MatthiasTU93

Noch mal zur Zündung. Du schreibst, das der ZZP sich bei Drehzahländerung auf 25° ändert. Ich hoffe, Du hattest beim Einstellen den Unter(Druck)schlauch an der Dose gezogen und verschlossen, sonst stimmt der ZZP eher nicht. viele Grüße

... Durch das mit dem Bremslichtschalter muß jeder 901 Fahrer Mal durch:smile:...

Pumpenrelais ist im Sicherungskasten ( Bränslepump). Vielleicht hängt das Relais.

Prima, das der Wagen besser läuft. Über sieben Prozent co sind denn doch etwas des guten zuviel. Wenn der Wagen jetzt normal läuft und weder beim Beschleunigen noch bei hohen Drehzahlen stottert oder klopft, würde ich mir um den Verteiler und die Zündung erst Mal keine Sorgen mehr machen. Viel Spaß beim Fahren

OK, dann wäre mal die Verstellung zu prüfen. Leider habe ich zum 8V keine diesbezüglichen Unterlagen bei mir finden können- bin schon lange nur noch 16V unterwegs. Wenn es keiner wissen sollte, bleibt immer noch eine Möglichkeit: Ein bekannt gut funktionierender 8Vi wird nachgemessen. Dabei handelt man sich allerdings eventuell nicht nur den Meßfehler der Blitzlampe plus ablesen ein... Wird aber sicher eine defekte Fliehverstellung offenbaren.

Da muss ich beim EMS leider passen mit genauen Daten, sorry. Aber auf jeden Fall ohne Unterdruck einstellen in diesem Falle. Es wird sich sicher jemand finden, der für den EMS die maximale Frühzündung nennen kann... Da fällt mir noch ein: Die Unterdruckdose ist OK? Max. Frühzündung, Größenordnung (plus minus ganz viel) etwa 35 bis 45 Grad je nach Motor (nicht nur Saab), daher lieber warten, bis jemand etwas passendes postet.

Das ist eine gute Frage... In dem Alter können auch die Federn im Verteiler lahm werden oder die Verstellung ist schwergängig, was die ganze Verstellung durcheinander bringt (zumindest bei alten Engländern ein Standardfehler...). Damit würde deine Einstellung bei 2k min nicht zur normalen Zündkurve führen. Ich stelle im Zweifel immer bei hohen Drehzahlen (>4000min) auf maximale Frühzündung (das müsste irgendwo im Reparaturhandbuch stehen) ein, damit kann er dann wenigstens nicht klopfen. Wenn es dann untenrum nicht gut läuft, würde ich mir die Verstellung genau ansehen.

Das mit dem Pollenfilter(bzw. Klimakühler) Ablauf wäre auch mein Favorit. Hatte mein Bruder Mal in seinem 900. Da ist dann soviel Wasser aufgekommen das das Steuergerät der K-Jet abgesoffen ist.

Das sieht auf den Bildern auf jeden Fall nach Überstrom aus. Zur Analyse, was den verursacht hat, müsste man sich aber auch das Defekte Leuchtmittel anschauen (und Mal messen). Da der Sockel völlig in Ordnung aussieht, war es Mal sicher kein Montagefehler. Ist die Defekte LED noch da?

Wenn alle Hochspannungsteile der Zündung getauscht wurden, der fehlende Funke auf der Drei aber bleibt, muss der Fehler ungewöhnlicherweise aus der Niederspannungsseite des Verteilers Kommen, daher meine Frage zu den Abständen der Unterbrecherkontakte. Die müssen wie schon geschrieben etwa 0,4mm an allen vier Stellen sein. Wenn das so sein sollte, fällt mir hier auch im Moment nichts mehr ein.

Hallo, Kannst du messen, wieviel Platz zwischen den Kontakten isst, wenn sie voll geöffnet, also unterbrochen sind? Dazu brauchst du eine Fühlerlehre. Kondensator ist schon getauscht? Gruß Matthias

:-) Ich habe bis jetzt noch kein SAE80 eingefüllt. Ob sich dadurch das Ansprechen ändert, kann ich also nicht sagen. Aber im Ölkännchen ist 20-50 drin und da extra zu wechseln... Da ja nichts kaputt gehen kann, macht Versuch klug.

Hi, Ich kenne zwar nur SU Vergaser (Gleiches Prinzip), aber das mitgegebene Getriebeöl wäre mir entschieden zu zäh. ATF für Automatikgetriebe ist dünner, ich benutze immer SAE20-50.

Genau. Drehzahl spielt kaum eine Rolle, da keine Fliehkraftverstellung vorhanden. Bei der Gelegenheit schadet die Kontrolle der Druckdose am Verteiler sowie der Leitung nicht. Es sollte beim daran saugen Widerstand vorhanden sein. Wenn eine Unterdruck Erzeugung möglich ist, kann auch die Verstellung auf Funktion geprüft werden.

