gerald

Bei der alten Version war´s auch nicht der Rede wert. Die hatte auf der gegenüberliegenden Seite auch ein Gewinde. Mutterchen dort aufschrauben und gemütlich ausziehen. Aber dann wurde gespart... Hab irgendwo mal dieses Foto für ein passendes Spezialwerkzeug gefunden ( leider sehr klein... ) :

Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum ursprünglichen Thema der "Batterieunterbrecher" und deren allfälligen Tücken: Ich habe nun schon beim zweiten Auto - in beiden Fällen 9000, aber keine Ahnung, ob es da einen ursächlichen Zusammenhang gibt - den Fall, dass der Unterbrecher den Stromkreis selbstständig stilllegt. Und zwar tückischerweise von einem Moment auf den anderen und grundsätzlich einmal völlig unbemerkt... Beide Wagen fuhren völlig unauffällig. Dann irgendwo - zum Teil nur für ein paar Minuten - abgestellt. Beim darauffolgenden Startversuch ( Innenbeleuchtung funktioniert einwandfrei ) gehen die Kontrolllampen noch an, beim Umdrehen des Schlüssels ist dann aber plötzlich alles tot. So als wäre die Batterie akut zusammengebrochen. Die Schraube des Unterbrechers ist zu diesem Zeitpunkt fest eingeschraubt und hat sich auch nicht irgendwie losvibriert oder Ähnliches. Schraube kurz lösen und wieder festschrauben und alles ist wieder bestens... Ich habe schon versucht, die Kontaktstellen mit Schleifpapier zu säubern, mit Kontaktspray zu behandeln, eine Zahnscheibe unterzulegen… Hilft alles nur temporär! Nach zwei bis drei Wochen beginnt das selbe Szenario wieder von vorne. Jetzt, wo ich es weiß, nicht mehr so das Drama, aber so lange ich das Symptom noch nicht kannte, musste ich mindestens zwei Mal im ungünstigsten Moment und am ungünstigsten Ort die Kiste stehen lassen. Und rückblickend betrachtet bin ich mir heute ziemlich sicher, dass ich deswegen eine intakte Batterie vollkommen unnötig entsorgt habe... Am Vortag Batterie komplett geladen, in der Früh noch getankt und am Abend nach der Arbeit: Auto tot... Natürlich dachte ich, die Batterie des eben erst neu erworbenen Autos hätte spontan das Zeitliche gesegnet... Auto vom Kollegen ausgeborgt, eine Stunde heimgefahren, Batterie vom anderen 9000 ausgebaut, wieder in die Arbeit... Wegen nichts und wieder nichts. Wirklich erklären kann ich´s mir eigentlich nicht. Wenn die Schraube eingedreht ist, hat das Ding metallischen Kontakt, der weder offensichtlich oxydiert noch sonst nachvollziehbar unterbrochen ist. Es gibt auch keinen Zusammenhang mit Außen- oder Motorraumtemperatur. Ein Mysterium...

Wäre toll, aber nur keinen Stress. Es eilt nicht. Ja, ich war auch überrascht. Warum man sich zwei verschiedene Durchmesser antun soll, erschließt sich mir nicht. Oder die Abdeckung hat einen Produktionsfehler, was ja auch möglich wäre...

Steht immer noch am Marktplatz. Da ich aber noch eine zweite AHK habe, die ich ggf. an einem der anderen 9000 verbauen könnte, ist mein Interesse daran immer noch Aufrecht. Und auch zwecks Vergleich mit der aktuellen Lösung.

