troll13

Anspringen/Einspritzdüsen Danke, daß Du dem Forum, wie leider viele versandete freds zeigen, nicht nur vom Problem, sondern auch der von der Lösung berichtet hast. Und Zimts Erfahrung wurde also (unter anderem) bestätigt. Bei mir selbst war,allerdings bei laufendem Betrieb auch eine Düse verdreckt, was bei mir nicht zum totalen Ausfall, aber 2 Jahre lang für ständiges Check engine sorgte, bis nach vielen Saab-Werkstätten ein Spezialist endlich die Lösung fand (nachdem auch er zunächst vergeblich , aber nicht umsonst, das Steuergerät gegen ein anderes gebrauchtes getauscht hatte). Gute Fahrt!

@[mention=2883]Gerd[/mention] Doch, ich muß ich leider den Saab-Geiz auch in der vor GM-Ära bestätigen: Meine 901er, Bj. 91 hatten echt-blaue dünne Kunsststoff-Mäppchen für alle Fahrzeug-Unterlagen, die bis heute nicht abfärben und nur ein wenig eingerissen sind. (Getriebeölbeständigkeit habe ich noch nicht getestetet, mit dem wertvollen Stoff kleckere ich nicht rum). Dafür ist das Originalwerkzeug meiner 1986er Ducati Hailwood Replica in noch viel billigerem, schäbigeren und mit der Zeit entsprechend löchrig ausehendem, aber immerhin fast Saab-blauem Plastik umhüllt. Der 9K Anni hat, dem Jubiläum 1997 entsprechend, dafür eine dick gepolsterte Echtledermappe mit Original Saab-Notizblock (bis heute unbenutzt), ist also vermutlich fast so repräsentativ wie die Chrysler- Unterlagen (oder sind die noch toller?). Gutes 2010 !!!

Hab ich`s richtig verstanden? Und wegen der Versicherung, die sich (branchenüblich) blöd anstellt, wechselst Du das Auto ? Ich hätte die Versicherung gewechselt. Oder war das Dein Vorsatz für das Neue Jahr: Öfter mal ein neues (Auto)!!! Dann sei Dir auch der BMW (mit Heckklappe?) gegönnt/verziehen. Ich wüßte zur Zeit eh nicht, was ich als Nachfolger für meine beiden jungen Saabs wählen sollte und warte, nicht nur deshalb, gerne noch ein paar Jährchen. Smileys find ich in letzter Zeit nicht mehr, sind wohl ausverkauft :-)

Ich hab zwei Dinge zu sagen, die Dir hoffentlich helfen: Die ca. 8,x Volt- Minimumanzeige ist auch bei mir in der Kälte so und wohl auf einen hohen Innenwiderstand meiner (Billig-) Batterie (nein die drei Buchstaben heißen nicht LMA !) zurückzuführen. Trotzdem hab ich zwei Batterien dieser Sorte seit über 3 Jahren ohne weitere Beanstandung drin. Die 56 AH sind für das Auto durchaus ausreichend und haben sogar den Vorteil, daß sie bei Kurzstrecke schneller halbwegs voll sind als eine dicke 74 AH, wie ich sie habe. Zu Deinem echten Problem: Ich habe es gerade nochmals kontrolliert, - wenn der Kofferraum auch nur mit Taster in der Tür oder der Fernbedienung "auf" ist, brennt das Licht auch mit geschlossener Klappe- und es geht erst wieder aus, wenn der Kofferraumdeckel angehoben und wieder ganz geschlossen einrastet. Und der "Fehler" kann beim Aussteigen und dann doch nicht an den Kofferraum gehen durchaus passieren. Ich habe , auch wegen des ideal plazierten Innenlichtschalters auch im 901 Cabrio (bevor ich ihn für meine Frau mit Klebeband auf "Aus" fixiert habe) solche Erlebnisse gehabt, ohne daß eine katastrophale Ursache zu vermelden war. Und ein Ladegerät und Stromanschluß hast Du hoffentlich. Also erst Ladegerät holen, Batterie laden und - bei richtig geschlossener Heckklappe -abwarten, bevor Du Dir in der Kälte (und Schnee?) einen Ast suchst, oder eine schlaflose Nacht verbringst. Aber bitte Erfolgs- oder Ursachenmeldung an die gespannte Leserschaft nicht vergessen. Alles Gute fürs Neue Jahr und hoffentlich zukünftig keine tiefgehenden Probleme.