Aus meinem Gruselkabinett: - neu gekaufte Zündkerzen, eine bei warmem Motor defekt, kalt dann wieder OK, optisch nichts zu sehen - Verteiler Läufer, optisch OK, macht sporadisch Zündaussetzer, vor allem im Leerlauf und Teillast. Gefunden dann, als der Läufer eines Morgens "explodiert" ist - diverse Zündkabel, die eigentlich beim Messen gut erscheinen, aber es nicht sind (seit dem nur noch Kupfer, wenn möglich) - Zündkondensatoren mit thermischen Fehlern (diverse Hersteller, scheint am Alter zu liegen, der Isolationswiderstand nimmt bei Erwärmung rapide ab. Ist nicht mit normalem Ohmmeter zu messen)

Ich würde die Ventile einstellen. Am besten so, das hinterher identische Prüfwerte für Einlass und Auslass gemessen werden können. Den Einlass würde ich so eng wie möglich nach Vorschrift einstellen, Auslass eher weit.

Ich fahre seit hunderttausenden km mit 901 herum (OK, seit ein paar Jahren nicht mehr im Winter). Benötigt habe ich bis jetzt außer gängigen Verschleißteilen (Bremsen, Auspuff, Lenkung und Federung...) nur selten Teile. Ein Getriebe musste bei 250kkm revidiert werden (synchronring 2. Gang, habe damals gleich alles machen lassen). Ein seltsamer Bruch der Turbo-Wasserleitung, der immer wieder auftrat (durch Stahlflex dauerhaft gelöst). Der Rest war Wartung und Konservieren (!) Und fahren. Am problematischsten finde ich die Qualität von nachgefertigten Gummiteilen. Mir ist noch kein Steuergerät kaputt gegangen (bei noch keinem Wagen), das ist nicht so häufig. Mit ein bisschen eigener Aufmerksamkeit und dem Willen zum erlernen neuer Fertigkeiten ist es kein teures oder großes Problem 901 zu fahren.

Hi, Kannst du vielleicht noch den aufgenommenen Strom bei 13.5, 14.0,14.5 und 15V Posten? Bei dieser LED scheint tatsächlich nur ein Vorwiderstand drin zu sein. Der Strom sollte erst sprunghaft steigen, dann irgendwann Recht linear mit der Spannung hoch gehen (und irgendwann stirbt die LED). Nach den Ableben der LED kann man Mal schauen, was für einen Widerstand die Reste haben.

Danke für die Rückmeldung! Die festgestellten Mängel sind sicher in den Griff zu bekommen. Bei der Gelegenheit empfehle ich noch nach verstecktem Rost (Federaufnahme hinten, Wellentunnel, Kofferraum, Radhäuser, Scheibenrahmen, z.b.) zu schauen und danach ordentlich die Hohlräume und den Unterboden zu Konservieren (z.b. mit Fluid Film). Dann währt der Spaß viel länger. Viele Grüße Matthias

So ist es. Und jetzt warte ich auf das Schadensbild der Folie von Eber.

Ich hätte jetzt auch eine Stromquelle erwartet statt eines Widerstandes. Aber bei Gleichstrom im Auto sollte dann unterschiedliche Spannung kein Problem sein. Schwierig wird es nur bei einem defekt des Chips, wenn keine Sollbruchstelle vorgesehen ist. Ich bin immer noch gespannt auf die Analyse der beschädigten Folie und die Antwort von Osram.

Ich kann dem nur Beipflichten. Es ist interessant, was man alles so in dem Sieb hinter dem Deckel finden kann nach vielen Jahren, allein dafür würde ich den Deckel mal abnehmen.

Ich habe keine Aussage zur Qualitätssicherung der Firma Osram gemacht. Das steht mir auch nicht zu. Und, ja, mir sind in der beruflichen Praxis sicher etliche LED ausgefallen. LED können ausfallen.

[mention=159]targa[/mention]: im Auto ist mir noch keine LED kaputt gegangen- es sind keine verbaut. Im beruflichen Bereich allerdings schon oft genug. Meist Totalausfälle, aber auch farbliche Veränderungen oder unterschiedliche Helligkeiten nach längerem Betrieb. Wobei es dort nicht zu ähnlichen Problemen wie bei der Leiterfolie kommen konnte, da die Steuerung entsprechend ausgelegt ist. Warten wir Mal ab, was sich im defekten Cockpit findet- kann ja auch ganz was anderes gewesen sein.

Zur Zuverlässigkeit kann man schwer im voraus etwas sagen, da ja die Umgebung nicht für LED Leuchtmittel designt ist. In modernen Pkw wird vermutlich der maximale Strom begrenzt werden, falls überhaupt austauschbare Leuchtmittel eingebaut sind (da kenne ich mich nicht aus). Was alle Gefahr an der Stelle stark verringern würde: Sicherung vor die LED schalten. Die gibt es im Elektronik- Handel in allen möglichen Bauformen und Werten für schmales Geld. Der Einbau ist natürlich eine Frickelei, da ja die Folie geändert werden muss. Ob jetzt eine Osram weniger Probleme macht als Noname- kann man nur die Schulter zucken. Beides wird nicht in Europa produziert. Vor allem ist es nicht ausgeschlossen, das der Fehler, der zum Ableben der LED geführt hat, vom Wagen her kam (Stichwort Überspannung). So etwas nehmen Halbleiter übel und viele kleine Spannungsspitzen wirken hier irgendwann kumulativ.