Da es zu dem Thema mehrere Beiträge aber keinen wirklich übersichtlichen gibt, möchte ich gerne die Infos hier zusammenführen. Ich habe meinen ´96 9000 CSE von der ursprünglich verbauten starren auf die originale abnehmbare Brink Anhängekupplung umgerüstet. Glücklicherweise wusste ich im Voraus nicht, dass ich dazu die Stoßstangenhaut ausschneiden musste und dass dann am Schluss der Montagestumpf ziemlich hässlich hervorschauen würde. Provisorisch habe ich dann mal ein 50er Abflussrohr mit Deckel besorgt, gekürzt und so weit der Länge nach aufgeschnitten, dass es aufgesteckt werden konnte. Damit konnte ich die Stange auch gut fetten und so vor Rost schützen. Optisch befriedigend war das aber nicht. Die komplett passende Abdeckung gibt´s nicht mehr, auch eine Suche am Marktplatz brachte kein Ergebnis. In einem früheren Beitrag ( HIER ) hatte [mention=800]patapaya[/mention] geschrieben, dass die Kappe selbst noch bei Skandix zu haben sei ( HIER ) , allerdings ohne das Anschlussstück, das über die Zugstange gesteckt wird. Zur Illustration borge ich mir mal die Fotos aus, die Ralph mir dazu per PN geschickt hat: Da es die Kappe aber einerseits nur auf Vorbestellung gibt, die Optik mich nicht vollständig befriedigte und ich mir zusätzliche eine Bastellösung hätte überlegen müssen, wie ich das Ding letztlich befestige, erschien mir das auch nicht als der Weisheit letzter Schluss... Wichtig war aber der Hinweis, dass diese Kappe offenbar vom 900II bzw 9³ I stammt und somit offenbar modellübergreifend passt. Beim Recherchieren hier im Forum bin ich dann im dortigen Unterforum über folgenden Beitrag gestolpert: HIER Und die gibt´s tatsächlich noch bei Skandix, und zwar incl. Rohrstück: HIER Zuhause dann vorerst einmal Enttäuschung, denn das Rohrstück hat einen zu großen Durchmesser, hält also auf der Anhängekupplung des 9000 vorerst einmal nicht. Das ließ sich dann aber recht einfach beheben, indem ich vom vorher aufgesteckten Abflussrohr einfach ein Stück abgeschnitten und es innen in die Hülse eingeklebt habe, um so den Durchmesser aufs richtige Maß zu reduzieren. Mit ein bisschen Experimentieren, damit die Abdeckung straff genug sitzt, um nicht von selbst abzurutschen, aber auch wieder nicht so fest, dass man später nur die Kappe abzieht und das Rohrstück draufbleibt ( ist in einem Zahnsegment eingerastet ) , hat das letztlich sehr gut geklappt. Die Optik dieser Kappe scheint mir auch deutlich besser. Fotos muss ich später nachreichen, da der 9000 momentan noch ganz hinten im Carport steht und ich so nicht vernünftig fotografieren kann. Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen 9000 Besitzer hier.

Online bei einem BMW Händler namens Hubauer. Vorne und hinten Hat einwandfrei geklappt.

Ich bin diese Woche endlich dazu gekommen, die Schiebedachdichtungen zu tauschen. finanzieller Aufwand für beide Dichtungen: knapp 100,- € incl. Versand von D nach A. Arbeitsaufwand: 5 Kreuzschlitz- und 6 Torxschrauben entfernen, Dach herausheben, Dichtungen montieren und dabei die hintere Dichtung etwas kürzen, Dach einsetzen und alle Schrauben wieder eindrehen. Dauert nicht viel länger als das hier zu schreiben. Also wer nicht wirklich zwei komplett linke Hände hat, schafft das locker, und das vermutlich sogar noch in der gleichen Zeit, die für - langfristig wohl vergebliche - Reinigungsversuche draufgeht. René und ich sind uns einig, dass wir uns nachträglich fragen, warum wir so lange gezögert haben! Abschließend vielleicht noch ein Tipp: Am besten erst die vordere Dichtung anbringen. Die hintere ist etwas zu lang und muss sowieso passend gekürzt werden. Montiert man zuerst die ( gekürzte ) hintere und die vordere passt dann nicht mehr exakt, wird's blöd...

Wow, der schaut ja sensationell aus... Bin ich froh, dass der nicht in Österreich angeboten wird...

Aus genau dem Grund ( und weil sich letztlich die Innenhöhe meiner Garage als selbst für diese geringe Hubhöhe als zu niedrig erwiesen hat ) habe ich meine WDW Hebebühne letztendlich wieder verkauft, ohne sie ein einziges Mal verwendet zu haben...

Genaueres steht auch in der Knowlege-Base: HIER

Da auch mein zweiter 9000 mit Schiebedach zeitweilig mit unerträglichem Pfeifen nervt, habe ich mir jetzt einmal beide besagten Dichtungen bestellt. Jetzt stellt sich nur die Frage nach den Austausch. Gibt's ev. eine Beschreibung? Muss man was beachten? Oder ist es selbsterklärend? [mention=1307]René[/mention]: Vielleicht könntest Du ja eine Kurzbeschreibung verfassen - wär ja auch was für die knowledgebase...

Danke auch! Hab mir auch so ein Messgerät bestellt. Bin mir ziemlich sicher, dass ich mehr als einmal ein noch funktionstüchtige Batterie aufgrund anderer Ursachen entsorgt habe... Insofern macht sich das sicher schnell bezahlt.

Hallo Martin! Normalerweise wenn die Batterie ganz am Ende ist leuchtet die rote Kontrollleuchte links oben. Aber ich habe auch gerade den Fall, dass mein Ctek spinnt... Eine nagelneue Batterie lädt es gar nicht ( rote Kontrolllampe ) ( das Absaar offenbar schon ) , an die Batterie vom Cabrio angehängt geht es nach kurzer Zeit in den Standby Modus ( grüne Kontrollleuchte links unten blinkt ) , als wäre es nur angesteckt, aber nicht an die Batterie angeschlossen. Herrscht grade das große Ctek Sterben?