So, wie das Bild Deiner "gelben" Reflektoren aussieht, ist die Beschichtung unter der Aluverspiegelung verkokelt. Das sieht, wie schon unter #2 gesagt, nicht nach H4 60/55W als Ursache aus, sondern eher nach H4 120/100W, die jemand mal probiert hat.

Ich nehme seit Jahren, in allen Fahrzeugen, ohne Kenntnis einer Teilenummer, farblose ober weiße Rückschlagventile vom Boschdienst oder Teilehandel. Diese halten im Gegensatz zu den ständig defekten (sperrenden) schwarzen OEM-Saab-teilen jahrelang und vertragen sich im Gegensatzdazu mit allen gängigen Scheibenreiniger / Frostschutzzusätzen. Wenn in angemessener Zeit Wasser auf die trocken vollgerotzten Scheiben kommen soll, sind diese Ventile unverzichtbar und lieber eins zuviel in den Schlauch vor jeder Düse als zu wenige.

Frage zum Jahresende: Habt Ihr schon mal ein Kälte - Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung eines Zweitakters gehabt? Ich nicht, da ich immer mehrerer Überströmkanäle direkt zum Brennraum hatte, ohne Umwege zum Lufi oder zur Ansaugbrücke. Und die Dinger liefen auch - nicht schlecht! "Smiley"

Hallo, da bin ich wieder: Nein, die Zeigerstellung Anfang gelb ist bei Zündung an, ohne Motorlauf auch zu beobachten und bedeutet 0 bar Überdruck, also Atmospärendruck. Einige mögliche Ursachen (alles schon erlebt) a) Schlauch zum Turbometer (hoffentlich und wahrscheinlich noch im Motorraum und nicht am Instrument unterm Armaturenbrett) abgerutscht oder porig, rissig bzw. Y -Stück dorthin gebrochen. Dann rührt sich der Zeiger gar nicht. b) Sicherungssplint oder Sicherungsklemmscheibe (ähnlich Seegerring) verloren und damit Betätigungsstange am wastegate ausgehängt (das hattest Du, glaube ich, ausgeschlossen , aber schau nochmal genau und nicht nur mit Augen sondern auch -nur bei kalten Motor/Turbolader- mit den Fingern dahin. Dann sollte sich der Zeiger (beim Motorlauf als Sauger) nur nach links ins Grüne bewegen. c) Dein Schlauch am APC könnte/sollte den Zeiger etwas mehr ins Gelbe, d.h. Grundladedruck bewegen, aber übers APC wissen andere mehr. Die APC- schläuche sind übrigens anders als die normalen Vakuumschläuche, sowohl im Durchmesser, als auch im Material .

Danke ! Ich finde es gut, daß Du uns den Fund der Fehlerursache, ob simpel oder kompliziert, mitgeteilt hast. Nichts ist frustrierender, als Mitleser (und theoretisch auch mal Betroffener) oder als Ratgeber (der dann mal die Lust verlieren könnte, zu helfen) nicht zu erfahren, wie es ausgegangen ist. Leider ist die Unsitte vieler Ratsuchender: "Jetzt läuft er wieder, alles andere interessiert mich nicht mehr" weit verbreitet. Und denen wünsche ich nicht, wie Euch allen Anderen, schöne Feiertage und gute, saabige Fahrt! Schade, ich finde hier jetzt nicht nur kein passendes, sondern gar kein smiley! Gilt auch so!

@Joiny Nur durch Gesundbeten der Saab -Experten im Forum wird Dein Saab, auch zu Weihnachten nicht geheilt. Statt immer weiter nach für Dich vielleicht bequemeren oder auch katastrophaleren Ursachen zu fragen/nerven, hättest Du in der gleichen Zeit, wenn auch mit kalten, schmutzigen Händen die Schläuche kontrolliert oder besser sogar erneuert. Bitte poste erst wieder, wenn Du das erledigt hast und teile Deine Beobachtungen mit. Dann helfen Dir alle Experten gerne weiter. Entweder Du tust das, was Dir alle empfohlen haben oder Du fährst (wohl besser!) in eine Werkstatt (Liste der empfohlenen Saabisten in Deiner Gegend findest Du auch hier im Forum). Bitte nicht böse sein, alle meinen es gut aber das Ergebnis kann nicht besser sein als Dein input.

