erik

Man kann an ein paar Merkmalen erkennen, ob es ein Motor mit roter oder schwarzer DI ist. Schau mal im Motorraum auf der Beifahrerseite, nähe Hauptscheinwerfer, da findest du den Luftfilterkasten. Vom Luftfilterkasten geht ein Schlauch ab zur sog. Cobra-Pipe am Turbolader. Sitzt da am Ausgang des Luftfilterkastens ein Luftmassenmesser, dann ist es eine Trionic 7 und die schwarze DI gehört drauf. Ist da kein Luftmassenmesser, dann ist es Trionic 5 und rote DI. Oder mach die Haube auf, schieß ein Foto vom Motorraum und lade es hier hoch. Dann erkennen wir schon was rein gehört.

Die Virenlast wird tendenziell auch geringer bei Geimpften die sich infizieren. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ist halt leider nicht schwarz-weiß.

Für deinen Modelljahr 2000er Viggen sollten die NGK PFR6H-10 richtig sein. Flenner wird das aber sicher gerne nochmal gegenchecken, wenn du ihnen deine Fahrgestellnummer durchgibst.

Jedenfalls ist es keine Lösung einfach nur zu fahren, "ohne Wartung" und hoffen das es auch jahrelang über die Kilometer gut geht. Ein bißchen Wartung muß halt sein. Die Zündkerzen zu wechseln bekommt auch der Schrauber um die Ecke hin, wenn er noch ein paar Infos an die Hand bekommt. Die DI hat nur einen Stecker. Nachdem der entfernt ist, müssen noch 4 offensichtlich erkennbare Schrauben mit Tx30 Torx-Kopf raus. Dann hat man die DI in der Hand und sieht die 4 Zündkerzen. Die heraus zu schrauben und durch neue zu ersetzen ist dann das ganze in Reverse. Drehmoment der Kerzen 28Nm wurde schon genannt. Die alten Kerzen gerne mal genau anschauen und vielleicht mal mit Foto einstellen, wo man was erkennen kann. Das wäre jetzt eine einfache Aktion die nicht viel kostet. Ich würde zunächst mal das machen und schauen, ob die Probleme weiterhin bestehen.

Zündkerzen solltest du dann auf jeden Fall mal prüfen. Wechselintervall ist 60t km. Ansonsten fällt mir bei Ruckeln halt auch die DI-Kassette noch ein.

Du hast den Winkel schon so genau bestimmt? Ja, es macht einen Unterschied. Bei 1° mag es sein, daß es nicht wirklich was ausmacht, aber das sieht nach mehr aus. Wenn die Schraube schief sitzt, wird der Kopf einseitig belastet, eben da wo er zuerst aufsitzt. Das wird dann die Schraube einseitig belasten und wenn da noch eine dauerhafte Schwingbelastung drauf kommt, kann es passieren, daß die Schraube das nicht mag. Dann reißt sie ab, spätestens wenn man mal wieder dran geht. Die Erfahrung hast du ja schon gemacht. Es steht dir natürlich völlig frei es wieder zu tun.

Gut, Glück gehabt. Man sieht auf dem letzten Foto dennoch sehr deutlich, daß der Helicoil-Einsatz schräg drin sitzt. Das heißt, die nächste Schraube die du da reindrehst wird wieder schräg belastet und der Ärger dann wahrscheinlich von neuem beginnen...

Man sollte nicht einfach Schrauben durch welche mit höherer Festigkeit ersetzen. Wenn das ab Werk eine 8.8 war, sollte die auch wieder rein. TimeSert wäre eine gute Idee. Ist halt immer das Problem daß man da als Endkunde nicht so einfach heran kommt. Aber es findet sich bestimmt jemand, der da helfen kann.

Schließe mich JanJans Einschätzung an.

Rote DI = Trionic 5 Schwarze DI = Trionic 7 Nicht gegeneinander austauschbar aufgrund unterschiedlicher Parameter.

Ärgerlich! Mein Beileid. Hatte das mal an meinem 900 T16. Da hatte ich Glück und es war nur ein 1€-Stück großes Loch, auch da hinter der Dämmmatte. Der Rest war nur angerostet und war zu retten. Briefmarke auf Stoß eingeschweißt, grundiert, lackiert. Und da bei mir die Aero-Schürzen dran kamen, sieht man eh nix davon.

Jepp, hatte ich vor Jahren auch mal genau so gehabt. Nicht lange davor einen No-Name Kühlmittelsensor verbaut. Nachdem ich einen Markensensor verbaut habe, ist jetzt seit Jahren alles in Ordnung. KWS verbaue ich schon seit Jahren nur noch BOSCH.

Ja.

Ohje, was ein Ärger. Das ist halt immer das Risiko mit den billigen Gäulen. Kann klappen. Kann schief gehen. Wundertüte. Aber jetzt bist du schon geübt. Wird schon. :)

Und die Empfehlungen, was die Leute so mit gutem Ergebnis verbaut haben sind weiterhin gültig. Z.B. die Hifonics die ich im Festdach 9-3 verbaut habe (Tür und Heck) gibt es weiterhin zu kaufen. Für vorne habe ich noch nichts gekauft, schiele aber in Richtung der hier empfohlenen Alpine.

