man die neueste Software drauf ist, meldet das TIS "aktuelle Software vorhanden". Es kann keine neuere Variante aufgespielt werden.

Grüß Dich , mache leider keine TrionicSuite. Habe mit dem Tech2 den neuesten Softwarestand (Trionic) aufgespielt. Das hat definitiv etwas gebracht. Vielleicht wirst Du im TrionicSuite-Forum fündig.

Ist bei Passat, A6 und A4 auch so ein Problem. Loch unter der Batterie verstopft. Beim Omega steht auch oft Wasser im Fussraum des Fahrers. Kabelstrang steht dann unter Wasser und eFh., Schiebedach und ZV fallen aus.

[mention=11563]Dominik17[/mention] Kaufe einfach 4 neue Zündkerzen, eine Verteilerkappe und einen Satz Zündkabel. Kannst ja auch gebrauchte Verteilerkappe, oder Zündkabel nehmen. Die Anschlüsse müssen halt passen. Der Saab mit Saugmotor hat Bauteile der Bosch-Motoronic von Opel drin. Zündkabel passen auch von älteren Opel-Motoren. Nehme die alten Kabel mit und gehe zu einem Schrottplatz und suche in alten Opel Astra, Corsa. Vielleicht hast du nur Feuchtigkeit in der Verteilerkappe. Ich war schon in einigen Foren unterwegs, und eines kann ich Dir sagen, im Saab-Forum sind die Leute wirklich entspannt. Hier geht es darum, korrekte Tipps zu geben. Reparaturen mit Flüssiggummi und auf extremer Sparflamme, gehen nun mal meistens schief. Kosten Zeit und Nerven. Fragen, ob man Verteiler mit Isloierband und Flüssiggummi abdichten kann, zeigen, dass nur geringe Schrauber-Kenntnis vorhanden ist. Sowas kann man probieren, wenn man am A... der Welt eine Panne hat. Da kann man ruhig kreativ sein, aber nicht zu Hause. Das soll nicht als Kritik verstanden werden. Jeder hat mal angefangen, und jeder lernt in seinem Leben dazu. Wir wollen dich nur auf den richtigen Weg bringen. Viele Grüße Michael

Das Blech sieht etwas verbogen aus. http://photo.platonoff.com/Auto/20060704.Saab_B204_B234_Engine_Assembly/20060703c.Chain_guard.jpg

Diesen armen Menschen wird es nicht geben. Sollte ich solche Umbaumaßnahmen machen und die Sachen verkaufen, werden die Käufer explizit darauf hingewiesen.

Habe die Wellen blockiert, um auf Nummer Sicher zu gehen.

Habe ich vor ein paar Wochen gemacht. Steuerkette neu. Rasseln ging nicht weg. Motor wollte ich nicht ausbauen. Habe ich einmal ohne Ausbau gemacht. Ist echt ein Gefummel. Also Ölwanne runter und Kette durchgeschnitten und rausgezogen. Ölwanne wieder drauf und fertig. Kein Rasseln mehr. Der Spanner fährt ganz aus. Es passiert sonst weiter nichts. Habe bei mal bei einem 2.3 Turbo das ganze bei ausgebautem Motor Vollzogen. Kettenspanner raus. In die Ölbohrung ein Gewinde geschnitten und das Loch mit einer Schraube verschlossen. Die Lager der Kettenräder der Ausgleichswelle mit Körnerschlag versehen, damit sich die Wellen nicht verdrehen können.

Viel Erfolg

Ich mache zusätzlich alle 10.000 km Ölwechsel. 6,- € Ölfilter, 15,-€ der 5 Liter-Kanister 1.Raffinat mit MB 229.1 VW 505 00 ACEA A3/A4 API SL/CF Das sind die handelsüblichen Freigaben. Der Tod eines Saab-Motors sind zu lange Intervalle.

Noch was zum Öl: Jeder hat ja da seine eigene Philosophie, aber ich verwende ausschließlich 10W40. Grund: der Motor stammt aus den 70igern. Die Stößel und der Lader aus den Ende 80igern. Damals war das 10w40 Stand der Technik. Die Haupt-, Pleuellger, die Ölbohrungen und die Ölpumpe (wurde 1996/97 geändert) ist eigentlich auf 10w40/15w40 ausgelegt. Ein 0w... oder 5w... ist zwar Vorgabe, mir ist jedoch aufgefallen, dass der Motor damit rauer läuft und auch eher zu Ölverlust neigt. Aber jetzt bitte nicht verurteilen. Das sind eben meine Erfahrungen. Jeder sollte nach seiner Überzeugung handeln. Den Ölkühler und die Kanäle spülen schadet nie, wie bereits von altblechfahrer beschrieben, achte auf die O-Ringe und Anschlußflansche der Ölleitungen. Die Leitungen sind nicht billig. Rosten aber auch gerne mal durch.