Ich bilde mir ein, im Forum etwas ähnliches gelesen zu haben, aber mit der Suche habe ich auch nichts mehr gefunden: Anscheinend ist die untere (3-teilige?) Abdeckung/Unterboden-Verkleidung vom Spoiler zum Motor hin aerodynamisch wichtig. Fehlt sie oder sitzt sie falsch, so daß sie flattern kann, kann anscheinend die Motorhaube durch Verwirbelung schütteln. Ist das alles bei Dir O.K.? Dann mußt Du auf die Leute warten, die diese Schüttelerfahrung schon erfolgreich beseitigt haben. Good luck!

Zeiger-Tuning Der Tip mit Revell-Kunststoff-Farben ist gut, der Tip mit Nagellack kann gefährlich sein, da er den (Polystyrol-) Zeiger anlösen und beschädigen könnte.

Lochkreis @[mention=196]turbo9000[/mention] So sehr ich sonst Deine Kommentare schätze, glaube ich , daß Du heute mit dem linken Bein zuerst aufgestanden bist. Die von Dir als verfehlte Antworten gegeißelten Beiträge waren keine Antworten, sondern eher berechtigte Kommentare. Es ist schön, daß Du neben dem Lochkreis noch auf andere wichtige Kriterien hinweist, aber dann hättest Du diese, - zumindest für die Serienräder - , auch gleich nennen können, nämlich Mittelloch (Zentrierbohrung) 65,1 mm und Einpreßtiefe 33 mm bei den 6" X 15" -Serienfelgen. Mangels näherer Information des Fragenden vermute ich im schlechtesten Fall, daß wieder Mal ein billig erstandener 9000 mit fetten Felgen aufgemotzt werden soll. Dafür spricht auch die andere Frage von mustang zum Popoff-Ventil. Und deshalb verstehe ich auch die Kommentare als gerechtfertigt, bei denen diese Sorge zwischen den Zeilen herausklingt.

Getriebeöl Und ich fürchte, bei aller Öldiskussion, daß CäptnKoma, im tiefen Winter Kaltstart-Schaltprobleme kriegen könnte. Denn nach Meinung der Saab-Bedienungsanleitungen und Werkstattbücher sollte Motoröl 10W30, oder, da dieses kaum noch zu kriegen ist, eben 10W40 eingefüült werden und nicht das in der Kälte deutlich dickere15Wxx. Und ähnliche Kälteviskosität wie 10Wxx dürfte auch SMX-S haben und damit (nicht bei allen gleichermaßen) auch in der Kälte schaltbar sein. Und nun viel Spaß beim Krieg der Pseudoreligionen!

Ölstand V6 Ich fürchte, es wird nur wenige V6 Experten hier geben. Deshalb mein pragmatischer Vorschlag: Jeder Opel-Händler sollte Dir das sagen können , zur Sicherheit sollte er es aber auch mit der Opel (Omega?) Betriebsanleitung nachweisen können.

Öl/Wasser-emuulsion Auch wenn Du Kurzstrecke ausschließt, bedeutet das trotzdem, daß Dein Motor nicht richtig warm wird und das Kondenswasser aus dem Öl nicht verdampft. Dieser Vorgang benötigt höhere Öl-Temperaturen und viel Zeit. Bei vielen Motoren und Fahrgewohnheiten bleibt das Schleimen, zumindest in manchen kühleren Teilen des Motors während der kalten Jahreszeit normal. Ich nehme auch an, daß nicht dein ganzer Ölvorrat im Motor so aussieht, sondern dein Meßstab durch eine Kondensat-zone gezogen wird. Wenn es Dich beunruhigt: Nach 50 bis 100 km Autobahn ohne Speedlimit sollte Dein Öl wie neu aussehen (wenn Du es brav alle 10 000 km wechselst).

