JanJan

Ich habe nie gesagt, dass ich der Schraubergott bin und genauso wenig behauptet mehr 900 Motoren zerlegt zu haben als alle hier zusammen. Das ist für mich Hobby und es dauert so lange wie es eben dauert, Hauptsache es wird vernünftig. Wie erwähnt habe ich eine verstärkte Druckplatte drin die vielleicht für etwas Probleme sorgt. Aber speziell für dich noch eine Ergänzung, da die Jugend ja zu nichts zu Gebrauchen ist und nur Profimechaniker mit >40 Jahren Schraubererfahrung ein Stimmrecht haben. :-P Da ich selbst schon dachte ich wäre zu blöd und mir leider auch die guten Tipps hier im Forum nicht geholfen haben, habe ich meinen Vater zu Hilfe geholt. Er dürfte deine Kriterien eines vollwertigen Schraubers mit seinen 50 Jahren Berufserfahrung, davon geschätzte 43 als Meister mit etlichen Saab Stammkunden so gerade erfüllen. Und selbst mit seiner Hilfe ging die wunderschöne Druckplatte innerhalb von 1h Hin- und Herdrückerei nicht aus dem Schacht. Vielleicht ist es bei einer dünnen, abgenudelten Reibscheibe (meine ist noch fast neuwertig) anders. Vielleicht klappt es mit einem dickeren Spannring besser? Man weiß es nicht. [mention=1858]Turbo[/mention]: Nicht Getriebeausbau, sondern Abbau. Also lösen aber hängen lassen um ein paar cm Platz zu gewinnen. Weiß es leider nicht mehr genau, ist 6 Jahre her. Aber ich glaube man muss die Ölwanne iFR nach rechts aus der Getriebeglocke heraus schieben, was aber nicht weit genug geht weil es dann irgendwo anders hängt.

Hallo Robert Ich habe mit erst ein Mal in meinem Leben den Kopf an einer Motorhaube angestoßen. Und es war kein 9000 wo die Haube auf der richtigen Seite angeschraubt wurde. ;-) Aber wo zum Teufel kommt man denn beim Haubenscharnier vorne besser dran als hinten? Das interessiert mich wirklich. :D Wenn man nicht durch die ausgebaute Frontscheibe schraubt fällt mir nix ein. Natürlich kann man kein 30 Jahre altes Auto mit einer aktuellen Entwicklung vergleichen, da wirst du mir sicher Recht geben. Package ist heute Priorität Nummer 1 und da bleibt sowas wie du beschreibst nicht aus. Kenne auch genug katastrophale Beispiele. Ein Getriebe vom e36 hat man auch in 1h draußen wenn man weiß was man tut. In der Zeit hat man beim 900 gerade mal alle Flüssigkeiten abgelassen. :) Aber es ging hier mal um den Nehmer. Ich verstehe was du meinst, kann das z.T. auch für die Großserienproduktion nachvollziehen. Ich sage auch nicht, das Saab das so hätte fertigen sollen wie ich es geändert habe. Aber man hätte das Design minimal abändern können um alles, auch die getrennte Montage, zu ermöglichen. Und nebenbei: Abstützung und Führung sind durch meine Änderung nicht verändert. Auch die Zentrierung ist mit 2mm absolut ausreichend. Aber ich will auch keine Werbung für meine Modifikation machen. Das kann jeder meinetwegen so lassen wie es mal aus dem Karton gekommen ist.