Wenn man ehrlich ist, ja. Aber manchmal macht es halt auch Spaß, mit passendem Fahrzeug mal etwas laufen zu lassen. Muß der Verkehr dann aber auch hergeben. Und sollte nicht die Regel sein.

Ach so war das gemeint. Jo, klar. "Sparsame" Fahrweise bringt natürlich was. Weniger Emission, mehr Kohle im Geldbeutel. Da hast du schon recht. Ich bin seit August 2021 auf einem "kleinen Fahrzeug" eines Fremdfabrikats unterwegs. Da fahre ich bewußt sparsam, was im Alltag / Berufsverkehr gar nicht sooo schwer fällt. Eher defensive, gemütliche Fahrweise, meistens ca. 110km/h auf der Autobahn hier im Rhein-Main-Gebiet. Ich lasse bewusst früh ausrollen, um nicht allzuviel bremsen zu müssen und die Motorbremse einigermaßen effiezient zu nutzen. Habe aber auch schon mal bewußt "zügige" Fahrweise ausprobiert. Macht sich schon signifikant bemerkbar. Nebenbei ist diese defensive Fahrweise auch für die Seele sehr entspannend. Ich bin ggf. ein paar Minuten länger unterwegs, aber viel stressfreier. Und ich merke es auch an der Zapfsäule.

Naja. Eh da vs. New und so. Kann man so oder so betrachten. Nachhaltigkeit hat schon was für sich und viele "neue" Autos können im realen Betrieb dann doch nicht so toll performen wie es im Werbeprospekt angepriesen wird. Unterm Strich fehlt es uns an Nachhaltigkeit.

Ja. Die JT ist eine Brülltüte, da wurde immer nachgefragt. Eine Simons dürfte ggf. so durchgehen. Muß man halt ausprobieren.

Die Maptun ist die von Simons/Jetex. JT hatte ich einige Jahre unter meinem Viggen (ab Kat, ohne die dicke Downpipe). Aber die ist immer nach 3-4 Jahren durchgerostet gewesen. Damals war das noch der Original-Hersteller in Schweden. Der hat zugemacht, vermutlich in Rente gegange, und hat sein komplettes Programm nach Finnland verkauft, wo es jetzt weiter geführt wird. Man hört eher nicht so gutes zu den Anlagen, die aus Finnland kommen, was z.B. Passgenauigkeit angeht. Beides jedenfalls ohne ABE oder Gutachten.

Also ich finde das mit dem Innenraumluftfilter jetzt nicht so besonders schwierig. Gibt deutlich doofere Lösungen. Bei mir hat es noch nie länger als 5 Minuten gedauert den Filter zu wechseln. Außer ich habe mir viel Zeit gelassen und den Kasten da vorne noch intensiv sauber gemacht, weil es beim Vorbesitzer 10 Jahre nicht gemacht wurde. Dann waren es ca. 10 Minuten weil ich noch den Staubsauger holen mußte und die Kabeltrommel ausrollen... Man muß zum Filterwechsel lediglich 2 Muttern SW13 lösen (Scheibenwischer) und dann 2 Plastikabdeckungen rausheben (dabei noch 1x Schlauch Scheibenwasch abziehen - vorsicht, Stecknippel dabei nicht abbrechen). Dann kommt man schon an den Innenraumluftfilter heran. Auch den heraus- / herein zu bringen ist easy. Wer selbst das schon als "schwierig" ansieht, sollte einfach weiter am Schreibtisch arbeiten und nicht am Auto schrauben.

Wie schon beschrieben. Symptome sind typisch für einen defekten KWS. Wenn er warm wird, funzt er nicht mehr. Kühlt er wieder etwas ab, dann gehts wieder. Der Tip von hft mit der Wasserflasche funktioniert, geht auch sehr gut mit Eisspray. Ob du das riskieren willst, mußt du selbst wissen. Da der Invest und auch die Arbeit sehr überschaubar sind, wüßte ich was ich jetzt machen würde.

Sieht meiner Ansicht nach "falsch" aus, aber müßte gehen soweit ich weiß.

Wenn ich es richtig in Erinnerung habe: Front: - Kühlergrill tauschen - Stoßstange tauschen Seite: - Schwellerverkleidung tauschen je nach Ausstattung Heck: - Heckklappe tauschen - Rückleuchten komplett tauschen - Die kleinen Eck"bleche" unter den Rückleuchten tauschen (zumindest bei 3- und 5-Türer - sonst paßt die Heckklappe nicht) - Stoßstange tauschen.

Du meinst die Gehäuse-Schrauben? Das sind M8, oder? Die bekommen dann üblicherweise 20-25Nm Anzugsmoment. Mehr bringt nix. Ich meinte die untere, kleine Ablass-Schraube. Ich hatte verstanden, daß es da heraus tropft?