Leon96

Ist der Unterdruckschlauch an der Unterdruckpumpe (wenn du vorm Motor stehst vorne rechts) okay und hat der Motor volle Leistung? Wenn da ein Unterdruckleck ist dröhnt das Ding auch, aber mit Leistungsverlust. Fehlercode oft keinen. Ansonsten... defekte Motorlager beim Z19DTH hab ich noch nie von gehört. Was nicht heißt, dass es vorkommen kann. Welcher Hersteller war das ZMS? Und WO wurde es gekauft? Anständiger Hersteller, Teilehändler oder einer der fragwürdigen Anbieter aus Großbrittanien?

Als große Baustellen wäre zu achten auf: Zustand der Drallklappen Krümmer genau anschauen, vor allem der Stehbolzen unten rechts. Wenn Stehbolzen reißen zu 95% unten rechts. Der Krümmer ist aber dann nicht immer sofort undicht sondern kommt über die Zeit. ZMS fällt ja weg weil Automatik. Auf was man beim Automaten achten muss werden sicher andere besser sagen können. Generell bei Besichtigung daran denken, dass der Motor Zahnriemen hat und der gewechselt wurde. Und das der Wechsel nachweisbar ist INCL. Tausch der Wasserpumpe. Intervall müsste was mit 10 Jahre/150tkm sein. Sollte daher eigentlich vor recht kurzer Zeit gemacht worden sein. Beim Rest halt auf das achten auf was man sonst auch achtet beim Autokauf. Halt aufmerksam sein, alles gut ansehen, vernünftige Probefahrt machen. Alle Funktionen ausreichend auf Funktion testen, Blick auf Verschleißteile nicht vergessen. Fahrwerk. Bremsen etc Ich denke aber das versteht sich von selbst Was ab und an noch gerne passiert, AGR, Schlauch vom Differenzdrucksensor. Wobei dir das in der Regel ne entsprechende Lampe dann schon verraten würde wenn es ein Problem gäbe. Was bei mir noch dazu kam war ZMS mit Kupplung, Ausrücklager und Simmering Getriebe, das fällt bei dir weil Automatik weg. Und ich hatte noch nen Motorschaden wegen defekter Einspritzdüse. Das ist aber bei den Motoren eher ein Einzelfall. Wenn auch bei dem Baujahr und Kilometer davon auszugehen sein wird, dass Einspritzdüsen z.T außerhalb der Toleranz sein werden. Das ist aber kein typisches Problem der Motoren sondern betrifft sicher so gut wie jeden Diesel anderer Hersteller ebenso. Generell sollte man halt ganz generell bei nem 12-13 Jahre alten Diesel immer Geld für Reparaturen in der Hinterhand haben. Schäden können halt passieren und die können halt gerne auch kostspieliger sein. Von Zuverlässig würde ich bei so einem Fahrzeug nicht sprechen. Meiner Meinung nach kann man egal welche Marke keinen 12 Jahre alten Diesel kaufen und erwarten, dass der absolut zuverlässig läuft. Was aber nicht heißt, dass man unterm dem Strich in der Gesamtbetrachtung nicht durchaus günstig Auto fahren kann. Das kann man durchaus. Und man bekommt meiner Meinung nach einen kräftigen Dieselmotor mit homogener Leistungsentfaltung bei gutem Verbrauch. Wenn er läuft, schön zu fahren. Haben den Motor selbst seit mittlerweile ca 230.000 Kilometern in der Familie. Bei uns steckt er allerdings nicht in der Hülle eines 9-5 sondern anderer Hersteller. Aber rein von der Technik des Motors ist der 1.9er bei Alfa, Fiat, Opel, Chevrolet und Saab ja gleich.

Falls genug Leute kommen wie ich dann steigen deine Chancen jedoch wieder.

