rpe 9000

Danke für die Verlinkung zu diesem Thema. Den Thread hatte ich schon gefunden, aber durch die Vielzahl der unterschiedlichen Antworten bin ich auch nicht schlauer geworden. Immerhin werden hier folgende Produkte genannt. Pentosin CHF 11S Pentosin CHF 202 Texaco Power Steering Fluid 4634 oder kurz, PSF 4634 ATF II Da ich bisher keine Probleme hatte und das Öl auch in den letzten Jahren nicht getauscht wurde, wollte ich eben mal wissen, was da in Modelljahren ab 95 verwendet wurde bzw. mit was man das jetzt nachfüllen kann. Die Farbe geht in Richtung hellgelb.

Die Frage wurde bestimmt schon 100 mal gestellt, aber über die Suchfunktion finde ich einfach keine passende Antwort. Da an beiden 9000er der Ölstand im Bereich Minimum steht, möchte ich eigentlich nur den Stand wieder auffüllen. Mit der Angabe im Handbuch kann ich auch wenig anfangen, daher meine Frage an euch, welches Öl verwendet ihr zum Nachfüllen?

Das ist wenigsten noch ein stabiler Steckschlüssel von einem guten Hersteller. Leider sind da heute noch so manche Dinger unterwegs die sind aus etwas dickerem Blech geformt und verformen sich bei der geringsten Kraftanwendung. Glück wer noch so einen Fundus hat.

