Leon96

Laut Aussage des Fragestellers hat das Fahrzeug eine Laufleistung von 148.000 Kilometern. Wenn der Filter wirklich mit Asche zu wäre wäre das schon höchst merkwürdig da die DPF an den Fahrzeugen eigentlich recht lange halten sofern kein Faktor vorhanden ist der zu deutlichem Mehranteil von Ruß in der Verbrennung führt. Kann mir nicht vorstellen, dass der DPF wirklich am Ende des Lebenszyklusses ist. Neuer DPF wäre daher auch keine Lösung sondern nur kurzfristige Behandlung von Symptomen. Zumal neue DPF für 200€ in der Qualität fragwürdig sind. In der Passform auch. Erst nochmal genau die Technik checken wie z.b Leck Ansaugsystem, Turbolader macht weniger Druck, LMM (ist das Neuteil ein Originalteil????), AGR-(Kühler), Einspritzdüsen, Drallklappen und so weiter. Ursachen kann es viele geben. Aber sie muss gefunden werden. Btw.; Thermostat ist in Ordnung? Wenn die Ursache gefunden ist wird man den DPF mit Glück nach manueller Regeneration auch problemlos weiterfahren können. Aber TE müsste auch nochmal sagen, welche Faktoren genau jetzt eigentlich geprüft wurden und welche nicht. Bisher sieht es ja irgendwie nur nach Fehlerauslesen und auf Verdacht irgendwelche Teile tauschen aus. Auch die Schläuche vom/zum Differenzdrucksensor bitte ganz genau anschauen! Das der Fehler erst bei Volllast kommt ist ein Stück weit klar. Weil vermutlich ein gewisser Lastbereich nötig ist um den Grenzwert zu überschreiten der zu einem Fehlereintrag führt.

Und wenn die eigenen Querlenker in sehr schlechtem Zustand sind (Rost oder ähnliches) bei aero world gibt es nen Satz gebrauchte Originallenker für nen 20er. Warum PU? Die originalen Buchsen halten doch allermeist auch 200.000 Kilometer und mehr. Würde einfach welche von Lemförder nehmen und gut.

Das ist aber kein Neuteil sondern generalüberholt. Wobei ich selbst den alten Lader trotz 270.000km weiterverwenden werde falls ich das noch machen lasse. Kenne wen der planen kann. Weil eigentlich gehen die Lader sehr selten kaputt. Die Krümmer leider oft. Aber führt vlt etwas OT

4 NEUE Injektoren von BOSCH kosten übrigens zusammen etwa 550-600€ im Netz. Ausnahmslos alle Anbauteile sind allerdings das Gegenteil. Wie man so eine wie da oben genannte Summe versenken kann weiß ich aber auch nicht. Ich habe die letzten 2.5 Jahre auch viel versenkt, hab an dem Auto allerdings auch nichts selbst geschraubt sondern schrauben lassen. -Zahnriemen mit Wapu (ok, normale Wartung halt) - Ansaugbrücke Drallklappen mit Stellmotor - Zweimassenschwungrad/Kupplung/Ausrücklager und Simmering Getriebe - halbes Jahr später Motorschaden (durch defekte Einspritzdüse), gebrauchten Motor einbauen lassen, Injektoren bei Bosch gehabt - Theromostat - halbes Jahr später mehrstündige Fehlersuche wegen Raildruckschwankungen, war aber nur ne Steckverbindung Und aktuell ist der Krümmer undicht, Stehbolzen gerissen. (Mit Neuteil kommt man nicht auf unter 1000€, altes Teil geplant weiterverwenden 450-600€) Da komme ich auf grob 4500€ (Ohne Krümmer) was aber noch weeeeeeeeit von 17.000€ weg ist Bis vor 1 Jahr gab es in der Bucht sogar noch werksneue Motoren mit ALLEN! Anbauteilen für unter 3000€ Die Rußpartikelfilter machen keine Probleme. Rußpartikelfilterprobleme sind bei dem Motor so gut wie immer Folgefehler von was anderem wie z.b Thermostat defekt, Injektoren außerhalb der Toleranz, Drallklappen defekt, AGR defekt oder Ansaugsystem Falschluft. Oder falsches Fahrprofil. AGR-Dummi und Partikelfilter muss man dazu sagen, dass die Betriebserlaubnis wegen Eingriff in die Abgasreinigung erloschen ist und es zusätzlich mehr oder weniger auch Steuerhinterziehung ist. Gleicher Motor in nem Opel Astra 6 AGR-Ventile 1 Ansaugbrücke 3 ZMS-Sätze 3 Lichtmaschinen 5 Magnetkupplungen für Klimakompressor Original-Turbo, erster DPF, erste Injektoren.

