erik

Ja, es kam ja auch alles so plötzlich und überraschend. Wer hätte das denn voraus ahnen können.

Sicher daß das für einen Saab ist?

Ja, wie gesagt, und aufpassen. Man kann nicht alle Teile frei mischen. Motorblock ist anders, Zylinderköpfe und Kopfdichtungen sind anders, etc. ....

Es gibt grundsätzlich - egal ob 1,5l oder 1,7l - immer eine LC und eine HC-Version. LC = low compression / niedrige Kompression HC = high compression / hohe Kompression Weitere Infos findet man auch über die Suche, so man sie benutzt: https://www.saab-cars.de/threads/unterschied-ford-v4-1-7l-lc-und-hc.5330/#post-94232 Das andere Thema ist open deck und closed deck. Im Saab war nur im ersten Modelljahr des V4 (1967) der open deck verbaut. Ich würde zum closed deck raten, da ist es auch einfacher mit Ersatzteilen. Und man kann die Teile nicht frei zwischen open und closed tauschen!

In RLP geht es erst, wenn die Zweit-Impfung tatsächlich 6 Monate her ist. Vorher kann man sich nicht über das Online-Portal registrieren. Weil die Software es einfach nicht kann. Wenn man irgendwo so hingeht, bekommt man auch mit 5 Monaten+ den Booster. Meistens.

Das kommt aber darauf an, ob es "Homeoffice" ist oder "mobile work". Bei mir gibt es nur mobile work. Hat man sich da clever ausgedacht. Da muß der Arbeitgeber nämlich nix. Und Versicherungsschutz ist auch entschieden anders. Falle ich auf dem Weg zum Klo auf die Fresse und tue mir weh, ist das mein Privatvergnügen, aber kein Arbeitsunfall. Würde mir das bei Homeoffice passieren, wäre es ein Arbeitsunfall.

Entweder links über Kreuz oder rechts über Kreuz. Geile Formulierung.

Papenburg?

#1485 ist ja auch unglaubliche 9 Beiträge weiter oben auf der gleichen Seite, ist schon ein ganz schönes Stück weit zu scrollen... Hier, extra Service: Klick mich!

Ja, sehr traurig, erschreckend und ich ärgere mich jetzt nochmal mehr. Wie man es so weit kommen lassen konnte...

Ich zum Beispiel habe schon öfters bei genanntem Laden gekauft und war immer zufrieden. Ich wußte aber vorher, worauf ich mich einlasse und welche Qualität ich für den Preis erwarten kann.

Hm, jetzt wo ich das Foto von der Seite sehe - so weit drin ist das bei meinem Bruder nicht. Tatsächlich würde es sicherlich nicht schaden, das Endrohr zu verlängern. Sei es durch anschweißen eines passenden Rohrstücks oder halt mit einer Blende zum anschrauben.

Ja, wie das geht sieht man z.B. in Spanien. Dort gibt es schon lange eine Anschnallpflicht beim Autofahren. Hat aber lange keinen gejuckt. Irgendwann hat man dann aber die Strafe für fahren ohne Gurt auf fast 1000€ angehoben. Und jetzt schnallen sich alle an, weil das einfach zu viel Geld für die allermeisten Leute ist. Da riskiert man dann lieber doch nicht sein Glück. Über den Geldbeutel bekommt man viele Leute. Man müßte es nur halt machen. Machen: a) hohe Strafen und b) auch ausreichend oft kontrollieren. Dann wuppt das auf einmal ganz gut.

Vielleicht werden die halt auch von extern zugekauft und nicht mehr selbst produziert. Dann wird nur noch das eigene Label drauf gepunktet und fertig.

Nein, entweder Fett ODER Montagepaste. Ich denke nicht, daß sich beides miteinander verträgt.

Ich schaue mir die Flansche vor der Montage immer genaue an. Zumindest bei der "Trompeten"-Seite hatte ich schon öfters mal leichte Transportschäden vorgefunden. Diese muß man auf jeden Fall vorher wieder richten. Mache ich meistens mit einem Kugelhammer. Früher habe ich dann auch immer mit GunGum oder dem vergleichbaren Zeug von LiquiMoly gearbeitet. Bis ich von hft den Tipp bekommen habe, ich soll den Flansch lieber mit Fett einschmieren. Ganz normales Schmierfett. Das sorgt dafür, daß beim anziehen der Schelle die beiden Gegenstücke bis zum Schluß gut gleiten können und somit die beste Position finden. Sonst bleiben die nämlich irgendwo kurz vor Schluß "klemmen" und man hat einen Spalt. Seit ich das mit Fett mache, war immer alles dicht. Nur in einem Fall habe war es das nicht und ich mußte nochmal neu montieren. Da habe ich dann doch nochmal die Auspuffmontage-Paste genommen, damit war es dann dicht. Man muß auch immer gut aufpassen, daß man die beiden zu verbindenden Teile immer sorgsam zusammen drückt, während man die Schelle festzieht. Am besten geht das zu zweit, dann klappt das.

Ja, wichtig ist, daß das e (oder E) drauf ist. Die Zahl dachte ich bisher wäre Herstellungsland. Aber in dem Link steht, daß es das Land ist, in welchem die Zulassung erteilt wurde. Die Zulassung ist Länderübergreifend anerkannt, da sich alle Länder an dasm ECE-Verfahren halten, also unter gleichen Voraussetzungen prüfen. Daher überall anerkannt, wo an der ECE teilgenommen wird. Kurzum: ist ein e+Zahl drauf, ist es zugelassen.

Klingt so. Unter überlappend hätte ich das auch so verstanden wie du [mention=800]patapaya[/mention]. Gut, dann kann man das natürlich auch machen. Sehe aber jetzt nicht, wo das weniger Aufwand ist im Vergleich zu "auf Stoß". Am Ende Hauptsache solide wieder zu.

Ja, ich versuche überlappend auch zu vermeiden, um nicht eine weitere potentielle Roststelle neu einzubauen.

Ja, die Bitumenmatten bekommt man easy weg. (Heißluft-) Föhn und Metallspachtel, geht ruckzuck.

Von oben. Über Kopf schweißen ist immer schwieriger. Und ich mache sowas lieber nur einmal und dafür nachhaltig.

Ich trenne sowas immer bis zum gesunden Blech heraus. Schweiße dann auf Stoß von oben das neue Blech ein.

Sofern möglich würde ich zunächst mal eine garantiert gut funktionierende DI probeweise einbauen.

Okay. Dann ist wahrscheinlich die Membran vom Bremskraftverstärker gerissen. Lass einen guten gebrauchten einbauen, dann sollte das wieder okay sein. Kommt öfters mal vor der Defekt.

Tendenziell fängt es bei den Stopfen/Löchern aber von außen her an. Ich denke das Problem sind die Stopfen, die mit der Zeit härter werden und ggf. auch minimal schrumpfen. Da kommt dann Dreck und Wasser dazwischen, das reibt den Lack weg und bietet dann die Angriffsfläche am blanken Metall um zu rosten. Da kommt dann Wasser und Dreck auch bis zur Kante durch, zieht von da nach oben / innen und rostet dann auch dort.