JanJan

@ Turbo: Ja :-) Werde es auch so machen, also beim geringsten Aufwand anfangen. Heute mal Öldruck-Regelkolben rausnehmen, danach Ölpumpe, dann die Ölwanne Endoskpieren, dann Ölfilter ab. Dann weiß ich schonmal mehr. Ölpumpe habe ich damals auch mit ausgetauscht, allerdings gegen eine gute Gebrauchte (hatte hier noch eine von meinem 900 rumliegen die erst 70t km runter hatte und sehr gut aussah). Deswege wäre ich da schon überrascht, daß ich mich so verschätzt habe.

Nein, Ölsieb ist sicher nicht zugesetzt. Hatte den Motor vor 20tkm überholt, und das Ölsieb dabei naütrlich auch gereinigt. Ölwechsel alle 8tkm und ausserdem setzt sich das Ölsieb nicht so schnell so zu, daß GAR kein Öldruck mehr da ist.

Hab mich langsam wieder beruhigt, ist aber wirklich ärgerlich. Was ist da schon wieder los? Fahre schön gemütlich (mit dem 9000 Aero) durch die Stadt, gelbe Ampel, gebe nochmal beherzt Gas...und als ich auf der anderen Straßenseite war sehe ich, daß die Öldrucklampe an ist, Öldruckanzeige zeigt Null. Nicht 0,5bar, sondern absolut NULL! (Natürlich sofort Motor aus und Wagen abgestellt.) Also ziemlich unwahrscheinlich, daß beide Geber gleichzeitig den Geist aufgeben. Habs kontrolliert, aber Stecker sind drauf. Danach unterm Auto geschaut, aber alles trocken. Ölstand auf Max. Anschliessend Ölzulauf vom Turbo gelöst und (ohne Benzinpumpe) georgelt: Kommt kein Öl. WAS IST DA LOS? Ölpumpe bzw. Ölpumpenantrieb kaputt? Öldruckregelkolben klemmt? Ölansaugrüssel abgefallen? Weiß nicht was da statistisch am häufigsten ist, und wo ich anfangen soll. Hoffe nur, daß der Motor nix abbekommen hat. Das wäre noch der Super-GAU. Ölpümpe könnte sogar noch eine sein mit einmem Mitnehmer. Habe aber noch nie gehört, daß der abgebrochen ist. Angefressen bzw. stark abgenutzt ok, aber nicht komplett weggebrochen. Hat noch jemand eine Idee?

Kann mir auch nicht vorstellen, daß es daran liegen kann. Vielleicht gehts einfach durch Zufall wieder....solls ja auch geben :-). So mein PC letzte Woche. Ging einfach aus, nicht wieder an. Hab nach und nach alles ausgetauscht, ausgebaut und hin und her. Ging nicht!! Hab dann alles auf einen Haufen gelegt und wollte das an den Händler zurückschicken......da denk ich mir: Komm, mach einmal Strom dran....und siehe da: GEHT! Wieder alles zusammengebaut und geht immer noch. Toll! Keine Ahnung was war.

Der Vorschlag, das Thermostat zu überbrücken, wurde vom forümlichen Vorstand ausdürcklich abgelehnt, als das gleiche Thema vor 4 Jahren mal zur Sprache kam. Meinst der ballert so durch, daß es zu warm wird? Dann lötet man eben einen angepassten und vorher ausprobierten 10A Widerstand davor......!?!? ;-) Ok, ist dann nicht so elegant wie die 9000er Sitz Lösung.

Du meinst aber nicht den grauen auf deinem Avatar?!?! LD Sensor sitzt beim CS an der Plastik-Spritzwand etwas rechts neben der Mitte (Beifahrerseite) zwischen Motorhalter (oben) und Öleinfüllstützen.

Ich verstehe nicht, warum man die automatische Sitzheizung nicht auch schalten kann. 3 Positionen wären dann sinnvoll: Automatisch, Aus, An Bei An müsste man natürlich das Thermostat überbrücken, aber das wird nicht so schwer sein. Habe mich damit allerdings noch nie befasst, da ich ne Standheizung habe :-).

Rote Konis sind weicher als gelbe! Gelbe kann man in etwa gleichsetzen mit B6, allerdings glaub ich, daß die B6 noch die sportlichsten von allen sind. Wie gesagt, kommt auf den Einsatz an. Zum "ballern" sind die B6 schon sehr gut, zum cruisen maximal rote Konis. Hab selber rote Konis im 900, und die sind wirklich ok. Guter Kompromiss aus allem. Im 9000 fand ich die B6 für den Alltag etwas zu hart, auf dem Ring waren sie dafür sehr gut.

@ KGB: Halbwegs ist gut...eigentlich macht es gar nix mehr, ausser stören Um vorzubeigen, daß es sich bei den Plänen um eine Anleitung handeln sollte, hab ich bewußt drunter geschrieben, daß ich eine Anleitung benötige :-) Wozu muß das Auto denn fahren? Die paar Parameter wie Druck, Drehzahl, Klingeln ... kann man auch stationär simulieren.

Bin kein Elektroniker, kann einen Schaltplan aber halbwegs lesen. Dauert nur ein wenig (bewußte Untertreibung) länger. APC im Auto messen sollte kein Problem sein, steht in der Garage und hängt am Ladegerät. Kannst ja mal ne kleine Anleitung posten. Vielen Dank schonmal. Schicke dir aber noch ne PN.

Was heißt unverbastelt ;-). Da wurden nur 2 kleine Updates dran vollzogen und alle Lötstellen nachgelötet. Mehr nicht. Ist sonst tip top. Ein Auto ist ja auch nicht verbastelt wenn man jedes Jahr von Winter auf Sommerreifen wechselt und zurück. Egal. Roland soll sich mal selber dazu melden, was ich machen könnte, nämlich z.B. die Spannungspegel messen. Ist ja schnell gemacht.

