erik

Mit Autofren hatte ich lange Jahre keinerlei Probleme. Allerdings hat jetzt ein Bremssattel, den ich vor ca. 5 Jahren mit einem Autofren-Dichtsatz aufgearbeitet habe, gerissene Manschetten gehabt. Das Gummi war also schon wieder am Ende. Meistens verwende ich mittlerweile nur noch ATE-Dichtsätze (sofern der Sattel original von ATE ist) und hatte mit denen auch noch nie Probleme. Was beim Sattel überholen wichtig ist, aber gerne übersehen / vergessen wird, ist den schmalen Steg vor dem Gummi-Dichtring vom Zylinder, zu entrosten. Dort bildet sich als erstes Rost, wenn Wasser in den Sattel eindringt oder die Bremsflüssigkeit ewig nicht gewechselt wurde. Dort also darauf achten, daß man den Rost entfernt. Sonst rostet es dort bald wieder, und das sorgt dann für klemmenden Kolben und potentiell auch Rost am Kolben. Ich würde jetzt einen neuen Kolben und Dichtsatz von ATE kaufen, die Rostthematik an der Zylinderbohrung beachten und alles wieder schön zusammen bauen. Am besten überholt man gleich beide Seiten, damit beide Räder an der gleichen Achse auch gleichmäßig gut bremsen.

Hier im 1. Beitrag ist im Grunde alles sehr gut erklärt: https://saab-cars.de/topic/12719-acc-reparatur-des-reglers-f%C3%BCr-das-frischluftgebl%C3%A4se-oder-wie-man-160-%E2%82%AC-spart/#comment-251278 Dort wird als passender Mosfet der Typ IRFP064N genannt. Ich hatte zuletzt einen vergleichbaren Typ bei Reichelt gekauft und damit mehrere von den Gebläsereglern repariert. Bis jetzt läuft einer davon seit ca. 8 Monaten ohne Probleme. Ich hatte das hier bestellt und eingelötet, mit Wärmeleitpaste: https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/mosfet_n-ch_55v_81a_170w_to-247ac-41672 Wobei es den im Beitrag genannten Typ IRFP 064N auch bei Reichelt gibt sehe ich gerade: https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/mosfet_n-ch_55v_110a_0_008r_to-247ac-41673

Hi! Dazu gibt es im Forum schon einige Beiträge, dazu gerne mal die Suche benutzen. Als Ursache kommt neben einem gestorbenen Gebläsemotor vor allem der Gebläseregler als heißer Kandidat in Frage. Diesen gibt es nicht mehr neu, aber man kann ihn oft wieder reparieren. Da stirbt ein Leistungsregler/Elektronikbauteol (Mosfet). Man kann einen neuen einlöten. Ich meine dazu gibt es hier im Forum auch Beiträge / Anleitung zu. Im 1. Step würde ich den Gebläsemotor prüfen. Dazu die Scheibenwischerarme abbauen, dann die Verkleidung vor der Frontscheibe, Wischergestänge, Innenraumluftfilter samt dem Plastikrahmen in dem er sitzt. Dann kommt man schon an den Gebläsemotor heran und kann dort einfach mal den Stecker ziehen und den Motor mit 12V direkt bestromen. Läuft er dann, ist er wohl noch in Ordnung. Dann ist der besagte Gebläseregler der wahrscheinlichste Kandidat. Gruß, Erik

"Alles Geschmacksache!" sagte der Affe, und biss in die Kernseife...

Ich würde die Zeit und das Material nicht verschwenden. Kann ja nicht sooo schwer sein die Ölwanne abzunehmen und gescheit neu abzudichten. Hilfsrahmen runter ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Die Tage erst gemacht (ok - 4-Zylinder), war in 20 Minuten unten.

Sind die hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/anbauteile/stossstangen/clip-stossstangenbefestigung/1019791/ Gibt es aber auch in Ebay günstiger. Habe gerade den genauen Suchbegriff nicht mehr greifbar, ggf. mit Spreizmutter oder Clip probieren.Ich meine daß es für Audi war.

Ok, jetzt mal das komplette Video von JP von heute angeschaut. Tut ja echt weh beim zugucken...

Da gehören sog. Käfigmuttern rein. Weiß nicht mehr ob das M6 oder M8 ist? Kann man jedenfalls nachkaufen.