Ich möchte noch eine kurze Zusammenfassung zu meiner Tankbänderaktion schreiben, für alle die das noch nie gemacht und mit hoher Sicherheit noch vor sich haben. Meine alternative Lösung hat über mehrere Monate gehalten, da ich die Bänder erst ausgetauscht habe, als das Wetter im April gepasst hat. Zum Glück hatte ich ja drei Spanngurt (Bänder) genommen und für mich etwas seltsam, dass gerade das Band, das eine Zugfestigkeit von 1000 kg haben soll, als erstes durchgescheuert war. Die beiden anderen haben keinen Schaden gezeigt. Für den Tausch braucht man auf jeden Fall eine 13er Langnuss, aber hier sind zwei Sachen besonders wichtig. Ersten muss das sehr lange 8mm Gewinde so viel Platz in der Nuss haben, dass die Nuss auch VOLL über die Schraube passt, und zweitens, je schmäler die Nuss außen ist, umso leichter hat man es auf der Fahrerseite. Bei ersten Versuchen an der mit Rost umgebenen Mutter hat man oft den Eindruck, das es eine 14er Mutter sein müsste, ist es aber definitiv nicht! Dann ist natürlich Rostlöserspray ein absolutes MUSS. Weiterhin eine dünne Verlängerung damit man zwischen die Stäbe hinten am Tank durchkommt. Als letztes natürlich zumindest eine Ratsche und wenn vorhanden, ist ein Schlagschrauber auch sehr hilfreich. Weiterhin ist es ratsam, wenn der Tank möglichst leer ist, sonst hat man da bis zu 80 Kilo über sich hängen. Bitte fangt erst wirklich mit der Arbeit an, wenn ihr die richtige Langnuss habt. Die wird zwar nur für die beiden hinteren Schrauben benötigt, vorne ist hier überhaupt kein Problem, aber wenn ihr mit einer zu kurzen Nuss den Sechskant rundgedreht habt, dann habt ihr ein echtes Problem. Was mir an meinen 9000er aufgefallen ist, der größte Rostbefall war immer an der vorderen Öse auf der Beifahrerseite. Das kürzere Tankband auf der Fahrerseite war weitaus besser in Schuss, da es tiefer sitzt und daher besser vor Wasser geschützt ist. Es macht aber keinen Sinn, nur das längere Band auf der Beifahrerseite zu tauschen. Beim Ausbau fange ich immer mit der Beifahrerseite und der hinteren Schraube an. Die Gewinde sind immer komplett mit Rost umgeben, daher kommt da auf beide hinteren Schrauben reichlich Rostlöser mit einem Sprühröhrchen drauf und ich lasse das dann etwas einwirken. Dann wird die Nuss aufgesetzt, was durch den Rost manchmal etwas schwer sein kein, also wird hier, notfalls über die Verlängerung mit leichten Hammerschlägen nachgeholfen bis ich mir sicher bin, dass die Nuss ganz auf dem Sechskant sitzt. Bei meinen ersten Tankbändern war ich hier sehr vorsichtig und habe mich nur mit der Ratsche vor und wieder zurück, in kleinen Schritten abgequält. Bis ich das mal in der Werkstatt gesehen habe, die gingen da ganz beherzt mi dem Schlagschrauber ran. ABER nur wenn die Nuss SATT auf der Mutter sitzt. Wer will kann ja mit dem Schlagschrauber ein paar Umdrehungen etwas lösen, dann wieder etwas zurück, das Gewinde sauber blasen, wieder Rostlöser drauf und dann die nächsten Umdrehungen lösen. Mit maximal 4 solcher Zwischenschritte sollte dann die Mutter ganz unten sein. Eine 8mm Schraube reist man nur an der Koppelstange ab. Aber eventuell geben uns die Profis ja noch eine bessere Idee. Vorne muss man meistens keine Schraube lösen, da die Halterungen (die haben die Form eines T) meisten noch gut sind. Ihr solltet aber da vorher mal einige Bilder machen, damit ihr seht, auf welche Weise die Bänder dort eingehängt sind. Der Einbau sieht leicht aus, hat aber auch so seine Tücken. Bei den Bändern die ich hier hatte, waren die Aussparungen mit denen die Bänder vorne eingehängt werden, seitlich ca. 0,5 mm zu eng, was ich aber erst gemerkt habe, als nach mehreren Versuchen die Bänder einfach nicht an der Halterung einrasten wollten. Also die Halterung auf der Beifahrerseite runter und dann den Rost entfernt und beide Öffnungen an den neuen Bändern soweit aufgefeilt, bis die leicht einzuhängen waren. Dann noch der letzte Tipp von mir. Da die Bänder im neuen Zustand ja noch nicht die passende Biegung für hinten haben, war es für mich schwierig, wenn ich die zuerst vorne eingehängt hatte und dann versuchte, mit einer Hand das Band hinten über die Schraube zu bringen und mit der anderen die Mutter andrehen wollte. Meistens war das Band, wenn ich die Mutter hinten geschafft hatte, dann vorne wieder ausgehängt. Leichter war der umgekehrte Weg. Erst das Band von vorne über die Stangen des Stabis auf die Schraube hinten aufsetzen und mit zwei 2-3 Gewindegänge die Mutter fixieren. Dann kann man das Band mit beiden Händen straffziehen und vorne in diese T-Halterung einrasten lassen. Wenn das dann stramm sitzt, kommt der letzte und leichteste Teil, die 13er Mutter wieder über die lange Schraube, die auch jetzt gerne etwas geölt sein kann, bis ganz nach oben festziehen, aber vorher immer wieder nachsehen und testen, dass die Handbremsleitungen in den Aussparungen vom Tank locker liegen und nicht eingeklemmt werden. Das wars zum Tankbändertausch von mir, wie immer etwas ausführlicher für alle die sich zum Ersten Mal damit beschäftigen wollen. Auf dem Bild, links die Ösen vom alten Tankband auf der Fahrerseite und rechts von der Beifahrerseite. Wenn das bei euch wie die rechte Öse auch so aussieht, aber das Band noch nicht gerissen ist, dann macht es absolut Sinn, hier vor der nächsten Urlaubsfahrt die Bänder zu tauschen.

Lieber wäre mir ja eine offizielle Normbezeichung für diese Mutter, die wurde a bestimmt nicht für SAAB alleine hergestellt.

Hat jemand eine Nummer, Quelle oder die genau DIN-Bezeichnung für die besondere Mutter an diesen Konsolen um das zu suchen. Das ist ja M10 hat aber nur SW 16 und die selbstsichernde Mutter ist auch kürzer als die mit Kunststoffeinsatz. Bei der freiliegenden Mutter ist das kein Problem, aber bei der zweiten ist der Platz einfach zu eng für einen 17er Ringschlüssel.

