erik

Die Schraube ist M8 und bekommt 25Nm.

Sieht auf den ersten Blick nur wie Dreck / Unterbodenschutz auf der intakten Isolierung aus. Aber ja, da mal nachschauen kann nicht schaden.

Die Schraube ist mit Gewindedichtmasse einzusetzen. Man könnte diese mal raus nehmen, da alles sauber machen und mit Gewindedichtmasse wieder reinschrauben. Versuch ist es wert. Ja schön, daß sonst alles so gut geklappt hat.

An der Stelle war ich mein ich noch nicht dran, und wenn nur am CC. Aber eine sehr ähnliche Stelle am 9-3(I) musste ich schon mehrmals bearbeiten. Am Ende kann ich aus langjähriger Erfahrung einfach nur empfehlen, die Stelle maximal zugänglich zu machen, auch wenn dann im Innenraum noch etwas mehr raus muß. Zum einen läuft man dann nicht Gefahr, daß doch irgendwas ankokelt oder gar abfackelt, was man aus Faulheit nicht weg gebaut hat. Zum anderen kann man unterm Strich besser arbeiten und die Reparatur ordentlich durchführen, wenn man von allen Seiten heran kommt. Da hilft nur, die rostigen Bereiche kosquent bis in den gesunden Bereich heraus zu schneiden. Die blauen Filzstift-Striche gehen mir z.B. nich weit genug nach oben. Und wenn man sich dann bis in die untereste Schicht durch gearbeitet hat, von unten / innen nach oben / außen aufbauend durch arbeiten. Du wirst wahrscheinlich mit dem Schwellerende anfangen müssen und dann von da aus die beiden anderen Bleche anschließend wiederherstellen.

Ich hätte jetzt irgendwie Richtung Belgien oder Holland getippt.

Naja, so eine Zylinderkopfdichtung ist im Grunde ein Verschleißteil. Mach neu und gut.

Gut, das ABS ist halt noch ein altes System aus der Anfangszeit der ABS-Entwicklung, und 3-Kanal. Der Vergleich mit heutigen Systemen ist halt 30+ Jahre Unterschied.

Wie wurden denn Fehler ausgelesen?

Komischerweise findet man so gut wie keine Nietzangen für diese Nietschrauben. Ich habe auch schon mehrfach danach gesucht, aber so gut wie nichts gefunden. Und wenn doch, war es so unplausibel teuer...

Ich nutze die Nietzange für die Nietmuttern. Verbinde den Gewindezapfen von dieser mit einer Langmutter M5 x 20mm mit dem Gewinde der Nietschraube, paar Unterlegscheiben und ein Stück Rohr zur Abstützung. Ist etwas improvisiert, aber funktioniert tadellos. Man muß halt verstehen wie und wo man abstützen muß, damit es funktioniert. Kann ggf. mal ein Foto machen am Wochenende.

Zum einen ist ja oft das Blech um die Befestigungspunkte weg korrodiert. Da kann man dann ggf. ein Stück verzinktes Blech oder so Alu-Hitzeschutz-Waffelblech Stücke verwenden.Ggf. auch große Unterlegscheiben. Wenn die Stehbolzen nicht abgerissen sind, kann man die Befestigungs-Scheiben von VW verwenden. Weiß gerade nicht, wie die sich genau nennen. Klemmscheibe oder so. Die passen aber. Wenn die Stehbolzen abreißen ersetze ich die durch Nietschrauben M5x15. 7mm Loch bohren, Nietschraube einnieten. Funktioniert gut.

Wenn ein Motor aber beim Motorenbauer überholt wird, gilt das mit dem Einfahren und Einfahröl sehr wohl. Die Motoren-Instandsetzer arbeiten da mit anderen Mitteln als die Motoren als Neuteil ab Werk...

Ah, du meinstes die Federteller hinten! Gut! Wenn die Federteller hinten rostfrei sind, dann wäre meine Empfehlung, dort Hohlraumschutz rein zu sprühen wenn du die Federn raus hast. Ich nehme dafür Fluid-Film. Der Federteller hat an der zentralen Erhebung, wo die Feder drauf geführt wird, mittig eine Bohrung. Da Hohlraumschutz rein sprühen, damit innen nix anfängt zu rosten. Und von außen ist meistens die Abdichtung der Naht zum Träger porös, auch wenn man auf den ersten Blick nichts sieht. Da wäre das mindeste, den Unterbodenschutz aufzufrischen. Programm ansonsten klingt gut.