Der Servolenkung ist wurscht ob Sauger oder Turbo, ob mit oder ohne Dach. Passt immer.

Ich würde das anders angehen. Sedan 2-Türer gibt es zwar nicht wie Sand am Meer, aber man bekommt doch immer mal wieder gute, gepflegte Fahrzeuge. Kann ja auch ein 8Vi sein. Dann baust du die Technik in die gute Karosserie und fertig. Wird auch beim TÜV kein wirkliches Problem werden. So würde ich das jedenfalls machen, sofern der vorhandene wegen Rost nicht mehr zu retten ist. Und hast dann nebenbei auch gleich auf Linkslenker umgestellt.

Ja gut, wenn man noch neu im Thema ist fängt man halt da an, wo es vor gut 25 Jahren anfing, als dieses komische "Internet" aufkam. Hat sich nicht durchgesetzt...

Hi! Das gehört eher in den Marktplatz, aber da hattest du glaub ich schon ein Gesuch aufgegeben. Da hattest du explizit 16V Sedan 2-Türer angegeben. Das gab es (fast) nicht ab Werk. Soweit ich weiß nur in GB und dort auch nicht viele. Was hast du denn aktuell für einen? Auch ein Sedan 2-Türer? Und "was fehlt dem"? Gruß, Erik

Aktuelle Kontaktdaten: HFT Rudolf-Diesel-Straße 6 D-51570 Windeck +49 1751152985 hftsaab@web.de Von hier:

Naja, Autodoc hat ja immer angeblich noch was auf Lager und lieferbar... Kann man probieren, aber ist bei mir bisher bis auf einen Fall immer mit "sorry, gibt es doch nicht mehr" geendet. Natürlich erst auf komplizierte Nachfrage bis man mal jemanden erreicht hat. Ich kaufe bei Autodoc und seinen anderen Seiten nix, nur schlechte Erfahrungen gemacht.

Sachs-Dämpfer gibt es wohl nicht mehr. Man hat noch die Wahl zwischen KYB, Monroe, Koni (falls lieferbar) und Bilstein B6/B8. Hm, das mit dem Axiallager oben am Domlager könnte vielleicht sein. Ursachen haben wir hier im Thread ja jetzt schon einige gesammelt, die man jetzt mal abprüfen und abarbeiten müßte.

Hm, wie war das noch? Schon wieder ein paar Jahre her daß ich da mal dran war... Ich habe da LED verbaut. Das müßte T4.2 Sockel sein wenn ich mir das richtig notiert habe. Wenn du weiterhin bei Glühbirne bleiben möchtest, die hat die Saab-Teilenummer 4087482, 1,8W. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/leuchtmittel-instrumentenbeleuchtung-18-w/1036553/ Vielleicht findet man die auch günstiger als bei Skandix.

Entweder das SID mit geeigneten Kunststoff-Hebelwerkzeugen vorsichtig(!) heraus hebeln. Oder halt das Radio raus ziehen. Kann man mit den üblichen DIN-Radioentriegelungs-Bügeln heraus holen. Dann kann man das SID durch den nun offenen Radio-Schacht bequem mit der Hand von hinten heraus drücken. Dann kann man am SID die Lämpchen wechseln und kommt auch an den Lampensockel der Fasten-Seat-Belts Leuchte heran.

Ist identisch, passt.

Variante 1: wie von Flemming vorgeschalgen, mit so einem Radlagerdruckstück-Gewindespindel-Satz Variante 2: ausbauen und auf die Hydraulikpresse packen. Nebenbei angemerkt, neue Radnaben gibt es für ganz wenig Geld in guter Qualität. Es kann sich also lohnen, diese auch gleich neu zu verbauen wenn man eh schon am Radlager dran ist. Radlager würde ich nach schlechten Erfahrungen mit günstigen Teilen (auch Febi!) nur noch SKF oder FAG verbauen. Die haben bei mir bisher immer am längsten gehalten.

Man kann den Blinkerhebel auch überarbeiten, damit er wieder sauber einrastet. Anleitung gibt es hier im Forum irgendwo, Knowledgebase vermutlich. Fernlicht-Funktion wird über Relais geschaltet. Wird aufgeblendet, wenn du am Hebel ziehst? Und fällt dann wieder ab? Oder reagiert das Relais gar nicht erst aufs am Hebel ziehen? Lichtschalter ist auf Licht an? Oder hast du die Tagfahrlicht-Sicherung gesteckt und Lichtschalter aus? Dann würde nur Lichthupe gehen. Aufblenden dauerhaft geht nur bei Lichtschalter an.

