klawitter

Wenn bei mir bei sowas etwas ächzt, dann sind das mehrheitlich mein eigenen Knochen ;)

Ich habe kürzlich einen kompletten 9-3 an der Front auf etwa 60 cm angehoben, mit der 1000kg-Auslage. Ging spielend und ohne Murren.

Tja, so kann man sich und anderen mit vermeintlich kleinen Lässlichkeiten gründlich der Tag versauen ;)

Wen man das hier so liest, könnte man glauben, es wäre der reinste Roulett-Horror, einen Saab zu kaufen ;) (Aber vlt. habe ich auch nur 9 mal irrsinnig Glück gehabt )

Genau den Punkt übersehen viele. Neue Kolben und -ringe bedeutet neu einfahren, grob gesagt 'einschleifen'. Und das leistet ein noch so guter, aber bereits einmal eingefahrener Motor resp. dessen Zylinderwände nicht mehr. Wenn es richtig gemacht werden soll, muss vorher neu gehont werden.

Das sind ganz wesentliche Punkte. Denn es geht nicht um das Gefährden an sich, denn das lässt sich nicht konsequent zu Ende deklinieren, ohne dem Menschen in letzter Konsequenz die blosse Existenz verbieten zu müssen. An erster Stelle wird das Gefälle betrachtet. Das besteht z.B. beim Fussgänger, der bei rot über die Straße geht gegenüber dem Auto zu seinen Ungunsten. Der Fussgänger gefährdet in erster Linie sich selbst. Umgekehrt gefährdet der Autofahrer, der über Rot fährt, zwar auch sich selbst, viel mehr aber noch Fussgänger, Radfahrer etc. Der Inlineskater gefährdet einen Spaziergänger - dennoch aber nicht mehr, als jemand, der rennt. Das ist damit also im Rahmen des Alltagsrisikos, dass jeder eingeht, der sich aus dem Haus begibt. Die Grundlage für Restriktionen bleibt also, dass eine erhebliche Gefahr für Dritte von einem Verkehrsmittel ausgeht / ausgehen kann oder eben nicht bzw. in geringerer Form. Wobei da auch wiederum nicht jeder absurde Einzelfall zur Grundlage der Betrachtung gemacht werden kann (wie der 60 km/h Aggroradler, der die Greisin auf dem Zebrastreifen tiltet), denn dann wäre man kurzum wieder bei Satz 2 meines bescheidenen Beitrags.

Das Problem ist ja schlussendlich ein verstopftes Ölsieb. Solange das (noch) nicht eintritt, ist eine Verkohlung oder z.B. auch abgesetzte Dichtmasse in der Ölwanne zwar ein potentielles Risiko, aber noch kein Schaden. Ergo gilt erst mal, in welchem Zustand der Motor aktuell tatsächlich ist. Nach dem Kauf dann die Ölwanne herunter zu nehmen und zu kontrollieren stellt dann sicher, dass auch alles i.O. bleibt.

Oh je, was eine Diskussion über Selbstverständlichkeiten. Mädels , bleibt gelassen, auch bei grossstätischen Aggroradlern. Lebt und rechnet damit und genießt die Picknikinsblauefahrt aufs Land. Das macht mehr Spaß

Da kommt ein Stopfen rein, das geht schon bzw. der lässt sich finden. Nur, ohne das jetzt zu wissen: Sauger vs. Turbo: Verdichtung, Kopf, ggf auch Nockenwellen 1:1? Hab da meine Zweifel, erstmal. Zumal bei der geringen Verdichtung der B2x4-Turbos...

Die COC ist nicht manchmal hilfreich, aber beileibe nicht das Mass der Dinge. Noch ist eine Abweichung davon per se ein Risiko. Letztlich entscheiden die einschlägigen technischen Regeln und der Prüfer. Wie sonst sollten jemals Eintragungen jenseits der Herstellerspezifikationen möglich sein? Damit bin ich hier dann aber auch raus.