Ich weiß nicht was man da hören will. Das ist ein 12-13 Jahre alter Diesel. Die sind nur so zuverlässig wie die Wartung beim Vorbesitzer gut war. Oder auch je nachdem welche Reparaturen schon gemacht wurden und welche nicht. Und natürlich auch wie das Fahrprofil beim Vorbesitzer war. Und ein bisschen Glück gehört auch dazu. Der Kilometerstand bei dem Baujahr legt natürlich erstmal nahe, dass es ein Kurzstreckenfahrzeug sein könnte. Aber nicht muss. Die Kilometerlaufleistung in dem sich das Inserat befindet ist halt ein gefährlicher Kilometerbereich. Ich fahre die gleiche Maschine in nem Opel und im Kilometerbereich 150-225tkm war echt übel. Die 150tkm davor einwandfrei, die letzten 40tkm ebenfalls. Generell, es gibt kein zuverlässig oder nicht zuverlässig. Das ist schon ein Alter, in dem man eigentlich hauptsächlich nach Zustand kauft.

Und weil er dann schon langsam aber sicher in die richtige Richtung unterwegs ist kann er gleich bis zu mir weiter fahren. Bei mir ist vor allem die Reserveradmulde

[mention=6501]Saab-Frank[/mention] Hast du mit T-Spitze gearbeitet oder wie hast du die Kabel montiert? Hab hier noch ein zweites Pixelfehler-Klimabedienteil (optisch nicht mehr zu retten, komplett defekte/zerkratze Tasten) liegen an dem ich mir gedachte mal zu üben. Daher auch das grobmotorische vorgehen beim auseinanderbauen Altes Kabel Gekauft hatte ich jetzt das hier, ob es was taugt weiß ich nicht. (Bei der Beschreibung dachte ich erst... sind die selbstklebend? Kann ja nicht halten. Nein, sind nicht selbstklebend :D) https://www.ebay.de/itm/Pixel-Reparatur-fur-Saab-Klimatronic-Temperatur-Display-Kontaktfolie-Flexband/131695854487?_trkparms=aid=111001&algo=REC.SEED&ao=1&asc=20170511121231&meid=96d068f64693421795ba72baf02db0bb&pid=100675&rk=1&rkt=15&sd=131695854487&itm=131695854487&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci:e93e3e7d-7bdd-11e9-8b0a-74dbd180c803|parentrq:db0784d916a0ab670e1d8ecaffb60ec7|iid:1

Ich konnte nach dem reinigen nie Unterschiede feststellen. Selbst als der Ladedrucksensor nur noch ein einziger Rußklumpen war.

Es will aber auch nicht jeder andauernd illegal und mit leuchtender MKL durch die Gegend fahren. Denn gibt es dann mal ein anderes Problem am Motor dann fällt es wegen der eh bereits leuchtenden MKL erstmal gar nicht auf. Die aktuelle Version der Ansaugbrücken und AGR-Ventile sind ja doch durchaus recht haltbar. Wenn das Fahrprofil nicht komplett Murks ist sollte das wieder 150-200tkm halten und so lange muss der Rest vom Fahrzeug erstmal noch mitmachen. Wer das Problem komplett umgehen will nimmt die Ansaugbrücke von Alfa ohne Drallklappen. Passt plug and play beim Z19DTH, allerdings wird dadurch genau wie durch defekte Drallklappen ebenso das Verbrennungsverhalten und Abgasverhalten verschlechtert was unvorteilhaft bei DPF-Fahrzeugen ist.

