troll13

Viele Heizungsbauer /Flaschner/Klempner verwenden zur Sanierung (Korrosion) oder Neubau wärmebestandige Kunststoffrohre mit Alu-Anschlußfittings. Sprich doch mal einfach mit einem, statt einen Bogen darum zu machen. Unter anderem fällt mir Marley als Hersteller/Anbieter ein, bei Rehau müßte es so was auch geben. Übrigens, für mein (temporäres) Werkstatt- Turbo -Manometer erhielt ich vom Druckluft-Laden um die Ecke (Branchenbuch, nix ebay) Anschlußstücke (T-stücke, Schlaucholiven etc.) "aller" Größen bis weit über 1 Zoll zur Auswahl, alle aus Messing oder Bronce, obwohl für den Zweck ja nur 4 mm ausreichten.

Ich schweige nicht! Ich schlafe schon! Leider habe ich von http://www.townsendimports.com nur dieses PDF, das darin zitierte "NOTE : The page references in the table refer to Service Manual 2:7 SaabTRlONlC Engine Management System” M 1993". (Ist das das WIS ?, besser wäre für mich M 97) hätte auch ich gern (nicht nur das 2:7). Vielleicht kann einer ja für uns dem Osterhasen nachhelfen !

Dein Mischfred wird später wohl außer Dir keinem bei einer Problemsuche weiterhelfen. Aber vielleicht hilft das Dir für die Teilesuche, wenigstens genau zu beschreiben, welche der Zierleisten Dich so stört. Es gibt nämlich mehrere davon. Ein Getränkehalter ist auch ganz wichtig ! Auf unendlichen Fahrten über sonnig-heiße Highways ohne Verkehr, wo die Bedienung eines Autos keine Rolle spielt. Aber auch nur wenn Du mit Automatic cruisen kannst (und möglichst ohne Saab). Schönen Osterurlaub ! Zierleisten 901 Mj 86 - 89.pdf

#25 meine deutsche und englischsprachigen (sind da auch australische dabei?) manuals (aus russischen und amerikanischen links)machen alle die gleichen Angaben: Vorn und hinten gleicher Reifendruck mit allen Reifen- und Rädergrößen. Auch der Aufkleber in meinem Anni zeigt je Reifengröße nur eine Druckangabe für vorn und hinten #26 Danke ! Deine Erläuterung für Frontriebler und Gewichtsverteilung klingt auch für mich sehr logisch. Ich probiers zur Zeit, auch aus Komfortgründen, mit leerem Kofferaum, hinten mit weniger Druck (die Differenz führt mein stage 1 dann dem Motor zu, der kann`s auch gut brauchen). Trotzdem: meine Goody-Aufrufe aller 9K-Modelle, aber auch Dein Ausdruck empfehlen aber auch v/h gleiche Drücke, je nach "Last". Michelin behauptet das gleiche: v u h gleicher Druck Spaßeshalber guck ich zu Ostern mir auch die Tabellen der anderen Rundlingshersteller mal an. Bis dahin: allen Saabisten "Frohe Ogtern", um Emil ordentlich (?) zu zitieren und bei "vroniplag" nicht in Ungnade zu fallen !

Nicht bange machen! Kombination Wasser- Basecoat mit Lösemittel 2K-Klarlack ist heute Stand der Technik (im Werk sowieso, und bei immer mehr Reparaturlackierern auch): Wasser-Basislack (auf Füller Serie Wasser-Einbrenn oder Füller Reparatur 2K-Lösemittel oder 2K-Wasser) 2K- PUR-Acryl Klarlack (Einbrennen 140-160°C Serie oder Wärmeforciert 60°-80° C trocknen Reparatur, nur "notfalls" Lufttrocknung) Die Lacksysteme für Serie und Reparatur sind nicht identisch, auf die unterschiedliche Verarbeitung angepaßt, aber chemisch durchaus ähnlich mit relativ vergleichbaren Endeigenschaften. Geeignete 2K-(Lösemittel-)Klarlacke für Wasser-Basislacke gibt es von allen Reparaturlackherstellern.

