gerald

Ich kann meinen Vorrednern nur beipflichten . Nicht nur , dass der Dreifachvergaser durchaus problematischer sein kann , als ein Einfachvergaser , er bringt de facto genau gar nichts . Ich hatte früher mal einen 96 mit Dreifachvergaser , dessen Motor mir dann um die Ohren geflogen ist . Der Austauschmotor war dann ein Einfachvergaser und ist keinen Deut schlechter gelaufen - ganz im Gegenteil . Bei meinem aktuellen 95 mit Dreivergasermotor würde ich auch behaupten , dass er mit diesem "schwächeren" Motor nach wie vor nicht mithalten kann , obwohl der ja angeblich komplett mit Übermaßkolben neu aufgebaut worden sein soll . Also auch mein Rat : spar Dir die Arbeit und zusätzliche Sorgen !

Na gut , dann ich auch ... 63 Fahrzeuge , eins davon ein Motorrad , also 62 Autos - 49 davon Saab . Und 13 davon stehen aktuell bei mir am Hof ... ( aber ich gestehe , da waren auch ein paar reine Schlachtfahrzeuge dabei )

Nein , das stimmt schon . Nur die ´70er hatten noch den 1500 HC Motor , ab ´71 wars dann der nominell gleich starke 1700 LC .

Hallo Herbert ! Gute Frage ! Das Problem sehe ich darin , einen solchen Spezi zu finden . Erstes ist Österreich ein ziemlich kleines Land und daher die Auswahl an Spezis im Vergleich zu D grundsätzlich wesentlich geringer . Zweitens ist der Marktanteil von alten Sääben so gering , dass es wohl überhaupt nur ganz wenige Menschen gibts , die sich gerade darauf spezialisiert haben . Einfach einen "normalen" Motorenbauer zu beauftragen , ist halt auch eine Glückssache . Ich habe den Triumph Motor meines ´70 99 seit Sage und Schreibe fünf Monaten bei einem solchen . Eigentlich wollte ich ihn ja nur abgedichtet haben , anscheinend ist aber doch das volle Programm nötig ( was mich bei grade mal 140tKm immer noch wundert , aber was solls ) . Das Witzige dran ist , dass der gute Mann ( durchaus auf Oldtimer spezialisiert und seit jahrzehnten im Geschäft ) MICH fragt , wo er wohl am Besten Kolben herbekäme ... Insofern glaube ich , dass es bei einem "einfachen" Motor wie dem V4 vielleicht doch das Beste ist , die Sache selbst in die Hand zu nehmen und nur dort den Spezi zu beauftragen , wo Spezialwissen oder -maschinen nötig sind . All das ist sowieso akut nicht spruchreif und ein Projekt für später . Aktuell frage ich bloß , weil es eben eine solche Nockenwelle zu kaufen gäbe , die ich mir ggf. für dann auf Lager legen könnte ...

Hallo ! Ich muss leider den alten thread wieder ausgraben . Gerade bin ich über eine 7.3er Nockenwelle gestolpert . In den vorigen Beiträgen war immer von der 7.2er die Rede und selbst da gehen die Meinungen schon auseinander , ob die Leistungskurve für ein "Alltagsauto" nicht zu spitz ist . Gehe ich recht in der Annahme , dass das bei der 7.3er noch wesentlich verschärft ist und die im Alltag wohl keinen rechten Spaß mehr macht ?

Hallo ! Sorry , das kommt davon , wenn man fünf Sachen gleichzeitig machen will ...

Hallo René ! Tja , wie Du ja weisst , komme ich aus der Oldtimerecke , da ist das alles noch viel überschaubarer . Kopfdichtung bei einem B-Motor ist nicht wirklich ein Problem . Kettenrad am Bügel festschrauben und schon kann ( fast ) nichts mehr schiefgehen . Beim 16V ist das alles ein wenig aufwändiger . Viele Schläuche , Kettenspanner , zwei Kettenräder , die abgenommen werden und nachher wieder in der richtigen Position eingebaut werden wollen und und und . Klar , machbar ist es ( habe mir die detailierte Beschreibung im anderen Forum durchgelesen ) , aber ich habe eben einen Heiden-Respekt vor diesen vollgestopften Motorräumen mit den unendlichen Fehlerquellen ...