Ich finde die Begründung unstimmig. Das kann so nicht sein, oder du hast es falsch verstanden. Das schließt natürlich absolut nicht aus, dass AGR und Drallklappen nicht dennoch defekt sind. Denn das kommt bei den Motoren häufiger mal vor und ist nicht sonderlich unwahrscheinlich. Das ist ne Krankheit bei denen. Hast du das Auto bei dir daheim stehen? Wenn ja, mach mal die Haube, Motorabdeckung weg und schau dir den Bereich der Drallklappen mal an. Wenn da deutliche Undichtigkeit ist, ja, dann muss die Ansaugbrücke definitiv getauscht werden. Position der Drallklappen hab ich dir hier mal eingezeichnet. Schau es sicherheitshalber einfach mal nach. Vielleicht liegt auch eh schon das Gestänge daneben, in dem Fall kommt man um Tausch auch nicht wirklich herum. Man kann zwar das Leid hinauszögern mit Möglichkeiten wie Swirl Repair. Das macht aber nur Sinn, wenn die Drallklappen noch relativ leichtgängig sind und die Undichtigkeit sich noch in Grenzen hält. Denn der Motor zieht an der Stelle sonst Falschluft bzw verliert Ladedruck. AGR kann man selbst noch ganz gut tauschen, das sind 6 Schrauben. Bei der Ansaugbrücke ist es da schon komplizierter. Zu deiner Frage bezüglich des Zahnriemens. Soweit ich weiß muss, um die Ansaugbrücke von den Stehbolzen abziehen zu können die Hochdruckpumpe ausgebaut werden. Dafür muss auf jeden Fall die Zahnriemenabdeckung demontiert werden. Der Zahnriemen allerdings nicht zwingend. Falls der Zahnriemen aber eh bald fällig wäre würde ich diesen in dem Zuge zusammen mit der Wasserpumpe gleich mit erneuern lassen weil es dafür eine günstige Gelegenheit ist. Zusätzlich zu der Ansaugbrücke kann es auch sein, dass der Stellmotor für die Drallklappen miterneuert werden muss. Kann, muss nicht. Im Opel-TIS stehen für die Arbeit mit der Ansaugbrücke meine ich 44AW drin. Wird bei Saab ähnlich sein, Motor ist ja gleich.

Warum willst du die Ansaugbrücke überhaupt ausbauen? Oder meinst du mit "Neben der Ansaugbrücke ist viel Öl" defekte Drallklappen?

[mention=6662]Altblechfahrer[/mention] Ja, so hab ich es geplant.

Ich wäre jetzt bei Mannol gewesen weil ich gerade eine Großbestellung für unseren alten Trecker mache mit knapp 30 Litern. Dann nehme ich was nach CHF11S und spüle nochmal, dann sollte das wohl passen. Sofern die Norm erfüllt ist haut das ja hin, wenn auch ich im PKW-Bereich jetzt kein so großer Fan von Mannol/Fanfaro/Pemco bin. Aber es sollte zumindest mal deutlich besser sein als knapp 18 Jahre altes Servoöl

Danke für den Link!

Da liegt das Problem. Ich habe zwar ein Handbuch, das passt aber nicht zum Fahrzeug bzw Modelljahr

Für MJ02 auch noch? Dann werde ich mal 3 Liter bestellen, wird ja nicht schlecht

Ist Servo-Öl nach CHF11S korrekt? Und wie viel hoch ist eigentlich die Füllmenge bzw wie viel benötigt man zum Wechsel? Bin gerade dabei ne Ölbestellung zu machen.

Sie hatte zumindest ein H-Kennzeichen Also die Cobra, nicht die Ente.

13.5 Hier ist noch ein Datenblatt zu finden. https://www.mobil.com/german-de/passenger-vehicle-lube/pds/euxxmobil-1-turbo-diesel-0w40 (New Life und das Turbo Diesel waren komplett identisch, lediglich unterschiedliche Namen) Habe das New Life an meinem anderen Fahrzeug schon seit etwa 100.000 Kilometern im Einsatz auch mit Ölanalysen, ist aber wegen nicht vergleichbarer Motoren sicher nicht zu vergleichen und lassen sich keine Rückschlüsse ziehen. Ich verfüttere aktuell auch noch VST Gibt es schon noch, ist aber vor knapp 3 Jahren abgefüllt und der Preis steigt immer weiter an. Ein Kollege aus einem anderen Forum hatte Ende letzten Jahres diverse Händler abtelefoniert und Recherche betrieben um noch Restbestände aufzustöbern. Daraus resultierte das hier: https://www.motoroel-bischoff.de/mobil-new-life-0w40/ Ist natürlich auch nicht mehr das ganz alte New Life sondern das New Life was halt vor dem FS 0w40 kam. Als ich zugeschlagen habe vor ein paar Monaten hatte ich einen Literpreis von unter 7€

