erik

Hm, 2-3 Liter ist aber viel. Mein Viggen hat bis zum mutmaßlichen Pleuellagerschaden bei 327t km innerhalb der 10t km Ölwechselintervall im schlechtesten Fall mal 0,3-0,5l genommen. Der 185PS 9-3 SE (B205) hat bis zum Turboladerschaden bei 175t km (Motorrevision bei Kauf / 155t km) ca. 0,5L / 1000 km gezogen. Seit der neue Turbolader drin ist kein Ölverbrauch mehr. Der 9-3 Aero meiner Mutter hat irgendwie meistens irgendwas im Bereich 0,5l / 1000 km genommen, zeitweise auch mal mehr, nach Verbau der KGE Version6 wieder runter auf 0,5l / 1000. Der Nachfolger des Aero ist ein 150PS 9-3 SE, der so gut wie gar nix verbraucht (seit der Ventildeckel dicht ist). Meine Mutter fährt fast nur Kurzstrecke im Bereich 5-20km / Fahrt, ab und zu auch mal 50-100km Strecken.

Alle Ausfälle der Spannrolle am 902 und 9-3 I, die ich bei uns im Familienfuhrpark erlebt habe, waren bei maximal 150t km passiert. Also mutmaßlich die Rolle, die ab Werk verbaut war. Danach hatte ich mal eine Aftermarker (Hersteller weiß ich nicht mehr), die die angestrebten 120tkm mit knapp über 100t km bei Ausfall nicht erreicht hat. Daher bin ich mittlerweile eher bei 80-100t km Wechselintervall. Die 120t km war Empfehlung vom Saab-Zentrum Mainz damals. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine interne Anweisung / WIS zu gab.

Müßte die TRW-Nr. JBE343 sein. Saab-Nr. 30553357, passend für Saab 9-3 1998-2002

Ich tausch sowas spätestens nach 120t km. Bei der Ersatzteil-"Qualität" der Aftermarketteile mittlerweile dann eher irgendwo zwischen 80t und 100t km. Wenn ich drauf gewartet habe, bis das Ding fällig ist (ggf. noch mit Geräusch-Ankündigung) dann ist das bisher immer mit einem Liegenbleiber verbunden gewesen, da es nie nahe der Haustür passiert ist. 902 und 9-3 I bei mir, aber ist ja quasi das gleiche.

Ich gehe mal davon aus, daß nach dem Batterietausch mindestens 5x eine der Tasten betätigt wurde, während das Fahrzeug in Reichweite war? Ansonsten würde ich auch zunächst mal versuchen, den Schlüssel neu anzulernen. Wenn das nicht klappt, gebrauchten Ersatzschlüssel besorgen, Platine in deinen umbauen und den neu anlernen.

Ja, der Kühler von 99 und 90 ist gleich. Von Nissens gibt es meines Wissens nur Kühler für den 900. Für den 90/99 dürfte es mittlerweile im freien Handel nichts mehr geben, zu alt und zu selten. Bei Skandix und anderen Saab-Teile-Spezialisten wie z.B. auch Svenska Saabklubben usw. wirst du aber fündig. Oder du lässt deinen Kühler beim Kühlerbauer instand setzen. Dürfte preislich ähnlich liegen wie z.B. ein kompletter Kühler von Skandix.

Nö, nicht das ich wüßte. War vor ca. 2 Jahren ja mal ne große Welle in der Autoszene, aber am Ende ist nichts weiter bei raus gekommen und mittlerweile hört / liest man davon auch nichts mehr. Ich würde, wenn verfügbar, bevorzugt die schwarzen PU-Buchsen (Heritage-Edition) verbauen. Die fallen schon optisch weniger auf und einem Prüfer wird das dann auch weniger ins Auge fallen...

So wie ich das jetzt mehrfach berichtete verstanden habe kann die neue Foren-Software das ganz einfach nicht.