Ganz einfach: Es geht nicht um die Felgengrösse oder die Reifenbreite. Traglast und Geschwindigkeitsindex, das sollte er prüfen. V reicht für den 2.0 bis 215mm, Lastindex sollte 94 sein. Theoretisch kann man auch 13“ mit Ballonreifen fahren, wenn der Rest stimmt. Von einer Empfehlung bin ich zumindest weit entfernt. Versuche nur zu klären, dass es andere Punkte sind, auf die zu achten ist, als die bloße Grösse. Anweisungen oder Vorschriften herstellerseits gibt es dazu einfach nicht. Den Rahmen bilden die allg. technisch Spezifikationen für Reifen, Speedindex, Lastindex und die bloße mechanisch Eignung am Fahrzeug. Das ist nicht banalisierend, sondern nüchtern klärend. PS: Liess noch mal den ersten Beitrag ab ‚von Conti Schweiz...‘

Auch 9-3 bis MY 1999 und alle 9000 ab 94

Gerade das Boardbuch kann man komplett knicken. Da steht auch drin ‘auf gar keinen Fall 18“, und trotzdem hat Saab 18“ für das Auto verkauft. Gleiches beim 9-3 mit 17“... Wenn Traglast, ET, Freilauf und Abrollumfang stimmen - was ausser einer gruseligen Optik (abgesehen von der geringeren Aufstandsfläche, die sich bei Winterreifen ausser im Matsch noch negativer auswirkt) spöle da eine Rolle?

Jepp

Andere haben das doch auch schon gelöst!?

Aus einem 9-5 kann nur ein B205 kommen. aus einem 9-3 ab MY 2000 ebenso ;)

Saab selbst gibt ja nur 'Empfehlungen' im WIS. Wenn der Lastindex stimmt, kannst Du sicher auch 195/15 fahren. Die Frage der Zulässigkeit stellt sich imho dabei eher aus ethisch-moralischer ... ehm optischer Sicht: Das sieht doch schlimm aus... ;)

Also ersma herzeligsten Glückwundsch auch meinerseits. Ich hab das, was Du jetzt vorhast, ja gerade durch bei einem schwarz-beigen 9-3 I CV. Das in diesen Autos verbaute Leder ist werkseitig leider tot lackiert. Die Qualität ist nicht vergleichbar mit dem guten alten Bridge of Weir-Leder der 9000 oder dem, was ich im 9-5 habe. Auch die Schmutzaufnahme über die Jahre durch alle beigen Kunststoff- und Vinylteile ist unglaublich. Ich hab zum Schluss tabula rasa gemacht und alles rausgeholt und geschrubbt, nochmal geschrubbt, gedampft und sonstwas noch. (Wobei ich die Vordersitze zum Sattler zum Neubezug gegeben habe) Aber es lohnt! :)

Ganz ehrlich? Genau das glaube ich auch.

Ich denke, ausser mit der beschriebenen Vorgehensweise und regelmässiger Pflege mit Gummizeugs wird man das nicht hinkriegen. Auf keinen Fall sollte man versuchen, die sichtbare Gummifläche zu versiegeln. Es würde trotzdem Feuchtigkeit eindringen (Flankendiffusion, kappilare Risse in der Oberfläche), die dann aber massiv am wieder Abtrocknen gehindert würde. Insofern ist der Begriff Feuchtigskeithaushalt der imho treffendste -> Eintrag bremsen, aber nicht zu verhindern versuchen, um den Austrag weiterhin zu ermöglichen. Den Rest muss der Kleber leisten.

[mention=533]raser[/mention] und [mention=10549]Knorke[/mention] : Ich würde diese Dichtungen noch nicht 'aufgeben' Es kann gut sein, dass sie nach dem Trocknen immer noch ein wenig zu lang sind, weil sie sich nicht mehr vollständig zurückformen. Bei einem hochelastischen Werkstoff ist das allerdings nicht unbedingt zu vermuten, weil weniger bis gar keine Risse als bei steiferen/spröderen/inhomogenen (z.B. Holz) Werkstoffen durch Dehnung entstanden sein dürften, die die Rückverformung dann behindern würden. Es kann sehr gut sein, dass die Trocknung sehr lange braucht. Ich würde beidseits der am heftigsten gelängten Stellen Markierungen setzen, die ich im Prozess immer wieder kontrollieren kann. Dann kann man auch ohne sie jedesmal am Fzg. zu testen feststellen, ob der Trocknungs- bzw. Schrumpfungsprozess noch Fortschritte macht, oder zum Erliegen gekommen ist. Wobei zu bedenken ist, dass die Längenunterschiede im mm-Bereich und darunter liegen. Durch die Aufnahme von Wasser verringert sich nämlich gleichzeitig die Elastizität des Materials, da Wasser nicht komprimierbar ist, die Dichtung also immer 'praller' wird. Der Vergleich mit einem gewissen maskulinen Körperteil ist da durchaus hilfreich erklärend ;) Wenn das Ding also Partout nicht mehr schrumpfen will, würde ich dann auch schneiden. Allerdings 'auf der Langstrecke' und nicht in der Nähe von Ecken und Krümmungen, damit da genug Strecke übrigbleibt, über die Klemmung und Kleber gegen die weiterhin auftretenden Kräfte aus Wärmedehnung und (verringerter) Wasseraufnahme gegenhalten zu können und die Quellung und Dehnung nur quer zuzulassen.

