erik

Links vom Rhein gibt es halt mehr wie die Pfalz...

Ja, die originalen Dichtsätze in der guten Qualität gibt es ja leider nicht mehr. Es gab ja mal den Versuch, einen solchen Dichtsatz neu zusammen zu stellen. Ich weiß aber nicht, was daraus geworden ist?

Nicht Pfalz, weiter nördlich über dem Hunsrück. Bruchstücke sind wohl in Koblenz durch ein Hausdach gekracht.

Und wenn man es schön haben will, kann man die Haltelasche dann noch verzinken (lassen). Ich muß mal suchen - ich hatte vor einer Weile einen VW-Verteiler zum schlachten gekauft. Da war so eine Haltelasche dabei. Wäre ja nice wenn die passen würde. Ich hätte da ggf. demnächst Bedarf. Ansonsten könnte man so eine Lasche auch CNC lasern oder fräsen lassen. Sowas kostet heutzutage auch nicht mehr die Welt.

Hm, optisch empfinde ich die schon als ziemlichen Fremdkörper. So moderne Wischer passen für mich einfach nicht zu so einem Klassiker...

Ein bißchen schwer geht das am Anfang mit dem drauf drehen, aber das soll ja auch so sein, damit das hält. Die Gewindebelastbarkeit im Kunststoff ist ja deutlich kleiner als z.B. bei einer Stahlmutter. Beim ersten mal drauf drehen einer neuen Mutter muß man halt mit etwas Kraft / Druck arbeiten, dann geht das schon. Ich habe diese oben verlinkten Kunststoffmuttern schon auf die Original-Gewinde gedreht, aber auch mit Gewindenietbolzen M5 als auch mit sog. Stockschrauben (weiß jetzt nicht mehr ob M5 der eher M6...) in Blindnietmuttern.

War damals so 2022 zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Diesel war damals auch zeitweise teuerer als Benzin. Man kann sowas z.B. auf den Seiten des Statistischen Bundesamtes nachlesen. Dort sind solche Statistiken abrufbar. Hier ein Link zum März 2022: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/03/PD22_132_611.html

Wenn das Benzin schon alt ist, nützt der Stabilisator nichts mehr. Das Zeug muß man direkt rein kippen, wenn man den Wagen mit noch relativ neuem Sprit abstellt. Dann kann der Stabilisator die Alterung verzögern, mehr aber auch nicht.

Balistol würde ich da nicht an den Gurt sprühen wollen. Wie oben schon vorgeschlagen, Cockpitspray, Silikonspray oder ggf. Teflonspray (kein Teflonfett) auf den Gurt sprühen, und da nur auf den hinteren Teil der aufrollt. Nicht auf den Bereich, den man am Sitz und an der Kleidung anliegen hat.

Die dicke Dämmmatte unterm Teppich im vorderen Fußraum ist zum einen unter der Mittelkonsolen-Unterbaukonsole eingeklemmt. Zum anderen wird sie weiter oben an der Trennwand zum Motorraum an mehreren Stellen mit so Klemmscheiben auf Gewindebolzen fest geschraubt. Diese Scheiben muß man alle finden und dann heraus schrauben, wenn man die Matte heraus holen möchte. Sind jeweils mindestens 2 oder 3 Stück links und rechts. Was die Stoßdämpferaufnahme angeht, das ist nicht ab Werk so. Da wird wegen Durchrostung Wasser rein gekommen sein. Entweder hat dann jemand das nur mit Dichtmasse großzügig zugeschmiert und die Rostlöcher belassen. Oder es hat schonmal jemand was geschweißt und das dann zugeschmiert. Die Stelle rostet jedenfalls gerne durch. Ich würde zunächst mal vom Innenraum her die ganze Pampe entfernen und schauen, was einen darunter erwartet. Und es wäre sinnvoll auch mal den Stoßdämpfer auszubauen, damit man dann alles sieht, sowohl von innen als auch vom Radkasten her. Was die Kante im Kofferraum angeht, ist das Foto leider zu schlecht und zu dunkel, um da was zu erkennen. Auch da würde ich jetzt, wo alles freigelegt ist, die Gelegenheit nutzen und die Dichtmasse entfernen.

Genau der.

Ich habe zuletzt die hier bestellt - die haben bei mir am 9-3 I gepasst. Der Gewindebolzen an der Karosserie hat ja nur so eine Art Holzschrauben-Gewinde und schneidet sich dann selbst in der Mutter das Gewinde rein. https://www.ebay.de/itm/321174677186

Hi! Ich hatte dazu schonmal was irgendwo hier gepostet. Du kannst auf Ebay oder Amazon oder... für kleines Geld Kunststoffmuttern kaufen. Die werden dort z.B. für Audi etc. angeboten und passen. Die sind optische leicht anders, passen aber.

