RobertS

Zopfbürste verträgt sich nicht mit Bitumenmatten, wie klaus schon geschrieben hat, das gibt nur eine riesen Schmiererei. Das geht wirklich nur mit Heißluftgebläse und Spachtel. Ich habe die Bodenbleche innen auch mit Brantho-Korrux in 2 Schichten lackiert und darauf dann geschlosssenporige Zellkautschukmatten gelegt. Der Luftkasten ist wirklich viel Arbeit aber wenn es ordentlich gemacht werden soll führt kein Weg daran vorbei. Unterbodenschutz 2 cm rundum die auszubessernde Stelle entfernen. Anschließend den/die Bereich(e) mit Brantho-Korrux in 2 - 3 Schichten lackieren.

Ventilsitzringe kann der Motorenbauer tauschen und die passenden Ventile auch besorgen. Ich würde in dem Fall alle Ventile und die beschädigten Sitzringe ersetzen. Und auch das Spiel in den Ventilführungen sollte er messen um diese zu tauschen wenn erforderlich. Ist zwar finanziell ein Brocken, aber der Kopf hält dann wieder ewig. Und welchen Zustand ein gebrauchter Kopf als Ersatz hat ist unsicher.

Ablauf vom Lüftungskasten verstopft? Wenn das der Fall ist läuft es in den Beifahrerfußraum.

Man hätte auch Aluguss nehmen können, ist damals sicher wegen der höheren Kosten verworfen worden. Könnte man heute in Kleinserie aus Alu machen, aber das wird wieder teurer als die aktuell erhältlichen Kunststoffteile. Wobei mich bei dem einen das ich bei Sk...x gekauft habe die Qualität nicht überzeugt hat. Musste es zurückschicken da es an der Welle nicht dicht war. Habe ein gebrauchtes eingebaut welches heute noch seinen Dienst tut. Aber es war halt doppelte Arbeit. [mention=75]klaus[/mention]: Du sieht auch schön die Einschnürung durch den Druck der Schlauchschelle die den warmen Kunststoff verformt. An der Stelle zerbrach das Ventil in meinem CV, war natürlich auf der Autobahn im dichten Berufsverkehr passierte.

Ja, so kann man es auch machen. Wäre mir allerdings viel zu viel Action. [mention=514]Olaf[/mention]: ich habe mir das Eindrückwerkzeug anfertigen lassen. Das könnte ich dir leihen.

Ich habe auch die Luftschläuche von do88 verbaut da die in meinen 900ern rissig wurden. Passen, wie die Wasserschläuche, sehr gut. Ich habe alle in schwarz gekauft, dann fällt es nciht so auf dass es Silikonschläuche sind.

Klar kann das dann vereinfacht werden damit die Fräsarbeit minimiert wird, das teure ist ja die Maschinenzeit. Nur das nowendigste damit alle Störkanten berücksichtigt sind. Um das zu prüfen könnte man die Schiene als Hohlkörper als 3D-Druck herstellen und an einem 8V testweise montieren. Es gibt auch spezielle Gleitwerkstoffe die in der Industrie für Kettenführungen verwendet werden. Einen dieser würde ich dafür voschlagen. Es würden sicher mehr als 2 der Schienen gebraucht werden, oder? Und die Spannsschiene vom 16V ist inzwischen ebenfalls nurmehr für teures Geld zu bekommen. Obwohl hier eventuell die ab 1994 passen könnten. Hat das schon mal wer verglichen oder getestet?

Wenn ich eine Musterteil hätte könnte ich es im CAD nachkonstruieren, dann liese sich das anschließend zur Fertigung anfragen. 3D-Druck wäre eventuell auch möglich, ist bei hochfesten Werkstoffen allerdings sehr teuer.

[mention=9086]thurau77[/mention]: Solltest Du die Frage nicht im TR6-Forum stellen?

Messe den Abstand zwischen Blech und Leuchte und gibt 2-3mm dazu.

Geschlossenporigen Zellkautschuk in passender Dicke besorgen und selbst zuschneiden. Alternativ ausmessen und im CAD nachpinseln, dann Wasserstrahlschneiden lassen.

Was mich irritiert ist, dass der CO-Istwert immer mit 0,00% angegeben wird. Das habe ich noch nie gesehen. Bei meinen waren das immer 0,03 bis 0,1%.

:biggrin::biggrin:

Da ich weiss dass die Teile meistens aus USA kommen, falls sie denn verfügbar sind, meinte ich die Adresse sei, für die die kein EPC haben, hilfreich um die Teilenummern herauszufinden um mit dieser dann bei den einschlägigen Händlern und Markplätzen nach eben diesen zu suchen.

