erik

Scheint jetzt in beiden Fällen groß zu werden, wenn ich drauf klicke. Im letzten Beitrag ist die Vorschau kleiner, draufklickken macht es groß. Im vorherigen Beitrag ist es schon groß im Beitrag und bleibt anscheinend auf gleicher Größe, wenn ich drauf klicke.

Hier das gleiche. Mir scheint, Fotos werden nur so groß im Forum abgespeichert wie sie beim einstellen "klein gezogen" werden. Manchmal wird es beim Klick aufs Foto etwas größer als im Beitrag. Aber eine durchgängige Systematik kann ich noch nicht erkennen. Nur Tendenz "klein".

Ist bei mir (zumindest teilweise?) auch so. Früher gab es kleine Vorschau im Thread, bei Klick dann groß. Wäre schön wenn das wieder so wäre, da stimme ich zu.

Genau wie Klaus es beschrieben hat. Ist vorne und hinte geschweißt - raus trennen und später wieder einschweißen.

Stimmt, guter und wichtiger Hinweis. Sollte man bei der Gelegenheit auch gleich mit erneuern. Gute Erfahrung habe ich bei den Stabi-Koppelstangen mit Teilen von Lemförder und Meyle gemacht. Andere hatten meist schon nach kurzer Laufleistung mindestens aufgelöste Gummis (Febi z.B.).

Bekommt man nur raus, wenn man den Längsträger raus nimmt. Habe ich mal so gemacht bei einer Achswellentunnel-Instandsetzung. Und nachdem das neue Achswellentunnel-Bodenblech wieder drin war, alles wieder retour.

Danke für die Ergänzung @patapaya - ich hatte vorhin überlegt ob ich das auch noch alles mit dazu schreibe. Was auch noch sinnvoll sein kann, wenn man da dran geht, wären noch die Schrauben an die man ran muß. Da hinten am Hilfsrahmen, wo diese 2 Stützhülsen sitzen, kann es sein daß die Schraube die da durch geht durch Rost geschwächt ist. Dann sollte man diese erneuern. Saab Nummer 11100011 https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/schraube/1024591/ Außerdem kann es sein, daß man die Schraube, die den Stützarm am Querlenker am bemängelten Gummilager befestigt, ersetzt werden muß. Die hat die Nummer 4645156. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/schraube-querlenkerlagerung/1024592/

Hallo Marc, das bemängelte Gummilager ist Bestandteil des Querlenkers. Man sollte daher mindestens die Querlenker tauschen. Teilenummer bei Saab 32019548 und 32019549. Meine Empfehlung ist diese Querlenker nur in der Ausführung von Meyle HD zu verbauen. Die sind deutlich haltbarer als alles, was sonst angeboten wird. Das wären die Meyle-Teilenummern 816 050 9005/HD und 816 050 9006/HD Wenn man schon dabei ist, wäre es sinnvoll auch gleich die Stützstreben, die dort am Querlenker an dem ausgeschlagenen Gummilager angeschraubt werden mit zu ersetzen. Saab Teilenummer 4647004 und 4647012 Oder nur die Gummibuchse dieser Strebe ersetzen, das geht auch. Ist dann billiger was Teilepreis angeht, kostet aber entsprechend zusätzliche Arbeitszeit falls man das nicht selbst kann. Teilenummer Gummibuchse, Empfehlung auch von Meyle Nr. 814 448 0001. Falls noch weiter Fragen sind, nur zu.