Nun auch hier die Auflösung: Steckerbelegung des NSL Schalters ist: oben: blau ( führt zu den NSL ) mittig: grau/weiß ( kommt via eine fliegende ( ! ) Sicherung vom Lichtrelais ) unten, direkt an der Glühbirne: schwarz ( also Masse ) Hatte nach Tobis Fotos, auf denen mittig ein grünes Kabel zu sehen ist, erst gedacht, ich hätte die Kabel vertauscht und deshalb nirgendwo Spannung gefunden. Hab dann ebenfalls vom Armaturenbeleuchtungsdimmer ein grünes Kabel abgezweigt und siehe da, NSL und Schalterbeleuchtung funktionierten. Nur was ist dann mit dem grau/weißen und wie wäre dann der "Dimmerschalter" zu verkabeln? Hab mich also in die Schaltpläne vertieft und obige Belegung gefunden. Und für den Dimmer 2x grün. Und mittlerweile habe ich auch gefunden, warum an grau/weiß keine Spannung anliegt. Im Sicherungskasten hatte ich ja keine kaputte Sicherung entdecken können. Da die NSL aber beim 99 offenbar erst spät und dann auch nicht auf allen Märkten Serie war, wurde deren Sicherung gar nicht in den Sicherungskasten integriert, sondern ist als fliegende Sicherung hinterm Sicherungskasten oben längs angeclipst ( Verkabelung auf einer Seite grau/weiß, auf der anderen gelb ) . Die Sicherung war zwar letztlich auch OK, das Innenleben des Sicherungshalters aber entsprechend korrodiert...

Passt zwar nicht 100% in diesen Thread weil es sich ja nicht um "alte" Saab Teile, sondern nur ein Teil für alte Saab handelt, aber ich denke es ist eine wichtige Information für die Alteisenfraktion, dass es endlich wieder passende Kupplungen für den V4 gibt, für die das Schwungrad nicht extra bearbeitet werden muss! Link zu S...x HIER

Dito!

Ist diese Nachfertigung auch von Fabian Spiegler wie die von René? Schaut wirklich gut aus!

Kurze Rückmeldung: Es war tatsächlich der Schalter. Allerdings war es mit einer Reinigung der Kontakte nicht getan. Die sind mittlerweile alle wieder blank. Trotzdem funktioniert Stufe eins immer noch nicht bzw. nur äußerst sporadisch. Ich denke, der Pin ist möglicherweise schon so abgeschliffen, dass er keinen Kontakt zum Schleifplättchen mehr hat. Aber mit einem anderen Schalter aus meinem Fundus funktioniert wieder alles einwandfrei.

@all: Habe gerade per PN die gesuchten Fotos bekommen ( danke Tobi! ) . Jetzt gehts ans Duchmessen...

Drei Anschlüsse: - L - einer direkt an der Glühbirne ( meines Erachtens die Kontrolllampe für die eingeschaltete NSL ) - einer dazwischen Extra Sicherung konnte ich keine finden. Und leider auch an keinem der Kapel Spannung... Ich mache die Tage mal ein Foto. Außer es findet sich noch jemand, der einfach mal schnell seinen Schalter rauszieht und mir sagen kann, welches Kabel wo rauf muss...

Keiner eine Ahnung?

Ich denke, ich zerlege vorher mal meinen und schaue, wie er innen ausschaut...

Das ist leider Petri Petrie... Soll angeblich ein netter Kerl und absoluter Saab Nut sein, aber ich habe einmal was von ihm bei ebay gekauft und nie wieder was gehört... Keine Ware, kein Geld zurück, kein mail, dass es irgendwelche besonderen Umstände gegeben hätte... Sorry, innerhalb der kleinen Saab Szene geht sowas für mich gar nicht!

Primär würde mich mal die Verkabelung am Schalter vorne interessieren, um zu schauen, ob da überhaupt was nach hinten geht.

Kann mir jemand bitte sagen, wie die drei Kabel am Nebelschlussleuchtenschalter angeschlossen sind? Ein schwarzes, vermutlich Masse, ein glaube ich blaues und... verdammt, jetzt habe ich meinen Zettel, auf dem ich es notiert hatte, nicht dabei... Ein Kabel geht direkt an die Glühbirne der Schalterbeleuchtung ( also quasi die Kontrolleuchte ) . Das Massekabel sollte dann wohl auf den mittleren Stecker, sonst bekäme ja die Glühbirne keine Masse. Das letzte Kabel müsste dann an die Kontaktzunge, die mit L markiert ist ( R - ist nicht belegt, weil bei uns dazumals ja nur Nebelschlussleuchten links erlaubt waren ) . Das Problem ist nur, ich habe nirgendwo Spannung drauf, auch nicht bei eingeschaltetem Abblendlicht und hinten an der Rückleuchte kommt auch nichts an. Im Sicherungskasten finde ich keine Auffälligkeiten. Ist die NSL direkt über den Schalter geschaltet oder gibt´s ein dazugehöriges Relais?