Sagt mal , noch eine vielleicht blöde Frage , die mir in der Nacht durch den Kopf gegangen ist : Als ich das Auto geholt habe , war die Batterie völlig tot . Starten nur mit Starthilfekabeln möglich und anschließend trotz 20-minütiger Fahrt nach dem Abstellen nicht mal ein Muks . Wäre es denkbar , dass die Aussetzer auch von daher rühren ? Zu geringe Zündspannung ? Ich hatte nämlich mal eine ähnliche Erfahrung mit meinem Saab 92 . Die 6-V Elektrik war mit dem Dauer-Tagfahrlicht vollkommen überfordert und die Scheinwerfer haben die Batterie leer gesaugt . Und damals hatte ich auf den letzten paar Kilometern auch Zündaussetzter . Ist das in diesem Fall auch denkbar ? Falls ja , warum dann aber nur beim Beschleunigen und nur im unteren Drehzahlbereich ? Gestern bin ich mit einer anderen Batterie nämlich ein wenig im Hof auf und ab gefahren und hatte da weder irgendein Ruckeln noch CE . ( Ist aber vermutlich nicht wirklich aussagekräftig , weils ja nur ein paar Meter sind aber auf die Straße darf ich mangels Zulassung nicht ...)

Hallo ! Ja , da bin ich mit meiner Freundin schon äusserst gut dran . Bisher war sie diesbezüglich überhaupt recht entspannt . "Das ist Dein Vogel , also mach , was Du glaubst ..." Dieses Mal jedoch war sie tatsächlich ein wenig genervt , insbesondere weil mir den 900 einer ihrer Bekannten vermittelt hat ...

Hallo ! Selbstverständlich sieht das Getriebegehäuse beim 99 anders aus als beim 96 . Das Innenleben dürfte aber nicht so viel anders gewesen sein . Mein Vater hat mir mal erzählt , er habe Synchronringe eines Freilaufgetriebes neben denen eines späteren neu konstruierten 99er Getriebes liegen gesehen und zweitere wären wesentlich größer dimensioniert gewesen . Es spricht also durchaus einiges dafür , dass man nur eine neue Verpackung für einen nahezu unveränderten Inhalt gezimmert hat ... Mein ´70er 99 hatte ja sogar ursprünglich noch das Freilaufgetriebe . Nur das hat nicht lange gelebt . Ich hab zwar noch ein solches in meinem Fundus liegen , aber ich glaube , einzubauen würde ich es mich nicht mehr getrauen ...

Bei gleichmäßiger Fahrt oder beim Beschleunigen ? Ich hatte ein vergleichbares Symptom einmal bei einem Nissan Bluebird ausschließlich beim Beschleunigen . Grund war damals , dass beim Beschleunigen der Motor in den Lagern leicht gekippt ist , was ausgereicht hat , um Zug aufs Kabel vom Temperaturgeber auszuüben . Da der Stecker etwas lose war , hat das genügt , um das Signal zu unterbrechen . Stecker etwas zusammengedrückt und Ruhe war .

Danke !