Allerdings noch kurze Anmerkung am Rande. Das mit der Viskosität beim VST scheint sich bei dir zumindest im Ansatz auch zu bestätigen. Bei 11.000 Kilometern in 4 Monaten unterstelle ich dir jetzt einfach mal ein gutes Fahrprofil. Aber weit weniger ausgeprägt. Ich kenne noch eine Analyse, ebenfalls von einem B235E Der wurde für ein 12.000 Kilometer-Intervall mit Shell Helix Ultra 0w40 gefahren und hatte danach in der KV100 ziemlich genau die gleiche Viskosität. Nur, das Ravenol ist laut Datenblatt eigentlich deutlich dicker als das Shell, wenn ich mich jetzt korrekt aus dem Kopf erinnere KV100 14.3 vs 13.5

Schöne Verschleißwerte!

Wie echt die 6.1 Liter waren kann ich nicht sagen. Am Ende hat man ja beim Tanken auch immer noch eine gewisse Toleranz drin. Es könnten daher theoretisch natürlich auch 6.3 Liter gewesen sein. Auf jeden Fall war es schon verdammt gut. Aber ja, die Zahl der Kaltstarts war natürlich gering. 4x insgesamt. Aber das geht noch geringer theoretisch weil ich jedes Wochenende 2x290km pendle. Auf dieser Teiltankfüllung waren es: 2x45km + 1x290km +1x die Kilometer bis zum Tanken. Nach den 2x45 Kilometern hatte ich noch 6.9 Liter im SID stehen. Daher denke ich, dass bei perfekten Bedinungen ein minimaler Hauch unter 6 laut SID möglich sein können. Was das dann real an der Tankstelle ergibt wird man sehen. Sobald man mal in einen Stau gerät oder ähnliches hat sich das natürlich dann auch wieder erledigt, das ist das Risiko dabei. Vor der letzten Teilstrecke war ich mit 6.3 laut SID losgefahren (Kilometerstand ca 380) und mit 6.1 laut SID (Kilometerstand ca 630) an der Tankstelle angekommen. Generell ist auch so meine Beobachtung, dass man zumindest beim Saab auf der Landstraße vom Verbrauch immer etwas höher liegt als auf der Autobahn. Selbst wenn man auf der Landstraße schon alles gibt was an Effizienz irgendwie möglich ist. Auf der Autobahn arbeite ich dann halt zudem auch mit erweiterten Tricks. Mache die Geschichte ja auch nicht zum ersten mal sondern habe es schon mit mehreren anderen Fahrzeugen getan. Wenn es bergab auf der Autobahn geht wird wenn es geht im Leerlauf gesegelt. Da ich meine Pendelstrecke sehr genau kenne weiß ich auch ziemlich genau an welchen Punkten ich auskuppeln kann bzw wo sich das lohnt. Auch in Abhängigkeit des Verkehrs vor mir. Ich versuche mir immer einen möglichst schnellen und unbeladenen LKW auf der Autobahn rauszusuchen dem ich dann folge weil es meiner Meinung nach mehr verbraucht mit 60 den Berg hochzufahren mit runterschalten als bei 90 bleiben zu können. Wenn der LKW dann mit Tacho 90 über die Kuppe rollt, dann kuppel ich auch schonmal vor der Kuppe aus, rolle noch mit 75 drüber (wenn hinter mir frei ist!) weil ich weiß, dass ich danach bergab, noch immer im Leerlauf, wieder auf 100 beschleunigen werde ohne bis zur Senke wegen des LKW wieder bremsen zu müssen. Das sind dann halt nochmal diese minimalen Benefits die den Unterschied machen können. Zum Beispiel auf der A2 und A7 rund um Kasseler Berge. Zudem gibt es mehrere Gefälle auf meiner Strecke so im Bereich von 3-4% (A44, A38) Das ist genauso der Punkt, wo ausgekuppelt das Tempo von 90-95 laut Tacho gehalten wird. Man eingekuppelt durch den höheren Reibungszustand (durch die Drehzahl) jedoch Gas geben müsste um nicht langsamer zu werden. Meinen Opel Zafira mit 1.9 Liter Diesel, das ist der selbe Motor wie z.b im Saab 9-5 auch verbaut wurde, Motorcode Z19DTH, konnte ich so schonmal auf echte 4.22 Liter auf eine Tankfüllung runter drücken. Und im Gegensatz zum Saab 9-5 ist der Zafira aerodynamisch ja nochmal klar benachteiligt und die Bedingungen in dem Versuch waren auch nicht komplett zu 100% perfekt. Sondern nur zu 95% Man kann das ganze theoretisch nochmal verschärfen durch pulse and glide. Das heißt man beschleunigt auf 100km/h, kuppelt aus, kuppelt bei 80km/h wieder ein, beschleunigt wieder zügig auf 100km/h und von vorne. Ich habe mit der Methode schonmal eine kleine Testreihe mit dem Peugeot meiner Eltern gefahren. Das könnte auf jeden Fall meiner Beobachtung nach eine Zusatzersparnis im mittleren einstelligen Prozentbereich einbringen mit Tendenz nach oben. Aber das ist im Straßenverkehr wegen Belästigung anderer meiner Meinung nach nicht tauglich und der zusätzliche Verschleiß ist mir da auch zu hoch bei. Abgesehen davon wird man da verrückt bei Die Ausführungen mögen zwar alle etwas verrückt klingen. Ist aber so ein kleines Hobby von mir. Und ich werde mit dem Aero auf jeden Fall nochmal einen Versuch starten. Nur eines sollte man bei der Geschichte immer bedenken, der Spaß hört immer dann auf, wenn man andere behindert und belästigt. Da einem das ja immer schnell vorgeworfen wird. Keine Sorge, darauf achte ich. Dem stimme ich zu. Das klingt auf jeden Fall interessant und macht mir Hoffnung die 6 Liter zu knacken.