Hilft das ? Eher nicht, denn es stützt Deine Vermutung! Trinonicflashcode aus townsend.pdf

9K Luftdruck vorn / hinten Beim wiederholten Lesen der Tabelle von Stockcar #7 und des Kommentar von GiPI #14 bin ich total verunsichert: Hat der Luftdruck in Alpenländern eine andere Bedeutung als bei uns Flachland-Tirolern ? In o.g. Tabellen sind für alle Reifengrößen unterschiedliche Reifendrücke vorn/hinten angeführt, vorn immer 0,3 bis 0,4 bar höher. In meiner und anderen Betriebsanleitungen von 1997 und 1991 (CS), aber auch für den vom Konzept ähnlichen 9-5 sind aber die Drücke vorn/hinten, mit und ohne Beladung (des Kofferraums) immer identisch. Auch die Reifenhersteller, Beispiel Goodyear, empfehlen vorn und hinten gleiche Drücke, gleichmäßig erhöht bei voller Beladung und voller Geschwindigkeit. http://goodyear.tiremanager.eu/de_de/tires.aspx Diese unterschiedlichen Angaben sollten doch (erheblichen?) Einfluß auf das Fahrverhalten haben ! Hat jemand eine Erklärung dafür oder nen Tip, welche Angaben eher zu befolgen wären ? owner reifen126.pdf owner125.pdf

Für unseren belgischen Freund zur Ergänzung: (Wenn er uns nicht den Grund für seine Frage erzählen will ?). Pleuellager (Lagerschalen) tauscht man, wenn man sie hört (Kolben "klopft" bei leichtem Gasgeben im Leerlauf am Zylinderkopf leicht an) ! Wenn man Glück hat, wars das mit dem Austausch und hält noch lange, sonst gibt es noch mehr (viele) mögliche Baustellen, die in einer Komplettüberholung des Motors münden könnten.

@kauftnix: Brauchst nix zu kaufen! Aufkleber gibts bei jedem Reifenfuzzi für lau, habs auch in meinem 901i CV (v max = 180 km/h) an unauffälliger Stelle( für T-Reifen = 190 km/h) drin, hat die Rennleitung und TÜV (eher mal) noch nie nicht interessiert.

Also, es gibt Leute, denen sollte man nicht nur den Führerschein, sondern gleich auch das Auto "wegen Maschinenquälerei" entziehen! Die von Frontal gehören mit dazu. Auch wenn manche "Tiere" so einem Herrchen manchmal noch die Stiefel lecken und einige Qualen überleben. Ausnahmen bestätigen nur die Regel!

Nach meiner Meinung sind alle 2K-Acryl-Klarlacke mit Härter aus Autoreparaturlack-programmen namhafter (Standox, Sikkens, Glasurit , DuPont) oder auch nur Fachkreisen bekannter Hersteller ( http://www.mipa-paints.com/ gibts dort auch in Spraydosen) geeignet, bei geeigneter (dicker als spritzfertig) Konsistenz auch zum Walzen/Rollen. Ich würde die Verarbeitung vorher mal an einem Musterblech austesten. Bootsbauer und deren Lackierer haben oft auch Erfahrung mit dem Walzen vergleichbarer Klarlacke (die sich dort oft 2K-PUR-Klarlacke nennen). Dort ist einer der bekannten Hersteller für sowas ist http://www.international-coatings.com/ger/default.asp

Conny, Deine Beschreibung in #10 erinnert mich sehr übereinstimmend an mein Problem mit meinem FPT, als sich (nur) die Wastegatestange am Turbolader ausgehängt hatte und er damit praktisch nur als Sauger (sehr zäh bis 180km/h, mit gefühlten 100-120PS) funktionierte. Ich hatte aber den Vorteil, daß ichs am Turboschätzeisen erkennen konnte. Behoben hat es erst die 2. Werkstatt - mit Saab-Erfahrung -, denn die erste (Saapel-Vertretung) fand im Fehlerspeicher keine Fehler und da war dann für die "alles in Ordnung".