So, leider auch dieses Wochenende nur begrenzt Zeit (und Lust) gehabt um weiter zu machen. Ging aber dann doch ganz gut voran. Eine kleine Stelle im linken Radkasten habe ich noch geschweißt. Da war ich vor einigen Jahren schonmal dran, aber das war nicht gut gemacht. Daher nochmal neu. Die Federbeine sind drin. Antriebswellen ebenso. Die rechte Antriebswelle hat doch noch eine neue Manschette getriebeseitig erhalten. Hatte ich ja beim Ausbau schon notiert, im ausgebauten Zustand aber erstmal den Grund dafür nicht mehr gefunden. Als ich die Welle wieder in den Mitnehmertopf gesteckt habe, sah man die Risse in der Oberfläche dann doch wieder sehr gut. Also nochmal raus und neue Manschette drauf. Die aufgearbeiteten Bremsenschutzbleche und Bremssattelhalter montiert, Bremsscheiben und Beläge waren noch zu gut um sie jetzt auszutauschen. Kamen also wieder rein. Bremssättel ebenso. Links mußte ich noch einen neuen ABS-Sensor-Halter verbauen. Dem alten war die Positioniernase beim Ausbau aus dem alten Federbein abgebrochen. Dem großen Ölfilter wurde dann doch noch der nötige Platz am Ölfilterflansch verschafft. Bin gespannt ob ich den dann beim nächsten Ölwechsel wieder raus bekomme... Jetzt fehlen noch Motoröl, Getriebeöl sowiewie Schaltgestänge und die diversen Verkleidungen am Unterboden zur Stoßstange. Dann müßte ich eigentlich wieder alles zusammen haben und könnte mich dann auch bald mal um den TÜV kümmern. Fotos habe ich leider keine gemacht. Hole ich vielleicht bei der nächsten Session noch nach.

Ja, wenn der Freilauf immer gesperrt ist, drücken die Rollen immer auf die gleiche Stelle. Das arbeitet sich mit der Zeit in die Fläche ein und man bekommt ein Wellenmuster. Irgendwann springt der dann über und der Kraftschluß ist weg. Man kann das verhindern, indem man den Freilauf benutzt.

Ja, da sind an der Tür und Seitenteilen halt so Aluschienen angeschraubt, in diese Plastikpinökel. Um die Verkleidungsteile abzubauen muß man erst die Nieten unten an der Türdichtung ausbohren, und wo Schrauben sind im Radkasten diese raus drehen. Dann kann man die Planken heraus ziehen. Schon ein bißchen her bei mir. Die Türplanke wird nach hinten hin abgezogen wenn ich mich recht erinnere. Und die anderen jeweils zum angrenzenden Radlauf / Radkasten hin mein ich ich.

Die Empfehlung, den Freilauf zu blockieren / sperren ist halt genau das Gegenteil von dem, was empfohlen wird.

Schließe mich der Einschätzung der Vorschreiber an. Zum einen mit Tech2 auslesen, weil normale OBD-Universalgeräte nur Motor auslesen können. Zum anderen hatte ich jetzt schon mehrfach ähnliche Effekte durch gebrochene ABS-Sensorringe. Vorne sind die auf den Antriebswellen mit drauf. Ringe gibt es einzeln nachzukaufen und sind recht einfach zu wechseln. Hinten sind die ABS-Sensorringe und Sensoren in der Radnabe inkl. Radlager in einer Einheit mit eingebaut und lassen sich nicht separat wechseln. Da muß man dann halt gleich die komplette Einheit wechseln, was aber auch kein Drama ist.

Ich schweiße in so Fällen immer eine Mutter auf. Viel Saft / hohe Stromstärke, damit gut Hitze rein kommt die die Oxidschicht dann aufbricht. Etwas abkühlen lassen, dann erst noch Kriechöl dran sprühen. Und dann probieren. Falls es sich bewegt und die aufgeschweißte Mutter nicht gleich wieder abschert, immer nur ein Stück weit drehen, wieder Kriechöl und etwas zurück drehen. Und so immer weiter vor und zurück, bis es gut raus dreht. Falls die Mutter nicht hält oder abreißt, neuer Versuch. Kann schon ein paar Muttern "kosten", bis es klappt. Auf die Tour habe ich bis jetzt fast immer abgerissene Schrauben raus bekommen.

Teilenummer 4670352, gibt es z.B. bei Skandix für aktuell 3,18€. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/clip-ladeluftrohr-klemme-bypassventil-turbolader/1046128/

Ich gehe hier nur vom Hauptbremszylinder aus. Der ist am Bremskraftverstärker angeschraubt und austauschbar.