Erstmal herzlichen Dank für Eure konstruktive Diskussion zu diesem Thema. Ich habe mir jetzt mal die Zeit genommen und versucht diese Konstruktion zu analysieren. Einerseits arbeite ich seit meiner Ausbildung immer wieder im technischen Bereich und zusätzlich arbeitet unser Schwiegersohn bei einem renommierten KFZ-Zulieferer für Stoßdämpfer, womit ich die Gelegenheit habe, sonst nicht so bekannte Informationen über die Konstruktionsanforderungen der OEM zu bekommen. Da geht es nur um den Preis, Funktion und möglichst schnelle Montage bei der Herstellung, servicefreundlich steht da relativ weit hinten. Ist ja dann des Problem der Werkstatt. Aber kommen wir zu diesem Stift und seiner Funktion, eine möglichst toleranzfreie Verbindung zwischen Schaltgestänge und dem Rohr vom Silientblock herzustellen. Der Konus geht komplett durch, aber die Wandstärke am Rohr ist nur 2mm pro Seite. Der Konus greift über die vollen 16mm der Schaltstange und klemmt sich darin extrem fest ohne nachvollziehbaren Nutzen für die gesamte Verbindung. Durch das leichte Spiel zwischen Rohr und Schaltstange, kann die Kraftübertragung aber nur über die kurze Fläche am Rohr und der Außenkante der Schaltstange erfolgen. Es wird auch keine große Kraft benötigt, im ausgebauten Zustand kann ich die Schaltstange ohne weiteres mit der Hand zu beiden Seiten und vor bzw. zurück bewegen. Hat man die Teile nicht vor sich, dann vermutet jeder, dass durch den Konus das Rohr verklemmt wird und dann auch über beide Seiten am Stift eine Kraftübertragung erfolgt. Diese Verbindung habe ich mir jetzt genauer angesehen und wie man auf den Bildern erkennen kann, geht der Stift auf der dünnen Seite gar nicht komplett durch, im Bereich wo die Rohrwand kommt, befindet sich die Auskerbung kurz vor dem Gewinde. Also gibt es auf der dünnen Seite auch keinen seitlichen Kraftschluss zwischen Rohr und Konus, sondern nur auf der breiten Seite. Man verursacht durch zu festes anziehen der Schraube also keine bessere Verbindung, sondern verkeilt nur den Stift umso stärker in der Schaltstange, mit den bekannten Problemen dann beim nächsten Ausbau. Mit meiner hier vorgestellten Lösung bekomme ich auf beiden Seiten eine Kraftübertragung zwischen Rohr und Schaltstange. Beim ersten Test mit nur handfest angezogener Schraube war sogar mit dem Originalstift noch ein leichtes seitliche Spiel vorhanden, bei meiner Ersatzlösung aber gar nicht. Ich werde das in den kommenden Monaten dann austesten und gebe euch auf jeden Fall eine Rückmeldung nach einer längeren Testphase. Freue mich auch, wenn an anderer SAAB-Fan mit einer besseren Lösung sich meldet.

Hoffe doch, dass sich das Warten gelohnt hat, Bitte schön, freue mich auf weitere Anregungen!! https://www.saab-cars.de/threads/alternative-reparatur-vom-silentblock-und-ersatz-vom-konusstift-am-schaltgestaenge-des-9000er.82213/