[mention=16398]Hajo.B[/mention]: schaue auf esaabparts.com nach.

Vielleicht solltest du dir die hier schon öfters verlinkten Handbücher holen, helfen auch bei anderen Fragen. Die Stecker sind für ZV, Fensterheber und Spiegel. Was anderes ist ja nicht drinnen.

Das sieht aber so aus dass die Zulaufbohrung im Flansch nur ca. 2 oder 3 mm Durchmesser hat, kommt da nicht zuwenig Öl durch? Die Originalleitung hat das nicht, ich werde meine auch nochmals ändern und von Rohr 8x1 auf 10x1 gehen damit da ausreichend Öl durch kann.

Guten Abend Olaf, ich habe mir die Leitungen aus Hydraulikverschraubungen und -rohr (8x1) selber gebaut. Einzig die Platte am Lader hatte ich aus Alu anfertigen lassen, kann man aber sicher auch selber machen. Hydraulikteile (verzinkt) haben bei Hansa-Flex unter 30€ gekostet. Und das sieht originaler aus als die Stahlflexleitung. Habe derzeit keinen Zugriff auf die Bilder die ich davon gemacht hatte da ich bis 11.4. auf Reha bin, sonst hätte ich die hier angehängt.

Oder beim saabcommander holen (wenn der noch was macht).

Ja, so in der Art habe ich die Reparatur auch gemacht. Ich hatte Kunststoffgleitlager da, diese funktionieren ebenfalls sehr gut. Das eignet sich gut als Lager: https://www.ebay.de/itm/284380930860?hash=item42366ca32c:g:zi8AAOSwC2lg-Vhy&amdata=enc%3AAQAHAAAA8LqmeS9QkGlz1gQ0wcVuO4jvOJdmoQeVlGWr3H2nPW8wau0a50DmaT%2FvVHZy2JBNG%2Bmxrfy0jxvxqAjqFt7Hdp66I4xzJTTnByYrBLQPYDIlwu0UPseEEYSNNimNfnX%2Fca6vXtmja0odJsMtHZM%2FaOMN5PsOwlpnOvfzO89grVjmRDE5kUmLBMupPjTdy%2FLSs3%2FOWsgVMb5abzyqu2aXokIo39r4L5jUhYz9bn2%2BoyieN1jKvwi7c5QnPPtwVAwwWdGhaED7k2hGg7jpPNzbemcDrTx%2BBIKqsZctPRID%2FLZkQKEDck6XzjLgQUuCRG9YhQ%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR9jEhbTdYQ Halt von jeder Seite eine eindrücken und mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Sehr wahrscheinlich Nebenluft! Alle Unterdruckschläuche kontrollieren oder am besten gleich tauschen. Das sind die ersten Verdächtigen, dann die Plastiknippel und deren Dichtungen im Ansaugkrümmer.

Habe mir das Bild mal im Irfan View vergrößert: Ich würde einen Leistungstest machen lassen und dann beim Händler vorstellig werden und Minderung oder Nachbesserung verlangen da die Leistung nicht der zugesicherten, im Brief eingetragenen, Leistung entspricht.

Zylinderkopfschrauben immer neu! Das sind Sehnschrauben die nur 1x verwendet werden dürfen. Es sei denn du hast z. B. ARP-Bolzen verbaut. Die sind bis zu 5x verwendbar da andere Technologie.

Klopfsensorkabel kommt aus dem Hauptkabelbaum, Stecker für den Leerlaufsteller aus dem ECU-Kabelbaum. Da du angibst dein 900 ist ohne Turbo ist eine Bosch LH verbaut. CE-Leuchtet bei der LH2.4 und 2.4.2 in den Fällen: Temperaturfühler falsches Signal LMM kein Signal LMM Burn-Off fehlerhaft Lambdasonde liefert falschen Wert oder Heizkreis unterbrochen Gemisch zu mager oder zu fett bzw. Wert fehlerhaft LH interner Fehler

Hallo Hajo, messen und das Ergebnis mitteilen unterstützt die anderen hier einfach. Dann entfällt schon mal ein großer Anteil Ratespielchen. Wenn ich das richtig sehe brauchst du die Nummer 11 von hier https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=11382971 Abfrage bei Skandix mit der Nummer ergibt das es ein Stopfen M16x1,5, derzeit nicht lieferbar, ist. Du kannst eine Verschlussschraube DIN 910 oder DIN 7604 nehmen, siehe https://www.wegertseder.com/Schrauben/Verschlussschrauben/mit-Aussensechskant/mit-Bund. Die sollte der Schraubenhändler bei dir um die Ecke haben bzw. besorgen können. VG RobertS