Ich hatte gerade unabhängig von dem Thread hier bei BT-Changer nachgeschaut, und da gibt es durchaus Optionen für 9-3 I mit Handsfree / Freisprech. Scheint aber wohl davon abzuhängen, ob man ab Werk die Vorrüstung schon drin hat. Blicke noch nicht ganz durch.

Das ist ein 900-II? Die Stelle dort rostet gerne und ich empfehle daher immer, die Radhausschalen abzunehmen und nachzuschauen. Dort reibt die Kunststoff-Schale mit der Zeit den Unterbodenschutz und Lack durch. Dann kommt Spritzwasser mit Dreck rein (bei Winterbetrieb auch noch Salz) und das tut dort dann seine "Arbeit". Dort sollte man also aktiv werden, entrosten oder schweißen falls nötig, wieder gut konservieren und ab und zu mal nachschauen und nacharbeiten. Das mit dem Schaum kenne ich am 9-3 so nicht. Und dieses Plastikteil ist mir bewußt auch noch nicht unter gekommen.

Wenn noch Restreichweite angezeigt wird, der Tank aber so leer ist, daß der Motor nicht mehr läuft, dann ist nach meiner Erfahrung ggf. was im Motorumfeld nicht mehr in Ordnung. Der heißeste Kandidat ist dann der Luftmassenmesser, der nicht mehr sauber funktioniert. Wenn der i.O. ist, geht der Motor nicht aus, wenn noch Restreichweite angezeigt wird. Mehrfach erlebt und immer war der Fehler dann langfristig behoben, nachdem der LMM gegen ein Neuteil getauscht wurde.

Guten Abend, eigentlich wollte ich vorm TÜV noch kurz eine Beule im Bodenblech im Fahrerfußraum an unserem 9-3 Automatik richten. Ursache für die Eindellung nach oben ist mir schleierhaft, bewußt nie aufgesetzt und auch nicht den Wagenheber oder die Bühne falsche angesetzt. Wegen der Verformung war der Ablaufstopfen nicht mehr richtig drin und die Dämmmatte unter dem Teppich war in dem Bereich patsch-nass. Die mußte daher raus um den Bereich trocken zu legen, und um das Blech wieder in Form zu "massieren". Als die Dämmmatte raus war grinste mich ein häßliches Rostloch links in der Ecke neben dem Bremspedal an, wo Bodenblech und Stirnwand und Radhausblech zusammen kommen. Unter den dicken Dichtmasse-Würsten sieht man sowas ja leider immer erst wenn es so richtig weit fortgeschritten ist. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das wieder anständig hin bekomme, zumal auch der Längsträger mit angegriffen ist. Eigentlich müßte ich den Motor raus holen, um überall gut genug heran zu kommen. Mal sehen was es wird. Hier ein paar Fotos dazu. Ich befürchte, daß die Stelle auch bei weiteren 9-3 rostet. Man sieht es halt nicht, weil keiner die Dämmmatte innen heraus nimmt, und im Motorraum ist es auch immer gut versteckt...

Es kann passieren, daß die Leitung zunächst mal richtig eingespannt wird. Dann aber während dem Bördel-Vorgang teilweise nach hinten raus rutscht. Dann reicht die Länge nicht für einen korrekten Bördel. Kommt aber nur vor, wenn die Leitung nicht fest genug eingespannt wird oder das Werkzeug generell nix taugt.

Das sieht dem KS-Tools 122.1215 zum verwechseln ähnlich.

Fürs Leitungen bördeln, insbesondere wenn man bei Stahl-Leitungen bleibt, sollte man schon ein gutes Bördelwerkzeug anschaffen. Die günstigeren sind bei Stahl schnell am Ende, wenn sie nicht sogar gleich überfordert sind. Ich habe ein KS-Tools Bördelgerät, Bestellnummer 122.1290. Da ist soweit alles drin was man braucht. Allenfalls noch eine extra Biegehilfe, zusätzlich zu der Biegezange aus genanntem Satz, könnte sinnvoll sein. Man kann aber auch ganz gut mit dem kleinen KS-Tools-Gerät klar kommen, Bestellnummer 122.1215. Das ist sehr handlich und man kann damit auch am Fahrzeug direkt unter eingeengten Platzverhältnissen Bördel drücken. Einige User hier im Forum kommen mit diesem kleinen Gerät seit Jahren gut zurecht.