Der hier könnte interessant sein. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-5-kombi-2-3-turbo-aero-230-ps-tuev-neu/1122061065-216-4792

Ob das so ist vermag ich gar nicht mal zu beurteilen. Mir scheint es eher so, als wenn die Rezeptur der ausgelieferten Öle bereits deutlich von dem Datenblatt abweicht. Im Forum oil-club gibt es viele Analysen in die Richtung auch bei kurzen Einsatzzeiten der Öle. Bei mir war die Einsatzzeit ebenfalls sehr kurz gewesen. Will nicht zu sehr vom Thema ablenken, versuche es kurz zu halten. https://www.saab-cars.de/threads/vom-opel-zum-saab.67047/page-10#post-1353337 Links das Ravenol VST 5w40, rechts Shell Helix Ultra 0w40 (Das Restöl was vor beiden Ölwechseln jeweils im Motor verblieb sollte näherungsweise die selbe Viskosität gehabt haben. Und auch durch die ca. 1% Kraftstoffeintrag ist das ja nicht zu begründen.)

Ölanalysen sind immer gut und gibt es zu wenig. Also ran da! * Das Ravenol VST 5w40 was ich oben geschrieben habe was ich aktuell fahre kann ich indes nicht empfehlen. Bei mir und auch bei vielen anderen kommen bei Gebrauchtölanalysen verglichen mit dem Datenblatt unplausible KV40 und KV100-Werte raus. Das sagt natürlich nix über den Verschleiß aus, schafft aber natürlich kein Vetrauen.

Das Öl kannst du so durchaus fahren. Das Wichtigste ist das Wechselintervall was bei MY02 meiner Meinung nach strikt bei max 1Jahr/10tkm anzusetzen wäre. Und, dass das Ölsieb frei atmen kann. Ich fahre aktuell Ravenol VST 5w40 Nächstes Öl wird Mobil 1 New Life 0w40 weil ich da aus Restbestand noch 20 Liter schießen konnte. Die Freigaben die vor 18 Jahren festgelegt wurden sind derweil ein Stück weit natürlich auch überholt. Ich persönlich würde darauf achten, dass z.b Porsche A40 und MB229.5 erfüllt sind. Vielleicht auch noch BMW LL01, VW50 500 usw. Nicht weil diese Freigaben zwingend notwendig sind. Sondern wenn viele Freigaben erfüllt sind ist die Chance einfach größer, dass das Öl in einem breiten Spektrum an Motoren gut funktioniert und somit auch bei Saab.