Weil es hier ganz gut hin passt: Da es ja die originalen Spritzschutzbleche für die Vorderrad-Bremsen am 9-3 (und 9-5, idem) nicht mehr neu zu kaufen gibt, habe ich bisher versucht die Bleche rechtzeitig zu "retten". Also ausbauen bevor sie komplett weg gerostet sind, entrosten, ggf. schweißen wo Lochfraß ist usw. Auf Daparto.de ist mir dann aber vor einer Weile aufgefallen, daß die dort ein Blech anbieten, das anscheinend von neueren Opel-Modellen stammt und für den 9-3 als passend gelistet wird. War optisch schon klar, daß das nicht plug&play passen wird. Aber bei einem Preis von ca. 11€ / Stück habe ich es mal drauf ankommen lassen. Es gibt das Blech von verschiedenen Anbietern. Ich habe das von A.B.S. genommen, Artikelnummer 11091. Man kann die Bleche mit wenig Aufwand passend machen. Die folgenden Fotos zeigen ein Blech von der 288mm Bremse im 9-3 auf das neue Blech gelegt und da dann angezeichnet, was man zuschneiden muß, plus 2 Löcher bohren. Ich finde diese Variante deutlich besser als das komische Blech, welches Skandix und andere Saab-Teilehändler mittlerweile anbieten.

So, die Hebebühne geht wieder und ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, zumindest den Hilfsrahmen auszubauen, um die Stelle auch vom Motorraum her anständig fertig machen zu können. Ich muß noch eine Kante schweißen, wo die beiden Spritzwandteile an einem L-Flansch zusammen kommen. Und halt noch den Längsträger entrosten und die ganzen Schweißnähte und neuen Bleche auch vom Motorraum her lackieren und mit Kantendichtmasse versiegeln. Bei der Gelegenheit werde ich jetzt auch alle anderen Roststellen im Motorraum (insb. an den beiden seitlichen Längsträgern) etnrosten und lackieren / versiegeln, an die man jetzt gut ran kommt.

Steht alles im Artikel, einfach mal zu Ende lesen. Zur Zeit befindet sich die erste Serie Platinen in China in Produktion. Wenn die da sind, werden die getestet, ob alles okay ist (Passform, elektrische Funktion etc.) und dann kann das in die "Serien"-Produktion gehen. Ich gehe mal davon aus, daß das auf Saabplanet.com dann auch gemeldet wird, wenn es soweit ist.

Alternativ gibt es das auch bei der Fahrzeugakademie in Schweinfurt, bekannt aus der Oldtimer-Markt. Ein Freund von mir hat da bereits mehrere Kurse belegt und ist sehr begeistert. Hat ihm an seinem Käfer und T4 schon einige aufwändige Schweißarbeiten ermöglicht selbst zu machen. https://www.fahrzeugakademie.de/artikel/oldtimer-restaurierung-lernen-seminare-fuer-einsteiger-und-profis-78,2538,4608.html Zum Thema Teilausbesserung am 901 am Radlauf habe ich eher so gemischte Erfahrungen. Blech ist ja mittlerweile kein Neuland mehr für mich. Wenn da aber schon der Rost ordentlich am Wüten ist, besteht halt die Gefahr, daß dieser wieder durch kommt, wenn man den nicht sehr konsequent heraus trennt. Ich hatte dahingehend eine etwa 50%-Quote, ob der Rost nach ein paar Jahren doch wieder durch kam oder nicht. Natürlich spielt dann auch noch der richtige Lackaufbau und Versiegelung eine entscheidende Rolle über den Erfolg. Ich verwende mittlerweile fast nur noch 2k-Lackprodukte, Epoxy-Primer statt Acryl usw. ...

Das für die Kurbelgehäuseentlüftung: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/ventil-kurbelgehaeuseentlueftung-oelfalle/1020855/ Müßte Schlauchanschluß Durchmesser 4mm haben - Unterdruckschlauch mit 4mm Innendurchmesser passt jedenfalls drauf.