So, jetzt mal Futter bei`de Fische, wie repariere ich mein APC. :-)

Danke für die Hilfe, habe aber um 18 Ecken leihweise eins auftreiben können. Was soll ich sagen, mit dem tausch APC (obwohl es auch umgelötet ist) läuft der wagen 100%. Macht Druck, hält Druck, klingelt selten und alles genau wie es sein sollte. Jetzt brauche ich ein paar Anweisungen wie ich das APC reparieren kann.

Gut, das hab ich mir schon gedacht. Ist nur die Frage wo ich ein funktionierendes APC herbekomme.

Update: Ist genauso wie ich gesagt habe. Motor an oder aus (egla), Zündung an, ich trete auf die Bremse, nix klackt. Zündung aus und wieder an: Dann hats früher geklackt, jetzt nicht Zündung an, ich hau auf den Klopfsensor: Lampe blinkt, KLackt nicht (hats fürher aber). Kleines Edit: Habe ein modifiziertes APC. Und zwar R42 gebrückt, und zudem R36 über einen Widerstand mit R102 verbunden, welche wiederum über einen Trimmer mit R101 verbunden sind. Find die Anleitung nicht mehr, aber das sollte einen sehr konstanten Boost ergeben. Ist nur als Background gedacht, da die Probleme schon vor dem Mod auftraten. Hab es umgelötet als der Wagen eingemottet war und seitdem nicht mehr sauber zum Laufen gebracht. EDIT 2: Anleitung doch gefunden: 1. Remove R138 2. Lift right leg of R36 (right according to the text that reads R36) 3. Mount one side of a 50 ohm potentiometer to the left side of R101 (ground) 4. Solder the two other legs of the potentiometer (if this has three) together. 5. Mount one side of a 1000 ohm resistor to the right side of R102 (=+7.35volt reference) 6. Solder the three loose ends togehter (R36, 50 ohm potentiometer and 1000 ohm), you might have to solder a wire from R36 to the potentiometer, as there is quite some way from R36 to the potentiometer. When the mod is done, put the box in the car. Start the car with the box connected. Measure the voltage between the R101-side of the Potentiometer, and on the other side of the potentiometer toward R, adjust the Pot to 0.365 volt! The adjustment can be quite tricky, so go easy on the potentiometer... Almost done, bare with me EDIT 3: Hab es wieder zurückgelötet (also kein Mod mehr) und dennoch gleiches Verhalten.

Wenn das Abfallen des Öldrucks bzw das Zusetzen des Ölsiebs beim Sauger so unwahrscheinlich ist, warum ist der alte Motor dann hopps gegangen? Vielleicht ists wieder genau das gleiche Problem.

Genau, kurz und knapp mit Mess- bzw. Einstellwerten.

Ok, werde das nochmal heute abend testen. Dann sehen wir weiter. Danke erstmal!

Im Stand nicht. Aber auch bei leichtester Teillast, also im Ort 50km/h halten. Da flackert sie schon zu 50%. Wenn ich dann die Last erhöhe, also ab -0,2 bar flackert sie immer, egal welche Drehzahl. Was heißt, wenn die LED blinkt kanns nicht klackern. Welcher Ausgang hat denn die höhere Priorität? Der Motor klingelt - dann sollte er klackern UND blinken, und zwar relativ zeitgleich.

Um das sagenhafte Thema mal wieder aufzugreifen: Mein APC geht (natürlich)(seit einem Jahr)(aber der Wagen ist ja abgemeldet) immer noch nicht. Kurze Problembeschreibung: Die Klopf-LED zeigt so gut wie immer an, daß der Motor klingelt, obwohl dies 100% nicht der Fall ist. Feherlsuche blieb erfolglos. Leider hab ich kein Austausch APC, womit die Fehlereingrenzung naütlrich einfacher wäre. Zum Schluss kam aber noch was dazu: Und zwar ist mir (wie vor einem Jahr schonmal geschrieben) aufgefallen, daß das APC Ventil nicht klackert, obwohl es heile, gängig und die Kabel heile sind. Es klackert nie, auch wenn ich auf den Klopfsensor schlage und sich die LED totblinkt. Fürher hat es bei diesem Szenario immer geklackert. Demnach sollte also irgendwas im APC hin sein. Welcher Mosfet, Triac oder was auch immer ist dafür zuständig, wie messe ich das heraus, oder kanns auch was anderes sein.

Hab mal Distanzscheiben mit ner "integrierten, großen Bremsscheibe" gesehen. Schön mit Porsche Dimensionen und gelocht. Dann hast die Optik auf jeden Fall auf deiner Seite :-)

Stimmt schon, in der OZ sieht man alles, könnte wahrscheinlich sogar die Beläge durch die Felge wechseln. :-) Aber wenn du eh ne größere Bremse draufbauen willst..?!?

Mist, hab gerade bemerkt, daß ich gar kein ordentliches Foto von den Felgen habe. Nur einen Schnappschuss von schräg hinten. Geb ich hier mal zum besten, kann aber nächste Woche schönere machen.

Ich habe die OZ Hydra in 7X17 auf meinem 9000. Gefällt mir sehr gut. Kann heute Abend mal Bild vom Auto reinstellen, wenn Interesse besteht.

In dem Drehzahlbereich bringen die Ausgleichswellen aber kaum was. Kann jetzt keine präzisen Angaben zur Resonanz machen, aber was ich so gelesen habe sind die Ausgleichswellen sehr stark dafür da, im niedrig Drehzahlbereich zu wirken. Also Standgas und knapp drüber.