erik

Sonett und Wirtschaftlich schließt sich noch mehr aus als bei "normalen" Alt-Saabs. Wer hier nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgehen möchte, sollte sich einfach eine andere Marke oder ein anderes Hobby suchen.

Auch noch ein Schlückchen für den Fahrer?

Naja, die Einschätzung teile ich nicht uneingeschränkt. Ohne den Wagen jetzt in echt gesehen zu haben, nur auf die Fotos und Geralds Beschreibung gestützt. Sonett hat fast nur gerade Bleche und ist daher relativ einfach zu reparieren, was Blecharbeiten / schweißen angeht. Die Karosserie ist GFK und auch kein Hexenwerk, da kann man auch vieles relativ einfach reparieren. Zumal es für einen Sonett 3 auch nicht unmöglich ist, Ersatzteile zu bekommen. Technik ist 96 und simpel. Ich habe schon schlechtere Exemplare gesehen, die wieder auferstanden sind. Wenn am Preis noch was geht und man bereit ist, etwas Zeit und Geld rein zu stecken, kann daraus durchaus wieder ein ansehnlicher Wagen werden. Die Sonetts wachsen nicht mehr auf den Bäumen nach. Vielleicht geht noch was am Preis... Es gibt 2 Taktiken um an einen guten Sonett zu kommen: 1. Viel Geld in die Hand nehmen und einen guten, bereits restaurierten Wagen kaufen. 2. In USA 2 Stück als Restaurationsbasis kaufen. Einen aus dem Nordosten / New England. Technik, Karosserie und Interieur üblicherweise ziemlich gut beisammen, Fahrwerk Schrott / weg gerostet. Einen aus den Sonnenstaaten wie Kalifornien, Arizona, New Mexico kaufen. Interieur und Karosse von der Sonne zerschossen. Fahrwerk dafür meistens rostarm. Rostfreie Chassis gibts bei Sonetts nicht. Die wurden ab Werk nichts konserviert. Daher muß man auch bei Chassis aus den trockenen Regionen damit rechnen, ggf. mal einen Schweller schweißen zu müssen.

Nein, bisher nicht. Fluidfilm kommt regelmäßig 2x pro Jahr in alle Träger / Hohlräume am Unterboden. Aber nicht auf die Flächen.

Öl Altert nicht nur über die Laufleistung. Und beim 902/931 ist eine Verbesserung des Schaltverhaltens zu erwarten, wenn man auf MTF0063 umstellt. Einfach machen.

Ich messe üblicherweise was da an Werk verbaut ist. In dem Fall (aus dem Kopf): Radhausseitig habe ich das gängige 0,9mm Tiefziehblech genommen, welches man als Blechtafel im Autozubehör bekommt. Oben drüber das Verstärkungsblech ist dicker, ich meine dass ich dort 1,5mm Stahlblech genommen habe.

Servolenkung Liqui-Moly Zentralhydraulik-Öl. Mach den Schlauch ab der vom Lenkgetriebe über den Bremskraftverstärker zum Vorratsbehälter verläuft und stecke ihn in einen Auffangbehälter. Motor an, Lenkrad immer hin und her drehen, bis alles raus ist. Dann auffüllen, ggf. spülen. Schlauch wieder drauf, Niveau kontrollieren und auf richtigen Füllstand bringen. Getriebeöl empfehle ich das MTF0063 von GM/Opel. Am Getriebe gibt es 3 Schrauben: 1. Ablasschraube (normalerweise 8mm Inbus) kommt man von der Fahrerseite nach Abnahme des linken Vorderrades ganz gut heran. Schraube aufmachen, Öl ablassen bis nix mehr kommt. Zu machen. 2. Kontrollschraube (normalerweise 8mm Inbus), oberhalb der Ablassschraube, diese öffnen. 3. Einfüllschraube an der Oberseite des Getriebes. Manchmal Inbus, manchmal Außen-6-Kant. Aufmachen, dort Öl einfüllen, bis es anfängt aus der Öffnung der Kontrollschraube heraus zu laufen. Wenn es an der Kontrollschraube heraus läuft, diese verschließen. Motor starten (beide Vorderräder müssen in der Luft sein!), einmal für je 15 Sekunden vorwärts 1. Gang und Rückwärtsgang mit ein wenig Gas laufen lassen. Dann Ablassschraube auf, Öl ablassen bis nix mehr kommt, Schraube zu. Wieder auffüllen bis es aus der Kontrollschraube heraus kommt, nochmal die Aktion mit je 15 Sekunden vorwärts und rückwärts. Wieder ablassen und nochmal auffüllen. Das ist genug um das Getriebe zu spülen und umzuölen. Fertig.

