erik

Ja, habe das ja schon mehrfach gemacht. Auslöten. Eigentlich naheliegend, oder? Der Lautsprecher ist außerdem an der Unterseite mit etwas Kleber befestigt, da muß man dann halt mal ein bißchen dran ziehen / hebeln, damit der sich dort auch löst.

Lenkwinkelsensor muss bei ECU-Tausch auf jeden Fall kalibriert werden.

In #2 kam bereits der Hinweis, daß es diesen Fehlercode C0075 im Saab-WIS nicht gibt. Daher kam auch der Hinweis, das mit einem Saab-Tech2 auszulesen. Vielleicht übersetzt der Gutmann-Tester da was falsches. Wobei Gutmann an sich einen guten Ruf hat, von daher zweifele ich das jetzt nicht völlig an. Je nachdem, was einfacher ist: Entweder tauscht halt auf Verdacht die ECU aus dem anderen Fahrzeug, die bis jetzt fehlerfrei ist, rein, oder vorher noch mit Tech2 auslesen lassen, um den Fehlercode zu bestätigen bzw. den Saab-spezifischen heraus zu bekommen. Ich halte letzteres für zielführender, aber das hängt natürlich auch von den Möglichkeiten ab.

Joa, wie man's nimmt. Der Herr hat sich etwas daneben benommen hier im Forum und wurde dann wenn ich mich recht entsinne des Forums verwiesen. Daraufhin hat er dann geklagt usw. ... Das ist auch schon länger her. Der Schmerz fürs Ego muß sehr tief sitzen...

Ich hatte mich nach den vielen Berichtn über Drosselklappe überholen vor Jahren mal damit beschäftigt. Irgendwie fand ich das viel schwieriger, als es immer berichtet wurde. Daher habe ich dann 1x eine gebrauchte und 2x neue eingebaut. Man kann alles mögliche selbst machen, muß es aber nicht.

War auch nur Spaß. Habe aber ehrlich gesagt noch nie davon gehört, daher spannend. Bitte berichte mal.

Reinigen? Mit dem Besenstiel? ;-)

Hilfreich bei der Gewindebstimmung kann auch sein: 1. Gewindeaußendurchmesser mit Messschieber messen (gibt Aufschluss ob es ein "gerades Milimetermaß ist oder nicht -> letzteres dann eher zöllig) 2. Gewindelehre, gibt Aufschluss zur Gewindesteigung und auch, ob metrisch oder zöllig. Bei Saab ist es bis einschließlich 900(I) je nach Baujahr durchaus nicht ungewöhnlich, wenn man hier und da auf was zölliges trifft.

Elring oder Reinz ist gut. Mit Elwis hatte ich bereits eher gemischte Erfahrungen. Hielten nicht lange. War zwar ein anderer Motor, aber dennoch. Nach der Erfahrung habe ich Reinz verbaut und das hält jetzt schon über 10 Jahre.

Joa, wenn es nur darum geht prinzipiell Funktionalität zu überprüfen, kann man das machen. Könnte aber sein, daß dann trotzdem Fehler drin stehen, wenn was falsch codiert ist. Die muß man dann dennoch mit Tech2 löschen. Bin auf jeden Fall gespannt, was die Aktion als Ergebnis liefert.

Die Codierung sollte man auf jeden Fall korrekt durchführen. Wirkt sich sonst auf die Performance der Regelfunktionen aus. Das kann dann z.B. ein nicht optimal arbeitendes ABS sein, mit ggf. längerem Bremsweg, ESP mit schlechter Regelgüte (zu harte Eingriffe oder zu soft), was man in einem Fall, wo man es braucht, auch nicht möchte. Meine Empfehlung daher ganz klar: korrekt codieren!