Teil 3, mein alternativer Versuch als Ersatz für den Konusstift Ich vermute mal, dass ich nicht der Einzige bin, der von diesem Stift mehr als genervt bin. Durch die Konstruktion kann man auf der starken Seite des Konus nur mit einer Zange leicht gegenhalten, wenn die Mutter beim anziehen mitdreht. Sobald der Konus fest ist, ist das nicht mehr nötig, aber jetzt sitzt halt der Konus auch entsprechend fest. Das Problem kommt dann mit dem Ausbau. Was ich mir immer gewünscht habe, war eine Lösung bei der man auch auf beiden Seiten eine Möglichkeit hat um mit einem Werkzeug arbeiten zu können. Das Rohr sitzt mit etwas Spiel auf der Schaltstange und die Bewegung wird nur über den konischen Stift übertragen. Wenn überhaupt, dann kann das Rohr nur minimal durch den Stift geklemmt werden. Was also notwendig ist, ist auf beiden Seiten der Bohrung eine stabile Kraftübertragung zwischen Rohr und Schaltstange zu bekommen. Die Abmaße vom Stift sind auf der schmalen Seite 5mm und auf der breiten Seite 6,5mm bei einer Gesamtlänge von 31mm. Das kurze Gewinde dürfte zöllisch sein, da die Steigung für 5mm zu groß ist. Die Schaltstange hat 16mm und das Rohr außen 20mm Durchmesser. Meine Vermutung für diese Lösung könnte der vorhandene Platz auf der Konusseite sein, denn wenn der 4te Gang fixiert ist, dann kann man den Stift gerade so herausnehmen. Viel mehr Platz hätte man aber, wenn die Schaltstange in Richtung 3ter Gang herausgezogen wird. Kommen wir jetzt zu meiner Lösung. Ich wollte hier eine Lösung, bei der man auf beiden Seiten ein Werkzeug ansetzen kann. Die Entscheidung fiel auf eine 5mm Inbusschraube mit 30mm Schaftlänge bzw. 35mm Gesamtlänge mit einer selbstsichernden Mutter und Beilagscheibe. Die Verbindung auf der dünnen Seite wird über das Gewinde erreicht. Um den Konus auf der anderen Seite zu bekommen, habe ich mich für eine Kunststofflösung entschieden, die stramm bis ans Ende der Schraube geschoben wird. Dafür habe ich einfach die unbenutzte Spitze von einer Silikonkartusche genommen, auf 5mm vorsichtig aufgebohrt und dann so abgeschnitten, dass der Kunststoffteil ca. 1mm über das Rohr hinausragt. Das Teil bei mir ist ca. 8mm lang und greift damit mindestens 5mm in die Schaltstange rein. Bevor man das dann einbaut, kann man eventuell die Schraube noch etwas kürzen, aber nur so weit, dass auf jeden Fall die Schraubensicherung noch greifen kann. Jetzt habe ich eine Verbindung, bei der man beide Seiten mit einem Werkzeug halten und problemlos wieder lösen kann. Man muss bei der Lösung nur aufpassen, dass man den konischen Teil relativ rutschfest auf der Schraube hat, denn wenn der bei einem späteren Ausbau nicht mit rausgeht, dann lässt sich auch das Gelenk nicht so leicht abziehen, solange der Konus zwischen Schaltstange und Rohr stecken bleibt. Was jetzt noch benötigt wird, ist ein 4mm Inbus, den alle Freunde des schwedischen Möbelhauses auch vorrätig haben sollten. Notfalls wird eben ein normaler 4er auf maximal 20mm Länge an der kurzen Seite gekürzt. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Kunststoff die Temperatur hinter dem Getriebe verträgt und falls doch nicht, kann man das Teil jederzeit problemlos wieder mit einer längeren Schraube wieder aus der Schaltstange herausdrücken. Sollte das nicht halten, dann hat man hoffentlich noch immer den Stift mit der passenden Mutter griffbereit.