Neulich fiel mir auf, daß der nächste Ölwechsel schon überfällig ist. Also gleich am letzten Wochenende gemacht. Waren jetzt knapp 13t km, normalerweise halte ich mich an die 10t km als Intervall. Naja, jetzt ist wieder frisch. Da ich den Wagen dazu auf der Hebebühne hatte, habe ich auch gleich mal unten drunter inspiziert. Es gibt definitiv im Frühjahr was zu tun. An ein paar Stellen hat sich mittlerweile der Unterbodenschutz heimlich still und leise abgehoben und darunter kommt Rost zum Vorschein. Und die schon bekannten Stellen an den Ablaufstopfen. Das wollte ich schon längst angehen, aber wie das immer so ist, war doch keine Zeit übrig. Im Frühjahr werde ich mich da auf jeden Fall drum kümmern. Es wird auch an ein paar kleinen Stellen was zu schweißen geben, aber harmlos. Halt die typischen 9-3 Rostherde. Außerdem ist links die getriebeseitige Antriebswellenmanschette gerissen und verteilt Fett. Darum hat sich heute eine örtliche Werkstatt gekümmert, da ich mich zur Zeit nicht selbst damit beschäftigen kann / will. Da das Lenkrad mittlerweile schon ziemlich abgegriffen ist und im Bereich mit dem gelochten Leder schon richtig Material fehlt, lasse ich das Lenkrad in den nächsten Tagen komplett neu beziehen. Ebenso den abgenutzten Schaltknauf, der auf der rechten Seite schon gar kein Leder mehr hat. Eine bessere Stoßstange, rostfreie Motorhaube und Heckklappe liegen auch schon länger bereit. Leider nicht in passender Farbe, so daß ich darüber nachdenke, evtl. den Wagen komplett neu lackieren zu lassen statt nur diese Einzelteile. 19 Jahre und 363t km sind nicht spurlos an dem Wagen vorbei gegangen.

Ach ja, zu der abgeflachten Seite: Falls die das nur über die Polsterung gemacht haben, dann ist das okay. Sollte dazu aber der Lenkradkranz verändert worden sein (Umformung, durchgeschnitten / neu verschweißt), wird dir ggf. der TÜV die Abnahme verweigern. Das Lenkrad gehört zur Lenkanlage und darf daher nicht verändert werden. Oft fällt es dem Prüfer nicht auf, aber ein Bekannter von mir hatte gerade das "Vergnügen"...

Fertige Bleche gibt es nicht. Aber wer mit Blech, Blechschere und Schweißgerät umgehen kann wird das recht einfach und schnell instand setzen können. Habe ich letztes Jahr am 9-3 meines Bruders schon gemacht - da war auch auf der Oberseite das Blech durch. Du solltest das zeitnah machen lassen, da die Struktur jetzt geschwächt ist und der Stoßdämpfer nach oben durch brechen kann, falls du so wie es ist weiter fährst.

Hast dich nicht so weit getraut, wie? :biggrin:

Sieht nach sauberer Arbeit aus. Das Design ist halt Geschmacksache. Mir wäre das etwas zu "Fast and Furious". Werde das Lenkrad von meinem Viggen die nächsten Tage auch neu beziehen lassen bei einem anderen Anbieter, in unveränderter Original-Optik. Bin gespannt wie das wird.