Genau die meinte ich. Ah, stimmt - da war noch was mit Abstand von der Verschraubung (100mm) und dann im Verlauf max. 50cm zwischen den Befestigungen. Ich habe die bis jetzt nur am Sonett verbaut, da sind sie innen liegend und fallen damit sowieso nicht groß auf. Außerdem jetzt an einem 9-3 das Stück Bremsleitung an der Hinterachse links und rechts vom Bremssattel bis zum Übergang zum Bremsschlauch. Da muß ich nochmal schauen, ob das mit den Abständen da so hin kommt, müßte aber passen. Die Leitungen, die am Unterboden vom 9-3 verlaufen, würde ich aber weiterhin in Stahl bauen. Die liegen da ja recht ungeschützt. Daher dort lieber Stahl weil einfach robuster gegen Steinschlag usw. .

Ja, gibt es mittlerweile mit ABE. Lässt sich recht einfach verarbeiten, benötigt aber wie schon gesagt ggf. mehr Halte als die Stahlleitung. Maximaler Abstand zwischen den Haltern für diese ABE-Kunifer ist 50cm wenn ich mich recht entsinne, Stahl erlaubt mehr.

Ich fertige Leitungen immer selbst an. Wenn man das aber nur ab und zu macht, kann man auch eine passend abgelängte, fertige Leitung kaufen. Die muß man aber dann meistens auch noch passend biegen, da man oft nur eine gerade Leitung in passender Länge bekommt. Biegen sollte man nur mit geeignetem Werkzeug.

Im Zweifel muss man halt Platz schaffen. Du musst jedenfalls die Klammer, so wie sie jetzt sitzt, von oben her erreichen um sie dann nach unten hin runter zu drücken. Wenn es nicht anders geht, Fenster kurz raus bauen.

Wieso Supergau? Dann baut man halt nen neuen ein, wenn es denn so sein sollte. So what?

Nein! Auf keinen Fall zwischen Türhaut und Klammer! Das gibt nen Blechschaden. Die Klammer hat doch so eine umlaufende Kante, die 90° nach oben steht. Von oben durch den Fensterschacht einen großen Schraubendreher da gegen die Kante, und dann wie Klaus schon sagt, mit nem Schlag mit dem Handballen auf den Schraubendreher runter drücken. Die Klammer muß parallel zur Türhaut/ Fläche weg gedrückt werden.

Ich bin etwas verwirrt?! Das Foto ist ganz sicher nicht von (d)einem 901...

Ich nehme meistens 4 oder 4,5mm. Funktioniert ganz gut. Rest besorgt dann, wenn nötig, der Durchschlag. Aber ich habe es auch schon mit dem großen Bohrer gemacht, um den Kopf abzubohren. Geht beides. Am Ende hat derjenige recht, der die Niete draußen hat.

Puh, ich hab da so Standard-Universal Wälzlagerfett, oder Mehrzweckfett. Von Liqui-Moly glaub ich. Müßte ich jetzt nachschauen wenn ich mal wieder in der Werkstatt vorbei komme. Damit habe ich wenn nötig ein wenig nachgeschmiert. Ist so ein gelbliches Fett.

Normalerweise haben solche Blindnieten ja sowieso die Vertiefung in der Mitte des Kopfes. Wenn der abgerissene Stift da noch ein wenig raus steht, würde ich den wohl erst mit einem Dremel mit Kugel-Fräskopf o.ä. weg schleifen. Dann kann man den Bohrer da wieder sauber ansetzen.