Ich würde das zum Fahrzeug gehörende Getriebe verbauen. Und ein Wechsel ist auch im ausgebauten Zustand problemlos möglich. Man kann den Motor ja auch im ausgebauten Zustand durch drehen, um an die Schrauben vom Wandler zu kommen.

Klingt so als wäre der Hauptbremszylinder intern undicht. Da würde ich entweder nochmal von jemand, der weiß was er tut, einen kompletten(!) neuen Dichtsatz verbauen lassen, sofern der Zylinder innen ansonsten unauffällig ist. Also keine Riefen oder Rost hat. Und sonst halt einen neuen oder anderen guten, gebrauchten einbauen. Falls du mit der Pedal-Pumpen-Methode entlüftet hast, kann das die Dichtungen auch zerstört haben. Man kommt dabei ggf. in Bereiche im Zylinder, wo die Dichtungen normalerweise im Normalbetrieb nicht hin kommen und die mögen das dann nicht. Am besten immer mit Druck auf dem Behälter entlüften.

Lässt sich nur der Schaltknauf drehen, oder der ganze Knüppel? Letzteres hatte ich schonmal, da war tatsächlich was an der Kunststofflagerungseinheit unten am Schaltknüppel kaputt.

185er auf dem 900 als Sommerreifen geht ja laut Gutachten, solange es kein Turbo ist. Eigentlich klar verständlich, oder? Ja, ich würde dann auch mal zu einem anderen Prüfer gehen.

Wenn ich das richtig lese, ist es hier im Gutachten für Winterreifen aufgeführt. 185/65 R15 (Winterreifen) auch auf 9000 CS. AbnahmenUmruestungen901-9000.pdf

Tja, schade - ist halt immer etwas Glückspiel mit den Aftermarket-Ersatzteilen. Aber immerhin einfach zu lösen und nicht allzu teuer. Ich drücke die Daumen daß die neue Pumpe länger hält!

Ich dachte auch an die Umlenkung im Motorraum von der Schaltstange aufs Getriebe. Da kann es auch allgemein mit der Zeit zunehmendes Spiel geben. Ansonsten wäre noch zu schauen, ob der Schaltknüppel noch richtig in seiner Lagerung sitzt. Abdeckung mal hoch heben und schauen, ob der Knüppel da noch satt in der weißen Plastikmimik sitzt. Da ist auch seitlich noch so ein Anschlag gesteckt. Der geht schonmal kaputt oder wird durch unsachgemäßes Hantieren beschädigt.

Ja, das ist eine gute Orientierung da im Link. Ich habe das auch schon gemacht und üblicherweise werden die Bleche im Pilgerschritt auf Stoß verschweißt. So habe ich das jedenfalls gemacht und ich kenne auch Werkstätten, die so vorgehen. Der TÜV hatte jedenfalls nichts zu meckern.

Man MUSS den oberen Querlenker unterstützen, bevor man da ein Traggelenk löst. Es gibt dafür ein Werkzeug, bekommt man z.B. bei Skandix. Man kann sich aber auch selbst was bauen oder mit Hartholz (muss aber wirklich hart!) was basteln. Link zum Werkzeug: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/werkstatt/werkzeuge/werkzeuge-fahrwerk-lenkung/entlastungswerkzeug-querlenker-oben/1081959/ Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur empfehlen, ggf. gleich den ganzen Boden dort in dem Bereich mit neuem Blech zu ersetzen. Das sieht schon alles ziemlich rostig aus auf dem Foto und ist leider eine bekannte Schwachstelle. Wenn man eh dran ist und der Querlenker raus, dann ist es kein wirklicher Zusatzaufwand da gleich alles auf einmal zu erledigen. Ersatzbleche gibt es, sowohl komplett (Boden + Seitenwand) als auch nur Boden und Seitenwand einzeln. Link dazu: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/reparaturbleche/reparaturblech-antriebswellentunnel/1867/