Im zusammengebauten Zustand laufen lassen. Die Wellen von gebrauchten Turbos schleifen oft, wenn man die mit der Hand drehet, da sich Ablagerungen auf dem Abgasgehäuse bilden. Im normalen Fahrbetrieb sind diese nicht weiter schlimm. Das ist normal. Ruß, Schwefel und Abgasrückstände sind bei einem Verbrennungsmotor normal. Das Axialspiel sollte jedoch nicht extrem sein. Daher der Ölaustritt. Die Federringe auf der Welle können dann nicht mehr abdichten. Die Laufbuchsen sind ausgeschlagen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kauf dir eine Rumpfgruppe aus der Bucht. Die kosten neu zwischen 100,- und 160,- €. Habe diese bereits öfter gekauft und keine schlechten Erfahrungen gemacht. Egal, ob Garett-Lader, oder TD04 Mitsubishi. Achte darauf das es auch der richtige Lader ist. Hatte schon falsche geliefert bekommen. Natürlich kann man solche Reparaturen auch durchführen und alles neu und akribisch machen. Hier denke ich aber oft an den Kosten/Nutzen-Faktor. Warum für 800,- € einen Lader kaufen, wenn man mit sauberer Arbeit und etwas Gespür, 100,-€ für eine Rumpfgruppe zahlt und eine halbe Stunde mehr Arbeit hat. Vor Turbotausch jedoch, wirklich sicher befunden, dass es der Turbo ist. Mich macht es stutzig, das vor dem DK-Tausch kein Schaden festzustellen war. Ein Turboschaden kommt meist schleichend. Pfeif-Geräusche, blaue Wolke beim Kaltstart, Leistungsverlust. Als letzte Instanz kommt der fatale Laderschaden mit extremen Ölverbrauch (blau Wolke bei Fahrt), oder Blockieren.

Ich glaube ja immer noch nicht, dass es am Lader liegt. Dass die Turbine etwas schleift, wenn man mit den Fingern daran dreht, ist bei gebrauchten Ladern fast normal. Die Schaufeln streifen an Ablagerungen am Gehäuse. Wenn der Lader läuft, wird er ölgelagert in der "Mitte" gehalten. Ist kein Öldruck vorhanden und man prüft das Spiel, kann man die Welle bis Anschlag an die Führung drücken. Soweit sollte die Turbine im Betriebszustand niemals kommen. Wenn doch, würde sich bei 30 - 45.000 U/min ganz schnell dein Lader Späne verwandeln. Ich denke, die KGE ist irgendwo verstopft, falsch angeschlossen, oder das Sieb im Ventildeckel ist zu. Lasse mal den Motor im Stand laufen und öffne den Öleinfülldeckel. Hast du leichten Unterdruck ist das normal. Hast du Überdruck, funktioniert dein KGE nicht richtig. Ebenso, bei extremen Unterdruck. Was mich verwundert ist, dass dein Auto raucht, aber auf der Abgasseite (Downpipe, Abgasgehäuse) kein Öl ist. Das Rauchen ist definitiv nach Tausch der DK entstanden? Der Kühlwasserkreislauf im DK-Gehäuse ist geschlossen, d.h. es kann kein Kühlwasser in den Ansaugtrakt gelangen. Wenn die Unterdruckleitungen vertauscht worden sind, könnte Öl durch Unterdruck aus der KGE gesaugt werden. http://www.saab-parts.eu/bilder/kategorien/Unterdruckventil.jpg

Lass die DK sich erstmal anlernen. Die T7 braucht ein paar Zyklen. Solange die Drehzahl nicht dauerhaft so hoch ist, würde ich erst mal abwarten. Fahre ihn ein paar Tage und beobachte. Der Rauch kann viele Ursachen haben. schau mal, ob die Rückschlagventile der KGE richtig herum verbaut sind. Hatte schon einen Satz bestellt, bei dem die Ventile falsch vormontiert waren. Der Lader sieht jetzt nicht so aus, als würde er Öl drücken. Vielleicht ist beim Tausch der DK Öl, oder Wasser in die Ansaugbrücke gekommen. Ich hatte bei einer Fehlersuche die Schläuche der KGE zugehalten. Da hat sich der Turbo auch mal nen halben Liter Motoröl gegönnt. Das ging ziemlich schnell. Wenn die Ventile falsch drin sind kann das ja auch passieren.

Grüß Dich, schon mal den einfachsten möglichen Fehler überprüft: Seilzug zu stramm, oder verklemmt? Hänge in mal aus und prüfe, ob die DK im Limp-Home ist. Evtl. zieht er auch Falschluft über das schwarze Druckrohr, z. B. an der Halterung zum Zylinderkopf beim Drucksensor. Dort wo bei den Saugern der Verteiler ist.

Bei meinem 9-5 ist die Leistungssteigerung eingetragen. Er wurde trotzdem auf Schlüsselnummer versichert. War bei meinem Kadett D genauso. Das liegt am Ermessen den Versicherungsberaters. Ich bin seit Jahren bei HUK. Hatte noch nie Probleme mit den Tarifen.

Es kommt auch immer darauf an, welchen Hersteller man verwendet und wieviel "Betriebsstunden" der Scheinwerfer eingeschaltet ist. Als ehemaliger Vertriebler in Sachen Kfz-Ersatzteile, kann ich nur empfehlen, keine Lacke auf die Kunststoffscheiben der Scheinwerfer aufzutragen. Jeder macht jedoch seine eigenen Erfahrungen. Bei Fahrzeugen von der Stange (Astra, Focus, Corolla und Co.) ist zu überlegen, ob man sich nicht einen neuen Scheinwerfer kauft. Die kosten inzwischen echt nicht mehr die Welt. Arbeitsaufwand und Materialkosten für poliere/lackieren der Scheinwerfer mit den Kosten für einen Neuen, sollte man gegenüberstellen.

Ich habe meine Beleuchtung komplett auf LED umgestellt. Ist zwar eine ziemliche Fummelarbeit, aber das Ergebnis und auch die Haltbarkeit kann sich sehen lassen. Mit der Folie vom SID, musst du aufpassen. Es gibt 2 Varianten. Ich hatte auch schon das Problem, dass die Kontakte nicht ganz übereinstimmten. Es war der Unterschied SID1 und SID2.