Wie sagte Wigald Boning vor 25 Jahren so treffend? Zwei Stühle - Eine Meinung. :-) Hättest du gesagt, dass die Autos / Motoren technisch für ihre Zeit raffiniert waren, würde ich dir Recht gegeben. Die waren damals schon was besonderes, auch wenn man nicht so recht sagen kann wieso. Was findest du denn so grandios am 900? Denn schrauberfreundlich ist ein 900 IMHO nicht. Klar kann man einige Dinge gut erledigen, dass streitet auch niemand ab. Aber herausragend finde ich nur, dass man fast nur 5 Werkzeuge braucht um den gesamten Motor zu zerlegen. Die Nachteile wiegen aber genaus. Das geht bei der dusseligen Anordnung der Haubenscharniere vorne los. Das Standardargument lautet: Die Haube kann man aber in 1 Minute abbauen..... und wegtragen wenn man zwei Leute hat und einen Boden mit weichem Untergrund und genug Platz ringsum damit da niemand herläuft und aus versehen ein paar Macken rein haut was ja in einer Werkstatt überhaupt kein Problem ist. Ja großartig. Wäre das Scharnier hinten.....egal. Dann diese tolle Idee mit den "doppelten Kotflügeln" macht das Schrauben so wunderbar unangenehm, dass ich immer und nur bei diesem Auto Rücken- und Knieschmerzen bekomme, wenn ich länger als 3h dran arbeite. Man muss sich eigentlich immer so weit drüber beugen, dass man sich mit einer Hand abstützen muss. Die Form des Motorblocks....was haben die sich dabei gedacht so einen Boomerang zu entwerfen? Als ich damals mein erstes Übermaß für den Block brauchte wurde ich von zwei renommierten Instandsetzern weggeschickt, weil sie den Block nicht spannen konnten. Zum eigentlichen Kern dieses Threads: Die Tatsache, dass sie diesen Vorteil der ambulanten Kupplung nicht so gelöst haben, dass man Nehmer und Druckplatte separat ausbauen kann ist für mich unbegreiflich und lässt nur zwei Schlüsse zu. Entweder ist das aus der Vergangenheit so gewachsen, so geblieben und keinen hat es interessiert, weil das in der Garantiezeit nicht kaputt gehen wird (kann ich mir gut vorstellen, weil das auch damals zu "meiner" Zeit in der Fahrzeugentwicklung oft so gehandhabt wurde), und/oder man hat das bewußt in Kauf genommen, damit die Vertragswerkstätten auch was zu tun haben. Beim 9000 / B234 gibt es auch solche Knaller, dass man z.B. nicht die Ölwanne abnehmen kann ohne das Getriebe abzbauen.

Es hängt nicht an den hinteren 2mm allein. Wenn man den Konus vorne nicht wegnimmt, kriegt man den Nehmer immer noch nicht raus. In Summe reicht es ab. Warum die das so gemacht haben, keine Ahnung. Hat im Werk keinen interessiert wie man das später im Feld reparieren kann. Und am Fließband konnte man es so am sichersten montieren...keine Ahnung.

Die Schraubfläche des Flansche blieb unangetastet. Das Problem war das Hervorholen des Nehmers aus seinem Sitz und der damit verbundene Platzverlust beim Bergen des havarierten Nehmers. Der versenkbare Teil des Flansches ragt knapp 4mm raus. Habe das auf 2mm reduziert und um den Hohlraum zu füllen ein kleines Blech gedreht, was man vorher in die Vertiefung im Getriebe legt. Macht man das nicht, platzt der Nehmer nach hinten auf, der innere Zylinder muss sich am Getriebe abstützen. Im letzten Bild sieht man ansatzweise, dass diese Zacken aus dem Inneren Teil des Nehmers verschwunden sind und der abgedrehte Bereich augenscheinlich auch flacher ist als vorher, wie im eingespannt Zustand auf der Drehbank. Da sind also knapp 2mm zu holen und vorne am Konus (der dort nicht als Führung dienen kann) noch mal etwa 3-4mm. In Summe reicht es auf jeden Fall. Bin daher absolut turbo9000's Meiung, dass es eine Fehl- oder zumindest eine lieblose Konstruktion an der Stelle ist.

Du meinst der montierte Nehmer? So wie vorher, da sich sichtbare Teile nicht verändert haben. Der innere Teil vom Flansch verschwindet im Getriebe und der vordere Konus war vorher in/hinter den Lamellen versteckt.

Ja, ist alles wieder drin. :-) Danke für die Tips. Also zu den Klammern. Die sehen so aus wie auf dem Bild (die Dinger in der Kiste) und werden an der von dir "unterlegten" Stelle über die gesamte Druckplatte geklemmt. Damit kann man die Druckplatte auch ein und ausbauen. Ist analog zu deinem Prinzip, nur mobil :-). Habe den Nehmer wie erwähnt abgedreht. Flanschseitig 1,5mm und vor der Montage natürlich ein 1,5mm starkes Alu blech dahinter gelegt. Der Nehmer muss sich ja innen abstützen. Auf der Kupplungsseite habe ich nur den Konus weggenommen. Montage war kinderleicht, es ging saugend an der montierten Druckplatte vorbei.