Beim Pulvern wird das Teil mindestens 140°C eingebrannt, in der Regel sogar 160 bis 190°C. Mit Verlaub: So gut isoliert ein Fahrradschlauch thermisch auch nicht, zumal die üblichen Kabelisolierungen aus Weich-PVC bei 80 bis 100 Grad sehr !!! weich werden. Alternativ gibt es sehr beständige 2-K-Struktureffektlacke (silikonfrei), die bei 60 bis 80 Grad, notfalls auch bei Raumtemperatur aushärten und mit denen -wieder mal- ein guter Lackierer jeden Narben-Effekt des Spiegelfußes nachstellen kann. Und dann funktioniert auch der Schlauch als Abdeckung.

Habe die Frage erst jetzt gesehen, nachdem ich selbst Birnen gewechselt habe. Falls für jemanden noch aktuell: Bei meinem 9K Anni, Bj.97 sind da oben 4 Birnen 5Watt mit Glassockel ( Bezeichnung oft W5W) drin. Sitzen wirklich fest ,aber nicht drehbar (kein Bajonettsockel, sondern Stecksockel), ich habe sie mit einem kleinen Schraubendreher rausgehebelt. Die winzigen Kontakte waren dank nicht perfekter Rundschnurdichtung unten im Gehäuse ziemlich korrodiert, mit WD40 und mehrfachem Stecken und rausziehen funktionierte dann alles. Da allle Birnchen so lange gehalten haben, ersparte ich mir den Gedanken an LEDs.

Ich bleibe nach meiner langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet bei meiner auf S. 1 gemachten Aussage, daß alle Markenräder in Silbermetallic einen Mehrschichtaufbau (Pulver/naß/naß oder manchmal Pulver/naß/Klarpulver) besitzen. Nur bei sogenannten glanzgedrehten ("polierten") Rädern gibt es nur eine Schicht (Acryl-)Klarpulver auf einer spezielllen Vorbehandlung (Passivierung), bei glanzgedrehtem Felgenrand wird der Lackaufbau Grundpulver/Metallicbasislack mit Diamantwerkzeug wieder abgedreht und zusätzlich der letztgenannte Aufbau nochmals beschichtet. Bei Raddeckel Kunststoff-Spritzgußteilen (ABS oder Polyamid etc.) ist in Serie auch ein Dreischicht-Naßlackaufbau mit 2K-Grundierung. Metallic-Basislack (oft identisch mit dem der Felge) und 2K-Acryl (Polyurethan-)Klarlack üblich, wobei der Aufbau in der Regel bei 80° ausgehärtet wird. Viel mehr verträgt der Kunststoff nicht und die 2 K-Lacke härten dabei voll aus. Um den Farbton bei Metallics hinzukriegen, muß der Lackierer Ahnung haben: Der gleiche Lack aus einer Dose kann je nach Sprtzdruck, Luftmenge, Abstand zum Objekt, verwendete Verdünnung (lang/kurz) sehr viele, in der Helligkeit variierende Farbtöne, ergeben. Ein Vorab-Probeteil hilft, diese Parameter zu beherrschen, wird jedoch meist "vergessen".

Auf jeden Fall kann der genau den passenden Farbton hinkriegen! Und ein guter Lackierer wird sogar mit der richtigen Vorarbeit eine einwandfreie Haftung ohne Abblättern bei Demontage und in der Waschanlage hinkriegen. Viel Erfolg.

Die Auskunft von Ronal war mit Sicherheit von einem Kunden-Abwimmel-Marketing-Experten. Ein Techniker weiß sehr wohl, welchen Farbton er für welche Räder einsetzt (Lacklieferanten haben um die 200 wohldefinierte Silbermetallic-Nuancen für Räder im Programm). Außerdem sind in der Regel Pulverlacke nur als Grundierung und manchmal auch zusätzlich als Klarpulver -Schutzlack für OEM-Räder (original equipment manufacturer, Serienlieferant) im Einsatz, die Farbgebung erfolgt durch einen "Metallic-Base Coat"-Naßlack. Nur Billig-aftermarket-Räder sind manchmal nur irgendwie silberfarbig gepulvert. Sind deine Raddeckel überhaupt Metall oder aus Kunststoff? Ich würde zu einem guten Autolackierer gehen und deine Deckel mit dessen Farbvorlagen-sammlung vergleichen lassen (Sikkens/Lesonal-Acoat-selected-Partner haben einen wunderschönen Farbmuster-Atlas , unter dessen ausgestanzten Löcher du das Musterteil sehr gut vergleichen kannst). Der könnte Dir auch Tips zur richtigen Untergrundvorbehandlung und Vorbereitung geben, wenn Du es selbst probieren willst und mischt Dir sicher auch eine Kleinmenge vom Basislack im richtigen Farbton. Darüber muß in jedem Fall auch ein 2K-(Acryl)-Klarlack als Schutzlack.