Ich finde bei KS-Tools TB für die mit Stirnloch, T für ohne (normalen Torx).

Kann man mal probieren, ja. Ich hatte tatsächlich den Fall vor einer Weile, daß sich die Schrauben gelockert haben - das Öl lief dann in größerer Menge im Fahrbetrieb aus dem Ventildeckel heraus. Ich konnte das Problem tatsächlich durch festziehen der Schrauben dauerhaft lösen. Sonst hätte ich halt eine neue Ventildeckeldichtung spendiert. Kosten und Aufwand sind ja überschaubar.

Und bei allen anderen ist da ein Stopfen drin. Der manchmal undicht wird.

Oh ja, ich sehe was du meinst...

Falls du damit die Leistungsangaben meinst: Nach meiner (stichprobenhaften) Erfahrung liegen die üblicherweise ziemlich genau dort, was vom Werk angegeben wurde. Natürlich unter der Bedingung, daß der Wartungszustand gut ist.

Ja, das geht über die Ionenstrommessung über die DI.

Ich habe in der Vergangenheit schon auf diese Stelle hingewiesen, wenn jemand im Rahmen einer Saab 9-3 I "Neuanschaffung" nach Roststellen gefragt hat. Aber das kann dort natürlich unter gehen. Im Grunde müsste man mal die Kaufberatung hier im Forum aktualisieren, da diese (meiner Ansicht nach jedenfalls) etwas lückenhaft ist. Mit der Zeit zeigen sich halt auch noch neue Stellen, die früher noch kein Thema waren.

Lies nochmal den ersten Satz meines Eingangsposts. Ja, ist eine typische Stelle, wie hier umfassend beschrieben.

Die starre Leitung aus PA ist nach meiner Erfahrung recht robust. Aber klar, man sollte da nicht allzu unbedarft heran gehen. Der Hinweis ist auf jeden Fall berechtigt.

Oben alles auf Stoß, also 2. Ich habe das neue Blech zunächst etwas überlappend auf das alte aufgelegt und mit Cleco-Pins erstmal fixiert. Und dann Stück für Stück etwa mittig durch beide Bleche geschnitten. Egal wie krumm man das macht, es passt nach entfernen der abgeschnittenen, überlappenden Blechstreifen immer sehr gut. Auf Stoß schweißen geht sehr gut mit meinem Schweißgerät (Lorch M304). Da die Naht auch nicht unbedingt "schön" aussehen muß, habe ich auch nur wenig verschliffen und da nicht auf eine "glatte", unsichtbare Optik Wert gelegt. Innen ist der Teppich davor, und im Radkasten schaut man eh nicht hin.

Ich kann nur jedem Besitzer eines Saab 9-3 I (und 900-II - da dort identisches Problem) ans Herz legen, diese Stelle im Auge zu behalten. Sobald man da an der Kante innen im Kofferraum auch nur irgendwo kleine Rostspuren an der Dichtnaht sieht, ist der Rost in der Regel schon ordentlich am wüten! Daher empfiehlt es sich die Dichtmasse dort zu entfernen, damit man sieht wie es um diese Stoßkante bestellt ist. Jenachdem, was man dort vorfindet, kann man entsprechend Maßnahmen ergreifen. Wenn durch, dann muß man schweißen. Wenn nur beginnende Korrosion, dann kann man da ggf. auch mit Rostumwandler (z.B. Kovermi) oder Owatrol in die Naht laufen lassen. Wenn alles sauber ist, kann man auch einfach wieder eine neue Abdichtung mit Karosserie-Dichtmasse vornehmen und kann sich schöneren Dingen widmen.

Nachdem die Kante dann noch mit Zinkspray-Primer behandelt war, habe ich das neue Stück Radkastenblech angefertigt. Das habe ich dann am Ende aus 2 Teilen gebaut, da es aus einem Teil am Stück doch etwas zu aufwändig geworden wäre. Soll ja auch passen. An der Unterkante wurde das Blech mit der Schweißpunktzange eingeschweißt. Der Rest mit Schutzgasschweißgerät. Nachdem die Nähte verschliffen waren habe ich das Blech noch mit 2k Epoxi-Primer grundiert und dann später noch mit Lack und Unterbodenschutz gespritzt. Das sollte dann hoffentlich für einige Jahre keine Sorgen mehr machen.