Genau Jan :-) Einige Kupplungen anderer Hersteller (z.B. Opel) werden original an der Stelle gespannt und so ausgeliefert. Es gibt extra Klammern die an der Stelle über die Druckplatte gesteckt werden. Bin dann extra in die alte Werkstatt von meinem Vater gefahren wo wir diese Klammern noch haben, leider hat keine davon gepasst, da alle deutlich zu klein waren. Für das Archiv: Man benötigt min 22mm, besser noch 21mm oder wenn man es hinkriegt auch 20mm. Diese Klammern werden dann gleich in eingebautem Zustand außen drüber geschoben und man kann sich den inneren Spannring sparen.

Meinst du? Was soll passieren? Mit vorgesapnnter Druckplatte fluchtete das zentrale Führungsröhrchen genau mit den Lamellen. Dieses Röhrchen ist vorne etwa 5mm komisch ausgeführt, trägt und führt dort also nix. Genauso tief, nämlich etwa 5mm sitzt es getriebeseitig im Flansch drin, weshalb man den nicht aus den Lamellen herausbekommt. Kürzt man den Nehmer also am Flansch um 2mm und vorne am Konus um 3...4mm, sollte könnte das ohne Funktionsverlust klappen. Ich werde berichten.

Der Ring ist in der Tat recht dünn, hat 5mm. Keine Ahnung woher ich den habe. Hat bisher aber immer zum Ausbauen gereicht. Der "Key" an der Sache waren übrigens die 3 Zentrierstifte. Die kann man EINFACHST von hinten herausschlagen. Unten (i.FR) links ist ein großes Loch im Motor-Stirnblech. Von da aus kann man die Stifte mit einem kleinen Hämmerchen ganz einfach nach vorne herausstreicheln. Als die Teile draußen waren, war der Kladderadatsch innerhalb von 4 Min draußen. 3 Min gingen dafür drauf den Anlasser zu lösen, weil die Druckplatte weder nach rechts, noch nach links, noch nach oben flächig heraus ging. Der Einbau wird einfach. Baue die Druckplatte so ein und werde den Ausrücker so passig abdrehen, dass der (hoffentlich) nachträglich von oben hereingeschoben werden kann.

Die gleiche Frage stelle ich mir auch. Also reine Strahlungswärme kann das nicht anrichten. Da müssen Abgase auf Höhe der Achse ausgetreten sein.

Das hab ich auch überlegt. Als ich das letzte mal die Kupplung an den Motor gebaut habe war der Antrieb draußen und getrennt. Sprich man konnte das schön einfädeln. Ich weiß nicht ob es an der Druckplatte liegt. Aber wenn ich hier so weiter herumhebel und Murkse ist die Reibscheibe sicher hin, wenn sie draußen ist. Überlege, ob ich die Zentrierstifte in die Schwungscheibe schlage. Dann komme ich weiter.

Ja klar. Fun Fact: Sobald ich die Druckplatte aber über den Zentrierstiften habe und das Ausrücklager aus der Getriebepassung hauraushebel (um das Zeug seitlich herauszunehmen), fällt der sogar immer wieder heraus, weil das Ausrücklager mit Nehmer so derbe auf die Druckplatte drückt.

Wenn man den Sperring drin hat und sich die Chose anschaut hat man das Gefühl, dass es auch ohne Demontage der Druckplatte geht. Aber das hab ich probiert, auch mit dem Spachtel :-) (da hatten wir ja die gleiche Idee), aber es geht nicht ohne Gewürge. Also Druckplatte abgeschraubt, Zentrierstifte sogar noch ein paar mm gekürzt und dann herumgehebelt. Da braucht man so viel Gewalt, das kann nicht richtig sein. Es mag daran liegen, dass ich eine verstärkte Sachs Druckplatte habe. Aber das würde alles ohne Gewalt gehen, wenn der Nehmer etwas mal "Leerhub" nach hinten hätte. Deswegen kam es mir so vor als hätte ich irgendwas vergessen. Ich komme mit Hebeln und Klopfen so weit, dass die Reibscheibe vor einem Zentrierstift hängt. Dann geht es nicht weiter. Druckplatte hängt an der Reibscheibe und alles wird so enorm durch den Ausrücker zusammengedrückt, dass ich alles auch nicht weiter von der Schwungscheibe weg bekomme. Im Leben bekomme ich die Reibscheibe nicht heile über die Zentrierstifte drüber. Kann mir bitte jemand die E-Mail Adresse vom Saab CTO geben. Möchte mich beschweren.