Teil 2, wenn die Gummis weich werden. Da dieser Silentblock nicht mehr zu bekommen ist, zumindest habe ich hier keinen gefunden, und das Problem eher durch die beiden Gummis kommt, war ich auf der Suche nach einer alternativen Lösung. Die Gummis sind aus EPDM und das ist leider nicht beständig gegenüber diversen chemischen Substanzen, wie beispielsweise Kraftstoffen, Schmiermitteln oder Lösungsmitteln. Insbesondere aggressive Chemikalien bzw. Reinigungsmittel können zu Beschädigungen an EPDM-Produkten führen und somit die Funktion der Teile beeinträchtigen. (Quelle = Wiki) Soweit ich die Funktion nachvollziehen kann, soll die Gummis einerseits die Vibrationen wegnehmen und anderseits eine flexible Verbindung zwischen Schaltgestänge und Getriebe herstellen. Im Laufe der Zeit wird aber der Gummi weich durch den leichten Ölnebel und was halt sonst noch sich in diesem Getriebebereich ansammelt. Eventuell kann das aber auch ein geplanter Verschleiß sein, aber wie bei mir nach 25 Jahren darf das auch gerne mal passieren. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob man nicht eine aufgeschnittene Lenkmanschette nehmen kann, die dann zumindest den Ölnebel von oben abhält, habe aber nichts passendes gefunden, eventuell hat ja einer von den mitlesenden Schraubern hier eine hilfreiche Alternative anzubieten. Der Metallrahmen hält wohl ewig, aber wenn die Gummis weich werden, dann wandern die leicht nach innen und man bekommt jede Menge seitliches Spiel am Schalthebel, weniger von vorne nach hinten. Unterstützt wird der Verschleiß auch durch zu sportliches Schalten, und/oder ständiges herumspielen am Schalthebel, viele Schaltvorgänge im Stadtverkehr, da werden die Gummis mit der Zeit gerne so weich wie ein Gummibärchen. Meine aktuelle Lösung sieht jetzt so aus. Da man auch für die beiden Gummis keinen Ersatz mehr findet, wollte ich nur die Beweglichkeit im Gelenk versteifen. Durch die Konstruktion mit dem T-Rohr befinden sich die Gummiblöcke nur auf beiden Seiten und in der Mitte, also der Rückseite vom T-Rohr, bleibt ein freies Stück in das dann die Gummi wandern, sobald die ölverschmiert sind und die kleinen seitlichen Fixierungen unter das Blech nach innen rutschen. Das erzeugt dann das seitliche Spiel, weil die Kraftübertragung an den Außenkanten weniger wird. Ich habe lange über eine Lösung gegrübelt, aber erst nachdem ich die Seite mit dem Blech aufgebogen hatte, kam mir die Idee, die ich euch aufzeigen will. Was ich gesucht habe, war ein Stück Gummi, dass die Breite hat um die Mitte auszufüllen und noch die Form eines U hat. Das gibt es aber nicht in dieser Form, also hilft hier nur selber herstellen. Das ist dann halt wie so immer, irgendwann hat man den Geistesblitz und den Ausgangpunkt für die Lösung. Zum Glück dürfte jeder von euch, der selber am Auto schraubt das notwendige Teil herumliegen haben. Wie man auf den Bildern erkennen kann, habe ich mir einen übrigen Aufhängegummi für den Schalldämpfer genommen und eine Seite plus die beiden kleinen Innenteile so herausgeschnitten, damit ich die U-Form bekommen habe. Das kommt dann so in die Mitte zwischen die Originalgummis und erst wenn die Metallform wieder zusammengebogen alles an der richtigen Stelle sitzt und die offene Seite mit der Schelle fixiert ist, habe ich die heraushängenden Gummiteile noch etwas in Form geschnitten. Das Endergebnis lässt sich sehen, ist flexibel und hat nur noch wenig Spiel. Das wars damit und ich hoffe mal auf eine dauerhafte Lösung.

Im Rahmen meines notwendigen Getriebeausbaus, war natürlich auch das Thema Silentblock am Schaltgestänge und vor allem das leidige Thema, wie bekomme ich diesen „verfluchten Konusstift“ am leichtesten raus. Aber ich fange lieber mal mit dem Silentblock an und schreibe dann weiter unten was zu dem Konusstift. Teil 1: Fangen wir erstmal an mit dem Ausbau. Ich würde mich aber freuen, wenn von den Profis hier Tipps gegeben werden, wie man das besser macht!! Benötigt wird ein T-Stift oder ähnliches mit 4,5 - 5mm Durchmesser, am besten 100 mm lang, mit Absicherung, damit der nicht ins Getriebe fällt. Eine 13er Nuss mit einer mindestens 50 cm Verlängerung, um von schräg oben die hintere Klemmschraube zu lösen. Eine 8er Nuss für die Schraube am Konus Am besten geht es mit einer zweiten Person als kleine Hilfe. Zuerst wird der 4 Gang eingelegt und vorne am Getriebe mit dem 4,5mm Stift der Gang blockiert. Den schwarzen Plastikstöpsel aber nicht verlieren. Dann von oben mit der 13er Verlängerung die hintere Schraube lösen. Jetzt kann man den Schalthebel nach vorne 3-ter-Gang schieben und damit sollte dann auch die hintere Verbindung zum Silentblock getrennt werden. Spätestens jetzt muss man das erste Mal unter den Wagen, um die kleine Mutter vom Konus zu lösen, damit man den Silentblock herausnehmen kann. Aber damit hatte ich in der Enge bisher immer so meine Probleme und hoffe wirklich auf den garantiert funktionierenden Trick von euch, damit alle anderen Mitleser hier in Zukunft sich nicht so plagen müssen. Bitte vorsichtig mit dieser Minimutter, denn das ist kein metrisches Gewinde und wenn die flitzen geht, dann hat man ein größeres Problem oder weicht auf meine Lösung im Teil 3 aus. Diesmal hatte ich den Vorteil, denn es musste ja das komplette Getriebe raus, also konnte ich mich in aller Ruhe um das Teile am ausgebauten Getriebe kümmern und nach einer Lösung suchen. Jetzt geht es als nächstes um den Silentblock.