Und genau so würdest Du nur neue Probleme schaffen und die alten nicht lösen. Der Angriff vom Fahrtwind ist nicht an der Flanke, sondern an der D-Säule am heftigsten. Dort wirkt der Staub in der Luft zudem sichtbar abrasiv (Verwirbelungen). Edit: Und vor allem der Dreck im Wasser bei regnerischen Autobahnfahrten dürfte hier wahrscheinlich einer 'spanabhebenden Bearbeitung' gleichkommen ;) Die Länge der Dichtung ist variabel. Wenn man sie heute schneidet, wird sie im Sommer deutliche Fugen an den Stössen bilden. Grund ist Quellen durch Aufnahme von Feuchtigkeit. Das muss verhindert werden. Alles andere (ausser Tausch) kann das Problem nicht lösen. Wie also vorgehen, wenn man sie mangels Ersatzteil nicht einfach tauschen kann? Trocknen: Ausbauen und ab in den Ofen mit Dörrautomatik o.ä. Gründlich reinigen. Man sieht an den Bildern oben korrodiertes Gummi, dort wo sie nicht quillt hat sie eine glatte, homogene Oberfläche. Es dürfte helfen, an den korrodierten Stellen auch mit sehr feiner Stahlwolle o.ä. beizugehen, um die Oberfläche zu glätten. Die Länge kontrollieren: (Abgekühlte) Dichtung um die Scheibe legen und prüfen, ob sie ausreichend getrocknet und geschrumpft ist. Der reine Wärmedehnungskoeffizient dieses Materials dürfte bei diesem Bauteil keine Längenänderung zulassen, die über die Gegenkräfte aus Verklebung und Klemmung geht. Sonst wäre dieses Bauteil für den Einsatz an dieser Stelle per se ungeeignet. Passt die Länge noch nicht, weiter trocknen. Ansonsten: Die Dichtung innen an den Flanken, die nicht verklebt werden vorsichtig mit Gummipflege behandeln. Unbedingt darauf achten, dass der zu verklebende Steg nix von dem Zeug abbekommt, weil dann Kleben perdu ist. Dichtung neu mit Kleber montieren, ganzflächig mit Klebeband fixieren (Kein Monster-Klebeband verwenden, damit man es auch wieder ohne Dichtung dran runterkriegt). Ein steifes Lackiererband längs und zur Sicherheit alle paar cm quer dazu obendrauf. Wenn der Kleber zuverlässig abgebunden hat, die Dichtung vor allem an den Stellen mit ehedem korrodierter Oberfläche mit der Kunststoffpflege behandeln, wenn nötig auch mehrfach. Lack und Glas vorher gut abkleben/ abdecken. Nicht irgendeine Pflege nehmen, sondern was gescheites. Dieses Zeug hat, ohne weitere Behandlung wie oben beschrieben, bei meinem dafür gesorgt, dass die Fuge diesen Winter statt 4-5 mm nur 1-2mm beträgt. Es weist also in die richtige Richtung.

Das ist ein Argument. Beide Motoren lassen sich so auslegen, dass Schalten zwischen 2.500 und 5.000 rpm eigentlich überflüssig wird, weil über den ganzen Bereich das identische Drehmoment anliegt.

Das, was dann passieren müsste, ist, dass sich eine aktive Wegfahrsperre nach 2-5 min eingeschalteter Zündung von selbst deaktiviert. Hm. Hast Du auch eine Idee, wie das von Statten gehen sollte? [mention=800]patapaya[/mention] : Habt Ihr hier eigentlich einen Geschichtsbeauftragten zu historischen Aufarbeitung von #300+ Threads?

Das sind reine Kederleisten, also einfach abziehen. Die Scheiben selbst sind verklebt. Ein einzelner Tausch der Leisten ist seitens Saab überhaupt nicht vorgesehen, die hinteren Seitenscheiben und die der Heckklappe werden an sich wohl mit montierter Kederleiste getauscht. Daher rührt wohl auch, dass sie nicht als einzelnes Ersatzteil gelistet sind. PS: Scheiben ausbauen: Mit Schneidedraht