Lieber Harald ! Das ist natürlich per se völlig korrekt . Das Herunterschalten mittels des Freilaufs wird deshalb explizit erwähnt , weil bei diesem Vorgang der Wagen ja grundsätzlich schon im Schiebebetrieb ist und somit der Freilauf den Kraftschluss trennt . Beim Hinaufschalten ist das nicht notwendigerweise der Fall , wenn ich grade heftig beschleunige und dann versuche den Gang "durchzureissen" . Jeder Fahrer , der allerdings etwas Gefühl mitbringt , wird auch beim Hinaufschalten eine kleine "Gedenksekunde" einlegen , bis der Wagen nicht mehr auf Zug ist und hat dann dieselben Bedingungen wie beim Herunterschalten . Dazu genügt es , den Schalthebel einfach nur leicht mit Gefühl "anzulegen" und wenn der Kraftschluss getrennt ist , läuft er quasi von selbst hinein . Mit der rupfenden Kupplung hat das nicht das Geringste zu tun ( war beim Kauf schon so und ist in den letzten Wochen sogar tendentiell etwas beser geworden . Aber trotzdem Danke für die Warnung !

Und nicht zu knapp ... Zurück zu meiner ursprünglichen Frage : Ich habe mir jetzt den genannten Beitrag durchgelesen . Da gehts eher um Ruckeln , das im Teillastbereich bzw. beim Gaswegnehmen auftritt . In meinem Fall tritt es ausschließlich beim Beschleunigen im eher niedrigen Drehzahlbereich auf ( nur falls das irgendwie von Belang sein sollte ) .

Ist ja höchst interesant !

Ich auch nicht , das ist ja vielleicht das Verrückte ...

Ist ganz klar eine Option , nur wer will einen 900i ohne TÜV mit Mängeln ( ausser einem Verrückten wie mir ... ) Was ich immer sagen : "neumodisches Zeugs" Danke erstmal für den Hinweis auf den alten Thread . Werde ich mir gleich ansehen .

Hallo Herbert ! Das ist meines Erachtens definitiv kein Hydraulikproblem . Defekte Geber- oder Nehmerzylinder fühlen sich meiner Erfahrung nach völlig anders an .

Hallo Klaus ! Haube definitiv nicht , da habe ich mehrere liegen . Wellentunnel für mich schon . Ich selbst kanns nicht und da ich aktuell 13 Autos habe , würde ich in einen potentiellen Wintersaab definitiv nicht das Geld für eine professionelle Reparatur investieren wollen . Zündgeschirr und Service versteht sich !

Hallo ! Mir ist gestern wieder mal unerwartet ein Saab zugelaufen . ´91er 900i 5-Türer . Ursprünglich wollte ich als zukünftiges Winterauto ja eher einen 9000 , aber da dieser nur ein paar Ortschaften weiter stand und noch dazu geschenkt war , konnte ich nicht widerstehen . Aber natürlich gibts auch einige Probleme : Erstens : schon nach wenigen Minuten im Leerlauf bildete sich unter dem Wagen ein kleiner Ölfleck . Ich vermute , es könnte ev. am Ölpumpendeckel liegen . Der Breich unterm Motor würde passen . Zweitens und deutlich schlimmer : Der Wagen ruckelt ( nur im unteren Drehzahlbereich ) beim Beschleunigen und CE leuchtet . Ab etwa 3000 oder 3500 Touren zieht er schön gleichmäßig durch . Ich hab bloß von den "jüngeren" 900I so gut wie keine Ahnung . Kann man da wie beim 9000 über irgendeinen Blinkcode auf eine allfällige Fehlerquelle schließen ? Käme ev. eine defekte Kopfdichtung in Frage ( ich habe das Gefühl , dass es im Motorraum nach Kühlflüssigkeit riecht ... ) ? Ich stehe jetzt nämlich vor der essentiellen Frage , was ich mit dem Wagen machen soll . Die Entscheidung ist nicht ganz leicht , weil er ein teilweise recht widersprüchliches Bild bietet . Die Motorhaube ist an den Seiten so zerfressen , dass sie die Konsistenz von Blätterteig hat . Die Türunterkanten sind dagegen rostfrei . Radläufe haben nur minimale Schönheitsfehler , aber nichts Ernstes . Die Achswellentunnel konnte ich bisher noch nicht genauer unter die Lupe nehmen . Der Innenraum ist insgesamt sehr gepflegt , abgesehen von einem defekten Zündschloss , dass durch einen Schaltkasten aus dem Elektrikerzubehör mit Zündungsschalter und Startknopf ( sehr kreativ ) ersetzt wurde . Der Lack ist matt mit ein paar kleineren , aber überschaubaren Roststellen . Das Schiebedach ist mit Silikon zugekleistert ... Aber gut , das wäre dann die Kür , wenn ich die Technik im Griff hätte ... Zum Schlachten eigentlich zu schade ( noch dazu bei einer Laufleistung von 186tKm ) , aber wenns motorisch was Ernstes wäre , würde ich wiederum auch nicht wirklich Unsummen investieren wollen ( alleine eine defekte Kopfdichtung würde ja vermutlich den Marktwert des Wagens deutlich übersteigen - und beim 16V traue ich mir die selber glaube ich nicht zu ... ) Meine Entscheidung hängt jetzt also von zwei Faktoren ab : Findet sich doch noch struktureller Rost ( zB. bei den Achswellentunneln ) , werfe ich das Handtuch . Was ist die Ursache fürs Ruckeln / CE und wie aufwändig ist die Behebung ? Wäre euch dankbar , wenn Ihr mir da mit Euren Meinungen die Entscheidung erleichtern könntet .