Dann würde ich sagen Glück gehabt! https://de.oelcheck.com/shop/home -> Set 1

Habt ihr die Lagerschalen angeschaut? Das Sieb ist ja durchaus doch schon ziemlich zu gewesen. Bei mir sah die Wanne so aus. Abriebswerte für Lagermetalle deutlich erhöht vor der Reinigung Danach nicht mehr Bei gutem Motorenzustand und Wartung spricht nix dagegen. Wenn der Kurbeltrieb aber jetzt eh schon viel Verschleiß gehabt haben sollte, dann kann es durchaus den Tod nochmal beschleunigen.

Beim 2.2DTI ist der Unterschied angeblich relativ hoch wenn man mit 2Takt-Öl panscht. Beim Z19DTH kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass der Unterschied nur mehr gering ist und beim Z20DTR nur noch bei Kaltstart zu spüren. Wenn man Benziner im 9-5 gewohnt ist ist eh absolut jeder Diesel klöterig. Alles andere ist vermessen.

Das Bulletin betraf die Modelljahre 1998-2001, oder? Ich meine wäre ja schlimm, wenn Saab das Bulletin 2002 oder 2003 schon rausgegeben hat und die 2006 trotzdem noch den gleichem Kram gebaut hätten.

Also tendentiell ein Öl mit stabilem Gründöl. Also kein 0wXX Ich bin versucht das hier mal auszuprobieren. Oben die Angaben vom Hersteller, unten eine unabhängige Laboranalyse.

[mention=12235]Jambo[/mention] Wie schon im Kommentar geschrieben lass uns nicht den anderen Thread komplett zerfleddern. Hier mal den Eingangspost von [mention=2841]Onkel Kopp[/mention] lesen.

Im Winter wo es insbesondere auf Verschleißsenkung bei Kaltstart ankommt 20w50 zu empfehlen ist schon abstrus. Gibt einige 20w50 deren Pourpoint nur bei um die -20°C liegt. Was das bei einem Kaltstart bedeutet muss man glaube ich nicht weiter ausführen. Das ist schon kriminell. Aber lass uns weitere Kommentare zu dem Thema dann bitte hier https://www.saab-cars.de/threads/welches-motoroel-don-quijote-geht-in-den-ruhestand.50091/ fortführen.

Ein Diesel kann ja nicht so wirklich im klassischen Sinne abmagern da mit Luftüberschuss gearbeitet wird. Sinkender Verbrauch erscheint mir merkwürdig. Über welchen Zeitraum? Über wie viel Kilometer? Verglichen mit wann? Bei welchen Temperaturen? Irgendwelche Änderungen im Fahrprofil? 0.6 Liter klingt viel... ist es aber nicht unbedingt. Gerade so die letzten Wochen nach der Hitzewelle war eigentlich perfektes Verbrauchswetter. Zu warm für Heizung, zu kalt für Klima. Motor schnell warm. Wenig zusätzliche Verbraucher wie Lüftung oder Klima im Einsatz. Die Verbräuche die ich in den letzten 2 Tankfüllungen mitm Diesel erzielt habe waren auch in Relation zur gefahrenen Geschwindigkeit die besten des kompletten Jahres bisher. Da würde ich ansetzen bezüglich des Verbrauches. Und der Fehler sollte natürlich gesucht und gefunden werden.