Wenn ihr etwas warten könnt, ich habe mir im Lauf der Woche eine kostengünstige Reparaturlösung ausgedacht und werde dann dazu was schreiben und mit Bildern versuchen das genauer zu erklären. Spätestens am Sonntag will ich das in einem neuen Thema hier einstellen.

Wenn der 5te Gang schlecht reingeht, kann es auch an einem weichgewordenen Gummiteil vom Silentblock liegen. Da ich den auch gerade draußen habe und optimiere, werden ich wenn es die Zeit erlaubt, bis zum Wochenende mal einen kleinen Beitrag mit Bildern schreiben und dann hier verlinken.

Ich würde ja eher bei meinem Werkzeug schauen, ob da nicht eines mit 5mm Durchmesser mit dabei ist. Ich habe einen Torx-Schraubendreher mit T-Griff der optimal passt und auch ausreichend stabil ist. Zum Beispiel so was hier, gibt es aber des Öfteren auch bei Norma im Angebot https://www.ebay.de/itm/304606780290?hash=item46ebfa9b82:g:C0UAAOSwUCBjBMyz&amdata=enc:AQAIAAAA0Nq03vGhJ2rU2CPmhfUzx2WAvb0IuuqRaEXNqbehvQHLgwEim7lcyE2TD5Q6VtGBc/yowM9tDk1rx/zH2bwVqsxRh3heU3g2fbaoaavhBBv6iu9j3+D0BE08A1Fk9GoEjyl4+JrPj/Rb9C0AGSbCfETE5wzo25UF+ziNAWI70vgwydR0tzqosl+BggYla46sJi1E5Cx8Gy1BPh87nJDoWUn1O+GuXfcuNyzVqgS/cxR26tBdMS4QxLpUr+Uq4dGZDUEsAsVR9OfyLbrp3DVmZMg=|tkp:Bk9SR-bL6or3YQ War gerade nochmal an meinem ausgebauten Getriebe, um die Bilder zu machen. Der 4mm Inbus sollte auch gegen, da er über die Kanten ca. 4,5 breit ist. Ein Stift mit 5mm geht da am Getriebe eher stramm rein. Am Schalthebel passen dann die 5mm wieder, mit 4,5 hat man etwas Spiel. Ich möchte hier aber noch eine Information mitgeben, die ich bisher nicht im Forum gefunden habe. Jetzt konnte ich mal ausmessen, wie weit der Stift eigentlich ins Getriebe reingeht, da so mancher mit der Idee spielt, die Justierung mit Hilfe von zwei Bohrern zu machen. Wie Ihr auf dem Bild sehen könnt, geht der Schraubendreher von mir fast komplett in diese Bohrung. Das sind 10cm die im Getriebe verschwinden können!! Also immer schön vorsichtig was man da nimmt. Nicht umsonst ist an dem SAAB-Werkzeug ein Ring um die Tiefe zu begrenzen.

Schau mal hier nach https://www.saab-cars.de/threads/ersatz-oder-austausch-vom-silentblock-des-schaltgestaenges-9000er.78097/#post-1568105

Das Problem sind nach meiner Meinung die von oben trockenen O-Ringe und der Staub der sich da in den minimalen Spalt zwischen Ventileinsatz und Pumpeanschluß über die Jahre gesammelt hat. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mit etwas WD40 oder sonstigen Kriechspray gemacht. Vorher in den Spalt von den beiden Ventile etwas einsprühen, kurz wirken lassen, dann mit der Hand versuchen ob sich der abgewinkelte Kopf in beide Richtungen etwas drehen lässt, einfach was das Spiel vom Schlauch zulässt. Wenn ja, dann die Haltenase mit "viel Gefühl" leicht zur Seite damit der "Ventilkopf" aus der Verriegelung rauskommt und das Teil nachoben rausgezogen. Lieber 5 Minuten vorsichtig behandeln, als mit einer Zange und dann hat man am Ende mehrere Kleinteile und muss basteln.