Hallo ! Auch ich kann mich den meisten meiner Vorredner nur anschließen . Die Naht an der C-Säule finde ich extrem hässlich . Der Bereich ums Heckfenster wäre mir eher egal , auch wenn mir tendenziell die originale Lösung besser gefällt , aber das mag wohl großteils Gewohnheit sein . Ich habe mir letztes Jahr ein Verdeck über ebay beim Händler "cabrioverdecke-online" gekauft - siehe hier . Den Preis finde ich ausnehmend fair und Qualität und auch Passgenauigkeit sind absolut in Ordnung ( mein extrem penibler Sattler hat ein paar winzige Fältchen über den Seitenscheiben moniert , die mir sonst vermutlich gar nicht aufgefallen wären ; im Bereich der Heckscheibe passt es überhaupt perfekt ) .

Hallo ! Danke Euch beiden . Dann werde ich das mal ebenso halten . Ist eigentlich nur die ersten paar Kilometer an Ampeln so richtig störend , später lässt es dann soweit nach , dass ich gut damit leben kann und zum Schalten braucht man die Kupplung ja wie gesagt ohnehin nicht . Sollte ich den Wagen in ein paar Jahren mal ernsthaft restaurieren , kann ich der Sache dann ja zu Leibe rücken . Bist Du sicher , dass das für den V4 gilt ? Meines Wissens passt eine Kupplung vom Käfer für die Zweitakter . Allerdings geht die da ziemlich stramm und ist ( zumindest bei dem einen 95 , mit dem ich mal fahren durfte ) sehr schlecht zu dosieren und hat eine - sagen wir mal - eher "digitale" Charakteristik ...

Hallo ! Ich hab dieses Mal eine eher rein informative Frage : Bei meinem ´73 96 V4 rupft die Kupplung beim wegfahren manchmal so heftig , dass es den ganzen Wagen schüttelt . Witzigerweise wird die Sache deutlich besser , wenn der Wagen warm ist . Da ich aber sowieso mit Freilauf fahre und daher die Kupplung nur zum Wegfahren , nicht aber zum Schalten brauche , habe ich jetzt nicht wirklich vor , da eine größere Operation vorzunehmen . Mich würde nur interessieren , was Ihr als Ursache für das Problem vermutet . Danke !

Übrigens --> Das wars letztlich auch .

Hallo ! Tut mir leid , dass ich erst jetzt antworte , ich hatte Dein Post übersehen . Bei meinen beiden ´73er 96 ist schon das Armaturenbrett ohne Längsriefen verbaut . Wenn sie dein ´71er noch hatte , muss der wechsel also ´72 oder ´73 gewesen sein .