Also ich werde dabei sein.

Die gibt es neu von SEM auch schon z.T für 150€ und gebraucht z.T für unter 50€ dann aber halt von privat in unbekanntem Zustand. Hab mir vor nem halben Jahr für 40€ eine als Ersatz in den Kofferraum gelegt.

Also würde ich laut deiner Meinung mit einem MY ab 03 dann unter 7 Liter im Langzeitschnitt benötigen? Okay, lasse ich so stehen

Bin gestern an Diesel 1.129 und E10 1.329 vorbei gefahren.

Ich finde es interessant wie die sich massivst selbst wiedersprechen zwischen den beiden Links.

Wollen die damit Leute verarschen oder ist das wirklich ernst gemeint? Mineralöl, Ölsieb rausschneiden, 0w und 5w absolut tödlich und dann dazu 10-15tkm Wechselintervalle empfehlen?

[mention=533]raser[/mention] Du bist zwischen 7.Juli bis gestern nur 284 Kilometer gefahren? Ich dachte schon ich würde wenig fahren :D

Jeder Tester nutzt das Auto außerhalb des Rahmens der STVO und gut. Das steht bei jedem Tuning außer Hirsch eh so. Ob die Leute das machen bleibt ihnen selbst überlassen. Das ist Kindergarten.

Alle Leute die hier mitlesen sollten nun alt genug sein und es wird niemand gezwungen...

Ja. Und selbst wenn es kein BioPower wäre wäre das kein Problem. Irgendwie macht der Ratschlag der Werkstatt für mich überhaupt keinen Sinn. Tank E10 oder besser Super Plus und gut ist.

Aus welchem Grund? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Saab gehören nicht zu dem Fahrzeugen die sich bei 10% Ethanol direkt in ihre Einzelteile auflösen. Und da vermutlich bei E5 und E10 aus Kostengründen das selbe Basisbenzin verwendet wird dürfte E10 sogar minimal höhere Oktanzahlen haben als E5, vorausgesetzt das E10 erhält überhaupt 10% Ethanol. Meistens sind es eher um 7% Aber E5 hat sehr warscheinlich (im minimalen Rahmen) geringere Oktanzahlen. Wie kommt die Werkstatt da also drauf?

Ich hab es gerade erstmal wieder zusammengebaut, ich muss dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal da dran gehen auch wenn es ärgerlich ist.

Hast du es geschafft? Meiner Meinung nach sind es vor allem Aerodynamik und Fahrtechnik wobei gute Aerodynamik vor allem in größeren Gefällen wo nicht mehr mitgetreten wird einer guten Fahrtechnik bedarf. Wobei, eine Sache will ich noch ansprechen, ich hoffe die Formulierung war nur flapsig/unglücklich, Einsatz von Mut darf auf dem Rad eigentlich nix zu suchen haben, Respekt hingegen schon. Wer Mut braucht für irgendwelche Fahrsituationen fährt für das Material und die eigene Fahrtechnik zu schnell. Um kurz zum Thema Saab zu kommen.... Kofferaum ist ausreichend, die hier vorliegende Ladungssicherung nicht. Bei mir läuft es derweil so mittel. Nach mittlerweile einigen Klinikbesuchen ist Rad fahren aktuell halbwegs möglich, zum Glück. Aber leider kein Vergleich zu den letzten Jahren. Aktuell hauptsächlich mit dem Mountainbike unterwegs, das Rennrad steht eigentlich fast nur rum. Wird dann vermutlich im Winter wenn das Wetter schlecht wird wieder mehr genutzt. Übernächstes Wochenende wären eigentlich 120km und 2300hm MTB fällig. Jährlich grüßt die Gruppenausfahrt des Nachbarortes. Könnte lustig werden weil dieses Jahr fast keine Kilometer auf der Haben-Seite stehen. Naja, wer nicht versucht hat bekanntlich schon verloren.