Wenn man die Bosch-Nr. ablesen kann ist man eindeutig sicher. Würde ich auch so empfehlen.

Die Bremsleistung wird nicht besser werden. Weil diese das ist, was der Reifen maximal auf die Straße bringen kann. Stahlflex wirkt sich aber ggf. etwas auf die Dosierbarkeit aus, die wird dadurch besser. Viele Fahrer merken davon aber nix. Das Federbein hat keinen Flugrost. Wenn der Lack ab ist und es anfängt zu rosten, sollte man damit nicht ewig warten. Steter Tropfen hölt den Stein, irgendwann wird das Material halt dünner. Lieber einmal sauber machen und mit Chassislack oder Hammerit o.ä. lackieren. Dann ist ein weiterrosten unterbunden.

Sagen wir es doch mal so: 1. Der Normalfahrer merkt eh nix, weil der nicht sensitiv genug ist und seltenst in die Bereiche kommt, wo man den Unterschied merken würde, wenn man denn was merken würde. 2. Das doof ist aber, wenn es mal um was geht, kann der gute Reifen halt die Reserven haben, um schlimmeres zu verhindern. 3. Straßenreifen reagieren, bis auf wenige Ausnahmen im oberen und unteren Randbereich von schlecht bis gut, insgesamt sehr gering auf Luftdruckänderungen in der üblichen Luftdruck-Spannbreite.

Liest du auch mal, was man hier so schreibt?

Ja klar, das ist leicht wenn man mit Blechschere und Schweißgerät umgehen kann. Die Ursache für den Rost an der Stelle kann man aber, wenn man es weiß, verhindern. Oder rechtzeitig behandeln, damit man nicht schweißen muß. Jopp, hinten gibts auch noch ne Menge "Spaß". Aber das gehört nicht hierher, geht ja um 901.

Was ist das in dem ersten Bild, rechts unten? Da gehts doch los. Und Stehbolzen abgerissen, gell?

Barum gehört zu Continental. Kann man kaufen, basieren auf den gleichen Karkassen wie die Conti-Reifen (wie auch Semperit und Uniroyal) und sind auch vom Profil und Gummimischung durchaus gut brauchbar. Im Hunsrück kommen wir im Winter unter allen Bedingungen sehr gut damit klar. Die Laufleistung mag etwas schlechter sein als bei "teueren Marken aus dem Premium-Segment". Wenn man aber den Reifen eher wegen Alterung entsorgen muss, weil man einfach nicht mehr so hohe Laufleistungen zusammen bekommt, ist das eine Alternative, die man in Betracht ziehen kann. Bei LingLong usw. bin ich auch dafür, um diese Reifen einen großen Bogen zu machen. Sailun hatte ich mal, waren auf einem Auto bei Kauf drauf. Flogen nach 3 Tagen in den Müll, weil selbst bei trockener Straße im Sommer gefährlich. Bei Regen lebensgefährlich... Btw. - Fulda gehört nicht zu Conti, sondern zu Goodyear/Dunlop. Zum Quatrac kann ich noch aktuelle Erfahrungen auf einem 9-3(I) vom letzten Montag beisteuern. Auf trockenem und nassem Asphalt gut, Schnee geht auch ganz in Ordnung, wenn auch mit leichten Abstrichen zu einem guten Marken-Winterreifen (Conti und Michelin habe ich den besten Vergleich). Aber ein Abschnitt im Hunsrück war am Montag zusätzlich zu frisch gefallenem Schnee und Schneematsch außerdem noch vereist. Da geht mit dem Reifen so gut wie nix. Vielleicht hilft das bei der Einordnung.

Habe bis jetzt keinen 9-3 (und 902) gesehen, wo hinter den vorderen Spritzlappen nach 15+ Jahren nicht wenigstens beginnender Rost war. Wenn man sich rechtzeitig drum kümmert, keine Baustelle.

Müssten Kotflügelschrauben 6,3 x 19mm am 900 sein. OT: Am 9-3 sind es an den meisten Stellen am Unterboden 4,8 x 16mm oder 4,8 x 19 mm. Ein paar Positionen (z.B. Spritzlappen vorne) sind dort auch die 6,3 x 19mm.

Ok. Dann hilft wirklich nur noch verschrotten und Monatskarte für den ÖPNV kaufen...

In den Schaltern ist eine kleine Glühbirne eingelötet. Man kann den Schalter zerlegen und neue Glühbirnen (oder LED) einlöten.