Ich stimme Klaus voll zu: 1) Die Aluminiumplättchen als Metallicpigment, gerade bei silbrigen Tönen, sind zwar in Wasserbasislacken etwas stabilisiert, damit sie nicht schon im Behälter "vergrauen", aber als Deckschicht außen oder im Motorraum korrodieren sie im Laufe der Zeit (recht bald) und werden weißlich-grau, unsichtbar und fleckig, vor allem im Winter-Salznebel. 2) Außerdem sind Wasserbasislacke auch nicht besonders lösemittelfest (Benzin, Öl, Kühlerfrostschutz, Motorreiniger, von Bremsflüssigkeit ganz zu schweigen). Eine ebenfalls gut rollbare 1K-Klarlackschicht wäre gut, 2K-Acryl-PUR-Klarlack (ggf. mit Elast-Zusatz) noch besser. Im zweiten Fall muß Du halt die Rolle nach Gebrauch entsorgen.

Zielvorgabe für alle Saabs mit dem allerrichtigsten Motoröl Hab ich in einer interessanten Zeppelinausstellung gefunden. Leider keine Information über Ölwechselintervalle. Außerdem haben die Multis die Marke Veedol längst "auslaufen" lassen. Hat wohl doch zu lange Laufzeiten ermöglicht ! Veedol Zeppelin 7000000km 000014.pdf

#6: An meinem Kofferaumdeckel gibts nicht so viele Steinschläge, trotzdem Folienverlust!

Labann DIY-Handbuch (hast Du doch hoffentlich, sonst muß ich`s zum x`ten Mal verlinken !), Anleitung für Schalteinstellung Getriebe (ab) Mj.94, siehe S. 293: 4. Gang

Nur die Ruhe : Es sieht lt EPC so aus, daß Dein Bj den Verstärker (Nr. 26 NLS ?) haben sollte Zündanlage 901 Mj86_87 EPC.pdf

Da braucht man nicht zu kratzen, das fällt im Laufe der Zeit von alleine runter, je nach Baujahr (und Emblemlieferant) früher oder später !

#15 Meiner Meinung und meiner 97er Anleitung nach muß es bei den 205/55 für 2,3FPT (Option) und Aero korrekt heißen: 205 / 55 R 16 W (früher war das ZR)!

Macht doch dem Mädchen (?) bei dieser Vorgeschichte keine unnötige Angst vor Totalschäden in der Spritversorgung !! Und aus Erfahrung (mit dem 9K) kann ich hft bestätigen. Trotz über die Baujahre verschiedener Ausführungen haben alle eine Art Topf, in den erst mit "viel" Sprit (10l sind vom Hörensagen das absolute Minimum), um vom Tank in den "Topf" überzulaufen. Auch bei mir reichten 10 l nicht, erst nach Abschleppen an die Tankstelle und volltanken lief er wieder ! (Zusätzliche Komplikation beim 9K: Hektik, Zündschlüssel rein / raus -> an Wegfahrsperre denken !!!)

Hier: http://www.townsendimports.com/Saab_TSB_Folder/Saab_TSB_pdfs/210_1991utg2.PDF ist die amtliche Prüfmethode !

Außerdem fehlt mir bei dem Ding der übliche Permanentmagnet, dessen Magnetfeld doch die Elektronen im Gemisch "spinnen" läßt, und die Verkalkung des Brennraums verhindert. Erst das bringt doch die Esoterik des Motors in Schwung !

#4 : Vergiß auch Opel -Werkstatt "Tech 2" (falls die nicht auch mal Saab-Vertretung hatten) ! Tech 2 ist die Hardware, Saab hat eine von Opel verschiedene Software. Ggf. sind Standard-OBD anzeigen mit beiden auslesbar, Programmierung aber nur mit richtiger Software möglich.

@marqus : Bei Deinen vielen Problemen und noch mehr Fragen und neuen threads, die ein Buch füllen könnten, empfehle ich Dir hier, nicht nur für die Umgebung der Benzinpumpe, " http://www.labann.de/lh/saab.pdf " ein sehr lesenswertes Buch.

@rese Nur angelesen, siehe http://www.forum-auto.de/ -> technik -> Benzinpumpe (von Gerd) Fehlender oder falsch sitzender Benzin-Becher oder Gummipömpel könnte Thereses Beobachtung erklären.