helmut-online

Seh' ich ein; außerdem ist das Rausschleifen der Herstellerbezeichnung ja ein zusätzlicher Arbeitsgang. Dennoch; geschätzter EK € 5.-, VK 69.-. Das hat schon was.

Es gab mal den Begriff des ehrbaren Kaufmanns - lang ist's her.

Stolzer Preis; Skandix nutzt die Marktsituation nach meiner Erfahrung gnadenlos aus.

Sind die Wischerarme auf der verzahnten Welle wirklich fest?

Ich weiß nicht so recht, das Kabel ist ja dann auch mindestens 25 Jahre alt und durch die Motorhitze hoch belastet.

Der Deckel ist aus Polypropylen, das läßt sich nicht kleben.

Es ist lange her; aber irgendwo am Kühler ist für den Lüfter ein Temperaturschalter - vielleicht ist der ausgefallen. Wenn er zwei Kontaktfahnen hat, schaltet er wahrscheinlich Plus durch, wenn er nur eine hat Minus - oder bei Defekt auch nicht.

Spricht die Spannungsanzeige auch an, wenn die Zündung aus ist und Du das Licht einschaltest? In diesem Fall hätte jemand die Anzeige der Einfachheit halber an die Armaturenbeleuchtung mit Dimmer angeklemmt.

Ein Turbo ist schon mal grundsätzlich fast doppelt so laut wie ein normaler Einspritzer.

Flansch paßt nicht, unerträglich laut, keine TÜV-Abnahme mehr. Aber ansonsten....

Die Turbo haben doch einen Verteiler mit Unterdruckverstellung; vielleicht da mal Schlauch auf Dichtheit und Verstellung auf Funktion prüfen - wenn man am Schlauch - kommend von der Unterdruckdose - saugt, erhöht sich die Drehzahl (wenn ich mich recht erinnere). Ansonsten könnte man natürlich auch systematisch vorgehen: 1. ZZP Grundeinstellung und Verstellung in Ordnung, 2. Zündkerzen wechseln, 3. Verteilerdeckel wechseln, 4. Zündkabel wechseln. Reihenfolge beliebig; dann hat man schon mal die einfache Seite der Zündung abgedeckt.

Den Widerstand der Zündkabel kann man vernachlässigen. Allein schon die unterschiedliche Länge führt zu unterschiedlichem Widerstand. Und, der Widerstand ist allein der Funkentstörung geschuldet, nicht irgendwelchen technischen Erfordernissen der Motorsteuerung.

Mit NGK ist man auf der sicheren Seite und preislich nimmt sich's auch nichts.Mein B212i hat früher mit Bosch etwas gezickt, heute nicht mehr und dem Turbo war es immer schon egal.

Seit meine Saab (noch) älter sind, laufen sie auch mit Bosch bestens.

Besserwisser an; für Haushaltskühl- und Gefriergeräte war R134a geplant, wurde aber dann aus den oben genannten Gründen in Deutschland nicht eingesetzt. Es erfolgte der direkte Wechsel zu Propan/Butan bzw. Leichtbenzin, Besserwisser aus.

[mention=8945]Cinebird[/mention]; ich krame mal in den Tiefen meines Gedächtnisses. In der guten alten Zeit waren die Küh- und Gefriergeräte mit FCKW gefüllt und geschäumt für die Isolierung wurde auch mit FCKW. Nachdem Foron aus der ehemaligen DDR vorgemacht hat, daß es auch ohne FCKW geht, hat die Branche sehr widerwillig umgestellt. Und zwar auf Propan/Butan für den Kreislauf und Leichtbenzin für den Schaum. Liebherr war damals entgegen aller internen Absprachen der Vorreiter - nach Foron natürlich. Aber die hat die Branche eh nicht ernst genommen, kamen ja aus der DDR.

Wenn man's so sieht; man kann mit jedem Gas, was sich unter Druck verflüssigen läßt mehr oder weniger gut kühlen. Früher nahm man halt Ammoniak und heute das, was die chemische Industrie mit hohem Proft anbietet. Propan/Butan ist deswegen leicht verfügbar, weil's in den Kühl- und Gefriergeräten drin ist.

Bloß, bei einem Unfall möchte ich haftungsrechtlich nicht in Deiner Haut stecken.

Mein Rat wäre; laß das mit den Adaptern. Die notwendigen Winkeladapter neigen zu Undichtigkeit - zumindest bei mir. Der Winkel ist ja drehbar. Kauf dir aus der Bucht lieber ein Adapterset https://www.ebay.de/itm/Auto-A-C-Conditioner-Refrigeration-1-4-SAE-R134A-to-R12-Schlauch-Adapter-Kit-GE/172841637740?hash=item283e2a176c:g:RcoAAOSwU2VZo-Fp und lass die Ventile wie sie sind. Du mußt beim Kauf des Adaptersets nur darauf achten, daß die eine Seite den Schraubanschluß hat für R12 und die andere Seite den Schnell kupplungsanschluß für R134a. Beide Seiten haben ein Ventil und wenn Nachfüllbedarf besteht einfach aufschrauben, füllen und danach wieder abnehmen. Alle anderen Sets, die ich finden konnte sind quasi nur eine Verlängerung des R12-Ventils. Der Sinn erschließt sich mir nicht so recht, weil man dann ja nochmal eine weiteren Adapter braucht R12 zu R134. An sich wäre es natürlich sinnvoll, den Kompressor auszubauen, das Öl rauslaufen zu lassen und mit neuem passenden Öl zu befüllen. Da das aber recht mühsam ist, habe ich darauf verzichtet, den Kompressor drin gelassen, die Leitungen zu Verdampfer und Verflüssiger abgenommen und darüber Öl nachgefüllt. Dann natürlich mit neuen Dichtungen wieder verschraubt.

Langsam reißen meine Dichtungen am oberen Türausschnitt; kleben hilft nur zeitweilig. Gibt es die noch oder muß man sich mit einem ähnlichen Profil behelfen?

Btw, mit einer einfachen Hülse rutscht der Schlauch unter Belastung runter.

Möglicherweise rückt der Magnetschalter nicht richtig ein. Der schiebt beim Anlassen das Ritzel vor und verbindet den eigentlichen Anlasser mit Plus.

Du mußt aber darauf achten, daß die Lautsprecher in der gleichen Richtung schwingen, sonst löschen sie sich gegenseitig aus. Im Klartext, die Lautsprecher müssen gleich gepolt sein. Testet man normalerweise ohne großen Aufwand mit einer 1,5 Volt Batterie. Wenn Du den einzelnen Lautsprecher damit verbindest, siehst Du, in welche Richtung sich die Membran bewegt.

Klingt aber erst mal zienlich nach Batterie - hilfreich wäre jetzt ein Batterie Analyzer z.B https://www.ebay.de/itm/12V-LCD-Car-Battery-Load-Tester-Analyzer-Digital-Diagnostic-AGM-GEL-Micro-200-DE/272834324773?hash=item3f86316925:g:o4sAAOSwFdJZrhIN ; den Du aber nicht hast. Erster Test wäre mal mit Starthilfekabel Starthilfe geben lassen; wenn er problemlos anspringt = Batterieproblem. Batterie mit Ladegerät voll laden; wenn er dann anspringt, alles gut (eventuell Ladeproblem im Fahrzeug - Regler?). Wenn er nicht anspringt, Batterie defekt????

Kupplung entlüften + neue Bremsflüssigkeit