Raketentechnik! Falls jemand mal vor dem gleichen Problem stehen sollte, hier noch das verwendete Material: Kabel 2,5mm² Stecker / Buchsen für AMP JPT Junior Power Timer 2,8mm

So, jetzt aber! Hatte den Wagen gestern nochmal in den Fingern und habe den Kabelstrang überprüft. Vom Schalter geht das blau-graue Kabel weiter bis unten Links im Fußraum an der A-Säule. Von da zum Sitz fehlte schlicht das weiterführende Kabel zum Sitz. Habe daher ein neues Kabel eingepint und jetzt geht es so wie es vom Erfinder mal gedacht war. Beifahrerseite wird dann das gleiche sein, da hatte ich gestern keine Zeit mehr. Mache ich dann bei nächster sich bietender Gelegenheit.

Topp! Geht voran!

Motorblock ist ab 2004 anders, eben mit einem extra Loch im Block für die geänderte Kurbelgehäuseentlüftung. An sich machbar ist in beide Richtungen Umbau des Motors inkl. aller Anbauteile / Peripherie. Ich habe es ja an meinem 9-3 Viggen gemacht, Motor ab 2004 eingebaut. Unterschiede waren da unter anderem die andere Drosselklappe und die Cobra-Pipe die zum Motor passen muß und daher nicht vom alten Motor übernommen wurde.

Der Verteilerfinger hat innen eine Nase, die in die Aussparung der Verteilerwelle paßt. Der darf sich nicht mehr drei bewegen lassen auf der Verteilerwelle. Wenn der Finger richtig sitzt, aber sich die Verteilerwelle dennoch frei durchdrehen läßt, ist was mechanisch nicht in Ordnung. Dann wäre die Frage, ob die beiden Nasen am Mitnehmer des Verteilers, der in die Nockenwelle greift, noch vorhanden sind.

Dem Innenraumluftfilter dürfte vom Material / Durchlass her wurscht sein, ob er richtig oder falsch herum eingelegt ist. Wie alt ist das Ding? Ich würde ggf. nochmal einen nagelneuen einbauen. Hatte das schon daß Filter einfach sehr undurchlässig waren. Einmal war er schlicht überlagert (Luftfilter Motor), der andere war anscheinend einfach ein billiges Scheißding von Innenraumfilter...

Kommen dann da Stopfen in die Ausgleichswellenlager rein, um die Ölbohrungen zu verschließen?

Noch einfacher: ist in dem Rohr vom Luftfilterkasten zum Turbo ein Luftmassenmesser verbaut? Nein = T5 = rote DI Ja = T7 = schwarze DI

Kann natürlich auch eine etwas eingeschnappte Reaktion von wegen "wenn ich die seit Monaten geforderten 750€ nicht bekomme dann bekommt ihn gar keiner" sein.

Wäre vor allem ärgerlich, wenn nach dem ganzen Umbau der Karren immer noch nicht läuft...

Man kann Federn nachfertigen lassen. Z.b. Federn Rüther in Dortmund. Die können nach Muster fertigen und dabei auch z.B. 10% härter machen. Oder länger. Oder kürzer. Einfach Mal nachfragen.

Turbofedern neu und 15mm tiefer? Wo soll es das geben? Link? Ich vermute Mal wieder einen Aftermarket Tieferlegungssatz der auch für den 900 angeboten wird. Falls dies der Fall ist, Finger weg!

Ok, danke. Ich würde es wahrscheinlich eh nur an einer kleinen Bench auf dem Tisch machen, mit Netzteil. Im Auto flashen fällt bei mir eher aus, zumal man schnell an die ECU heran kommt. Ich würde nicht ständig neue Files drauf laden, sondern allenfalls mal ein Steuergerät mit einer existierenden Datei umflashen. LPT zu FPT und sowas.