erik

Dann kümmer dich mal um die Drosselklappe. Wurde jetzt schon mehrfach angesprochen. Solange du da nicht aktiv wirst, kann man die nicht ausschließen.

Sicher nicht ab Werk.

Funktioniert aber. ;-)

195/50VR16 hast du in deiner Auflistung noch vergessen.

Unterboden säubern am besten mit Trockeneis strahlen. Damit kommt das Zeug gut herunter und man sieht, wie es darunter aussieht. Ab Werk ist da so eine Gummiartige Masse drunter. Meiner Ansicht nach kein Wachs, kein Bitumen.

Ging gut wie man sehen kann. Womit der Betrieb genau strahlt, weiß ich nicht. Jedenfalls war es deutlich einfacher, den Klumpen dort abzugeben und ein paar Tage später sauber wieder abzuholen. Wie lange das jetzt halten wird, muß man abwarten. Mit dem 2k-Lack bin ich aber zuversichtlich, daß die Achse langfristig sauber bleiben wird.

Meinen verlinkten Beitrag zu genau der Reparatur hast du gesehen?

Ganz ehrlich? Je nachdem, wo der Längsträger hinten am 9-3(I) durch ist, ist das einfach Exitus. Im Bereich Federteller recht einfach zu richten. Wenn es unten an der Stelle ist, wo die Haltelaschen der Hinterachse dran sind, ist das kaum noch sinnvoll zu machen. Man bräuchte dann eine Lehre, Richtbank, ....

Ist ein Opel-Teil.

Ja, gibt es für wenig Geld. Und die Reparatur ist zumindest in dem Bereich erstaunlich einfach ordentlich zu bewerkstelligen, finde ich.

Off-Topic zum Langträger hinten am 9-3(I): https://www.saab-cars.de/threads/mein-2001er-9-viggen.11063/page-30#post-1557995 Jetzt bitte wieder On-Topic 9-5.

Also als ich an unserem 2001er 150PS T7 Automatic einen vergleichbaren Turboschaden hatte, habe ich folgendes gemacht: - Ladeluftkühler und Schläuche ausgebaut, alles ausgeleert und gereinigt, mit Bremsenreiniger ordentlich ausgespült bis nix mehr raus kam - Turbo ausgebaut und ersetzt - Kat mußte dazu auch raus, den habe ich auch mal umgedreht, kam aber nix an losen Brocken aus, kam dann wieder rein - Ölwechsel, und dann in kurzem Abstand, ca. 500km, nochmal einen Ölwechsel Und halt zu Anfang erstmal gut 200km mit Tempomat 120km/h auf der Autobahn gefahren. Am Anfang qualmte es noch gut aus dem Auspuff, wurde aber dann immer weniger. Wagen läuft jetzt seitdem gut 30t km ohne Probleme, war seitdem 2x beim TÜV und AU. Alles gut.

Die Muttern sind in Ordnung. Solche verkupferten Muttern sollte man immer verwenden da am Turboladerflansch. Was das Öl angeht, versuche alles heraus laufen zu lassen was so raus kommt. Und dann wenn der Wagen läuft einfach mal eine längere Strecke mit Tempomat 120 fahren. Dann brennt sich das Öl da langsam aber sicher aus dem Abgasstrang heraus. Das dauert eine Weile. Nach Möglichkeit nicht versuchen, das Öl per Vollgas heraus zu brennen.

Die No-Name-Kurbelwellensensoren erleiden öfters mal den frühen Tod. Da das Teil Original-Bosch nur ca. 65-70€ kostet und relativ einfach zu tauschen ist, hat man finanziell keinen großen Schaden falls er es doch nicht war. Leider wirft das Ding keinen Fehler. Wenn du es vorab ausschließen willst, kauf dir Eisspray. Wenn der Laden wieder warm nicht starten will, den Sensor mit dem Kältespray gut einsprühen. Wenn er dann spontan wieder anspringt, weißt du was los ist.

Naja, zum Nulltarif gibts halt nicht.

Anfragen zur individuellen Anfertigung einer Edelstahl-Auspuffanlage habe ich vor ca. 3 Jahren mal gestartet. Die Angebote begannen bei ca. 1800€ und gingen hoch bis gut 3000€... Auch der Hinweis, daß eine 3"-JT-Anlage noch vorhanden ist, die man als Muster hernehmen könnte, haben daran nichts geändert.

Passt irgendwie nicht so richtig zum Thread, oder?

Es gibt ja mittlerweile auch gute, neue Bremssättel. Habe ich jetzt 2x paarweise verbaut und kann nichts schlechtes berichten. Passt, funktioniert. Zu bekommen z.B. bei Polar-Parts.de für ca. 100€ / Stück.

Tiefere Federn sind üblicherweise auch härter. Dazu sollte man nach Möglichkeit auch entsprechend härtere Dämpfer verbauen, sonst fährt sich das ggf. Scheiße bis gefährlich. Der bessere Weg ist meiner Ansicht nach eher zuerst die härteren Dämpfer und dann die Federn. Mir geht es da zuerst um den Aspekt Fahrsicherheit / Fahrdynamik. Und erst danach um die Optik.

Es gibt auch noch Bilstein B6. Allerdings ist da Preis und Verfügbarkeit so ne Sache. Sind nicht grad billig (aber meiner Ansicht nach das Geld wert). Bestellt habe ich dieses Jahr im Juni, bisher nur im August die beiden Vorderachs-Dämpfer erhalten. Hinterachse wird immer wieder der Liefertermin verschoben. Von August auf Mitte November und jetzt auf Mitte März. Mal sehen...

1998er 9-3 2.0i irgendwo bei knapp 340t km mittlerweile 2001er 9-3 Viggen irgendwo über 372t km mittlerweile 2000er 9-3 Aero irgendwo bei 310t km mittlerweile

Nein, normalerweise sollte es so gehen, sofern alles in Ordnung ist. Wenn die Batterie abgeklemmt war beim Wechsel, dann ist ggf. da irgendwas an den neuen Sitzen faul. Da hilft erstmal nur Fehler auslesen und schauen, wo es klemmt. Kann Sitzairbag sein (Stecker sind alle wieder drin gewesen vor Batterie anklemmen?) und halt noch die Gurtstraffer, falls du da irgendwo noch dran warst. Airbag-Fehler kann man nur mit Tech2 auslesen und löschen, die setzen sich nur in sehr seltenen Fällen von selbst zurück.

Also ich würde da eher schauen, was passendes zu bekommen. Sieht - wie Flemming schon sagt - fies aus. Das Coupé ist da in dem Bereich etwas schmaler geschnitten mit den Seitenverkleidungen. Gurtschloß kann man abschrauben. Machen viele Leute beim Sitzausbau, warum auch immer. Kannst du aber von deinen alten Sitzen übernehmen. Und Sitze vom Coupé / 3d haben den Hebel zum Rückenlehne umlegen. wie sieht das da bei dir aus?

Stimmt, da habt ihr recht. Für die Messung ist es wurscht, aber für die Sicherheit ist es ggf. besser, den Minus-Pol zu nehmen.

Da hilft nur systematisch suchen. Eine Möglichkeit wäre, zwischen Pluspol der Batterie und Pluspolklemme am Kabel ein Multimeter dazwischen zu schalten, im Strommessmodus. Und dann immer nur eine Sicherung ziehen und schauen, ob der Stromfluss sich dadurch sichtbar reduziert. Dann hat man schonmal den Stromkreis, der verantwortlich ist.