Das späte APC, also Bj 90 passt schon. Habe mich nicht genau genug ausgedrückt. Ich meine aber den Schaltplan der Platine, nicht die des Kabelbaums.

Ich hake bei diesem hoch-aktuellen Thema mal ein. Gestern ist mein Nehmerzylinder undicht geworden, Hydraulik baut auch keinen Druck mehr auf. Wie zum Teufel bekomme ich den Nehmerzylinder da raus? Schrauben alle los, aber der Nehmer geht mit angeschraubter Druckplatte nicht an deren "Blattfedern" vorbei. Da fehlen, wenn ich den Nehmerzylinder aus seiner Führung herausnehme ca. 5mm. Der Nehmer steckt also 5mm in der Druckplatte. Also Spannring eingesetzt und Druckplatte losgeschraubt. Aber dann ist alles so verspannt, das ich das nur mit Gewürge über die 3 Zentrierstifte der Schwungscheibe hebeln kann. An herausnehmen, und erst Recht mit herausgeholtem Nehmer ist gar nicht zu denken. Ich hab das schon ewig nicht mehr machen müssen, aber hatte das einfacher in Erinnerung.

Hat zufällig jemand einen Schaltplan zu einem APC auf dem Rechner?

Ich finde das auch echt genial. Wenn meine Frau nicht so vehement dagegen wäre (und ich schon froh bin ein Wohnmobil durchgesetzt zu haben), würde ich so ein Teil auch suchen. Zu den Federn hinten: Es gab Zusatz-Spiralfedern für hinten und erwähnte Luftbälge. Ich habe sogar noch einen Satz Luftbälge in der Garage liegen die ich nicht mehr brauche. Falls jemand Interesse hat. Zustand ist aber nicht mehr so toll, sind sicher schon 20 Jahre alt...

Ich habe das Motorrad live beim Kawa Händler gesehen. War verblüfft und begeistert von der Optik und wollte unbedingt was mit dem Lack machen, wenn es sich anbietet. Auf einen Saab Grill bin ich da noch nicht gekommen, aber IMHO bietet sich das auch an. Aber am besten schaut sich jeder Interessent das mal bei einem Händler in natura an.

Ich interessiere mich auch für chrom Lack, aber für ein anderes Projekt. Bin auf den Kawasaki Farbton "mirror coated spark Black" gestoßen. Sieht in echt super aus, wirkt auch aus der Nähe zu 95% verchromt, allerdings etwas dunkler, was ich sogar sehr ansprechend finde. Mein Lackierer hat dieses leider noch nicht verarbeitet und möchte auch für mein kleines Bauteil keine Farbdose bestellen, weil der Lack recht teuer ist.

Ich finde 800-1000 € auch sehr günstig. 800-1000 £ könnte schon eher hin kommen. Das ist schon ein Entscheidungskriterium.

Auch Kittelträger haben Sinn für Humor.

Ich bin vieles ;-). Sowas weiß man, wenn man wie ich in einer KFZ Werkstatt aufgewachsen ist...und manchmal trägt man beim Flexen auch Handschuhe. :)

Die AU ist Teil der HU, darf aber durchaus im Vor-Vormonat durchgeführt worden sein.

Man kann bei einer AU viel fälschen, aber keine Werte erfinden oder eintragen. Die Abgaswerte müssen schon irgendwie gemessen werden. Seit OBD muss auch das echte Auto vorhanden sein, weil ein FIN Abgleich gemacht wird. Man kann aber immer noch den Schlauch in ein anderes Auto stecken, wenn man denn "möchte". Wie aber schon mehrfach erwähnt. Der eine Kunde ärgert sich, wenn sein Auto bei der AU durchfällt und schlägt dem Meister vor doch irgendwie zu tricksen. Der Nächste ist enttäuscht wenn die AU irgendwie und nicht nachvollziehbar entsteht (weil sein Auto vielleicht die Grenzwerte überschritten hat). Sicher ist nur eins: Wenn die HU von kommunalen Beamten in einer Vorgabezeit von 1,5h durchgeführt werden würde, hätten auch wieder alle was zu meckern. PS: Eine AU ist bis zu drei Monate gültig.