Schöne Sche.....aber je nachdem wie der Wagen sonst noch in Schuß ist, ist das kein unlösbares Problem. Also je nach Zeit, handwerklichem Geschick und Möglichketen, sowie verfügbaren bzw. investitionsbereitem Geldeinsatz, kann auch das gelöst werden. Allerdings war meiner damals erst 11 Jahre alt.

Wenn es da ein Rostproblem geben, dann wird das zuerst vom Kleber verdeckt und liegt mehr in Richtung des Scheibenrandes. Bei mir hatten die damals mit ihrem Schneidmesser dass Blech durch den Lack hindurch angekratzt, überhauptnicht versiegelt oder neuen Rostschutz drauf, und die neue Scheibe sofort weider eingeklebt. Hatte mich schon gewundert, warum der Wagen nach zwei Stunden fertig war, dafür hatte dann der Rostfraß alle Zeit der Welt, dort seine Arbeit zu verrichten.

Gerne, dafür ist ja auch so ein Forum da. Ich werde das die Tage dann mal beschreiben und wenn wir Glück haben, dann findet sich vielleicht auch ein Bild dazu.

Er sollte ja erstmal feststellen, ob der Filter nass ist und dort Wasser steht. Da er aber die Abläufe schon draußen hat, dann macht es natürlich Sinn, in der Öffnung Richtung Beifahrererseite (also wie du schon geschreiben hast die rechte) nach diesem Schlauch zu suchen. Man kann den aber nur mit den Fingern ertasten. Damit der TE sich ein Bild davon machen kann, so sieht das Teil dann aus. Ich habe das auch bei meinen beiden mit Klima komplett rausgezogen, dann ist der Ablauf aus dem Klimakasten komplett frei. Man sollte aber danach immer damit rechnen, das es jetzt regelmäßig unter dem Wagen feuchte Stellen von dem Kondeswasser gibt und der Wagen nach einer längeren Fahrt immer tropft. Also alle Fahrzeugnutzer darauf hinweisen sonst gibt es heftige Nachfragen und ängsliche Anrufe...

Optimal, jetzt kann sich jeder Neuling auch vorstellen wie dieser Gummiablauf in der Öffnung eingesetzt wird und sich selbst durch die Form hält.

Wollen wir das mal nicht hoffen, sonst hat er sich da eine teure Baustelle gekauft.

Dann sehe ich nur noch diese drei Optionen für den Wassereintritt. Restwasser unter dem Kältetauscher im Klimakasten wegen einem verstopften Ablauf dort. = Leicht zu beheben. Ähnlicher Fehler bei einer Kabelführung wie im Post #9 beschrieben, = Pfadfinderarbeit Ausgeprägter Rostfraß am Frontscheibenrahmen nach einem fehlerhaft durchgeführten Scheibenwechsel. Das wäre aber für mich der Megagau, denn das hatte ich auch schon mal. Schau doch mal nach Rostblasen im gesamten Bereich der Frontscheibe, ganz besonders unten im Aquarium.

Zum Einbau den Gummi einfach zusammendrücken und reinfädeln. Dann in Position drehen und testen ob er fest sitzt und nicht von alleine rausfallen kann. Mach doch mal ein Profilbild damit man die obere Form sehen kann, solange das Teil draußen ist.

Danach musst du suchen, das sind die beiden Abläufe. Die sind nur in die Aussparung der Karosserie in Form einer Gummilippe reingeklemmt, Kannst ohne Bedenken rausziehen und merk dir, in welche Richtung die Öffnung zeigt. Manchmal hat die jemand nach Belieben verdreht. Wenn die draußen sind, einfache wieder reinigen, sollte sich da viel Schmutz angesammelt haben, kannst du das Aquarium vorsichtig ausspülen, ohne die elektrischen Teile zu fluten. Je nach Parkplatz, sammelt sich da schon einiges an Laub oder Tannennadeln. Hab aber auch schon Nüsse gefunden.