Die komplette Elektronik ist üblicherweise auf Steuergerätseite, inkl. der Spulen. Die schalten die Ventile dann über Magnetfeld. Die einzige elektrische Verbindung vom Steuergerät zum Hydraulikblock ist üblicherweise der Pumpenstecker, mit dem der am Hydraulikblock verbaute Pumpen-Elektromotor dann bestromt wird. Ansonsten sind das zwei getrennte Einheiten. Wenn das jetzt Steuergerätseitig alles okay ist, finde ich den Fehlercode etwas irreführend. Aber möglich wäre dann, daß damit auch ein mechanischer Fehler des zugehörigen Magnetventils auf Hydraulikblockseite gemeint ist. Aber wie gesagt, etwas komischer Fehlercode.

Bei mir wurde noch kein einziges Mal das CoC-Papier von der Zulassungsstelle eingezogen. Habe ich auch noch nie davon gehört, daß das eingezogen wird.

An welcher Stelle ist der Radlauf-Rost?

Schön, dann hoffen wir mal, daß sich sonst nix weiter findet bei genauerem hinsehen. Reserveradmulde: Mach die Stopfen raus, entroste alles, neu lackieren und versiegeln, und am besten neue Stopfen verbauen statt den alten verhärteten. Rostloch hinter der Batterie: Die Stelle kommt öfters mal vor. Der Rost kommt von der Radkastenseite. Dort ist die Radhausinnenschale anliegend, darunter sammelt sich mit der Zeit Dreck und der Lack wird durchgescheuert. Dann tun Wasser und Salz ihr übriges und irgendwann ist da ein Rostloch. Ist aber recht einfach zu beheben, wenn man mit Blech und Schweißgerät umgehen kann. Radläufe hinten: Rost in der Blechüberlappung lässt sich nicht von außen beheben. Da hilft dann nur raustrennen, neu einschweißen. Ansonsten, wenn es auf den Flächen ist, kann man das abschleifen, Rostumwandler, neuer Lackaufbau.

Was ist denn mit unserem Dr. Frühauf los? War schon lange nicht mehr online?

https://www.saabplanet.com/nevs-is-selling-off-the-industrial-equipment-of-the-former-saab-in-trollhattan/

Wenn die neu sind, ist das oft so, daß die nicht durch Eigengewicht komplett runterklappen. Würde ich mir keine Sorgen machen.

In #1416 hatte er doch berichtet, daß er schon alle Sicherungen raus gezogen hat?

Gibt es anscheinend auch mit LED, z.B. von OSRAM, aber ohne ECE-Freigabe. Somit also erstmal (noch?) nicht offiziell verwendbar. Da Glühbirnen üblicherweise recht lange halten, verwende ich da selbst auch keine Gedanken drauf.

Nein, diese ist Bestandteil des Stoßfängers und mit einem speziellen Lack lackiert.

So sieht's aus! Genau hinschauen, auch unten drunter. Und wenn es keine Belege gibt, nochmal genau hinschauen. Ich kenne den Wagen nicht. Aber ich habe schon ein paar 9-3 angeschaut und wir haben mittlerweile den 6. im Familienfuhrpark aufgenommen. Kann gut sein. Kann schlecht sein. Bei dem Alter von ca. 20 Jahren, den nunmal alle 9-3(I) mittlerweile auf dem Buckel haben, ist fast immer was zu tun.

Auf trockener Straße kommt man dann aber nur schwerlich ins ABS...

Dem kann ich nur zustimmen. Es gibt doch ein paar knifflige Stellen, die ins Geld gehen, wenn man es nicht selbst machen kann. - Kofferraumboden zu Radhaus seitlich, wie von jungerrömer gerade benannt - Stoßdämpferaufnahmen hinten - Befestigung der Hinterachse an den beiden Längsträgern - Federteller hinten - Schwellerenden (vorne hinter der Radhausinnenschale, hinten unter der Schwellerverkleidung) - Radläufe hinten insb. beim 5-Türer, da rostet z.B. gerne die Stelle wo die kleine, kurze Zierleiste sitzt - Unterboden und Reserveradwanne alle mit Stopfen verschlossenen Löcher - Unterboden überall wo es Blechüberlappungen gibt ....

Wobei man diese ja mit in den neuen Cluster rüber wuppen kann? Irgendwas war da.