Danke für die Reaktion: Ja, ich habe mit einer 6er Nuß den rechten Scheinwerfer von unten (Stellung 3) wieder auf das Normalniveau hochgestellt, aber das Problem bleibt bestehen: auf den vierstufigen Schalter folgt der rechte Scheinwerfer nur um eine Stufe, während der linke den ganzen Einstellbereich abläuft.

Verbrauch/Bordcomputer Also, ich glaube auch nicht alles, auch wenn es mir von der ECU (9K FPT Anni, manuell) so schön digital angezeigt wird: Kontrolle (mit Bordbuch, zwecks Statistik) ist besser - und siehe da : Der Bordcomputer bescheißt mich seit Jahren um 0,6 bis 0,8 l/100km! Ich habe zwar in einem US-Forum eine Anleitung gelesen, mit der man die ECU mittels Tech2 korrigieren könne, aber mein freundlicher.... hat das in mehreren Jahren bei jeder Inspektion ignoriert (nicht können oder nicht wollen). Wäre ich computergläubig, würde mich über den Verbrauch von 9,7l freuen (Turboschub macht manchmal mehr Spaß, als das zusammengehaltene Portemonnaie), aber in echt erreiche ich im geschwindigkeitsbegrenzten Hauptfahrradius um die 10,5 l. 9l erreichte ich nur im Urlaub auf Aussichts- und Küstenstraßen, so daß ich alle 7 bis 8 l- Fahrer neidlos bewundern muß.

Ganzjahresreifen Ich finde auch, daß man schlechte Erfahrungen (Toyo) nicht als Vorurteil betonieren sollte. Ich habe vor einigen Jahren Goodyear Vector 5, nach einem überraschend guten Ergebnis im ADAC-Test als 195/65 R15 T sogar auf meinem Porsche Oldtimer gefahren (weil sie dort als M&S auf den Original-Felgen zulässig waren und damit auch ganzjährig bis 190 km/h fahrbar). Ich war naß und trocken vom guten Fahrverhalten so überrascht, daß ich sie in dieser Größe dann auch auf meinem 9K montiert als Winterreifen montiert habe. Gut, ich fahre damit nicht ins Hochgebirge zum Skifahren, aber für meinen Aktionsradius Stadt und Autobahn, meist naß und trocken, manchmal matschig oder versalzen haben sie sich einige Winter bewährt. Ich gebe aber zu , daß von allen Ganzjahresreifen nur die von Goodyear in den Tests als brauchbar wegkamen, allen anderen hätte ich auch nicht getraut.

9000 CSE Anni FPT, Bj.97: Bei der ersten Herbst-nächtlichen Verstellung meiner Scheinwerfer nach unten folgte der rechte Scheinwerfer dem Befehl von 0 (=oben) auf 3 (ganz unten) nur zögerlich, beim Hochdrehen des Verstellrades folgt er jetzt nicht mehr nach oben auf 0, sondern bewegt sich ständig nur von Stufe 3 auf 2 und bleibt dort, während der linke den ganzen Bereich nach oben abfährt. Silikonspray auf die Zahnstange und Zahnrad am Verstellmotor hat nichts gebracht. Da er sich überhaupt bewegt: Könnte es ein mechanisches (Einstellungs-) problem sein? Oder hat der Motor Schrittkontakte, die man reinigen könnte? In der Suche habe ich außer Verstell-Motortausch nichts gefunden und in den 9K-Schaltplänen von diacom.ru konnte ich als Laie dazu auch nichts finden. Gibt es statt Werkstattbesuch (Boschdienst oder Saab-Spezialist?) DIY-Tips zur Suche und Behebung? Danke!