eisensturm

Also in der Gesamtschau habe ich tatsächlich nur eine, welche innen zerdröselt ist, aber zwei, bei denen der Defekt außen lag und reparabel war. Bei einer hatte ich das selbst gelötet und bei dieser (gebraucht erworbenen) erst auf dem Bild entdeckt. Wer war das?

Versuch kostet nix, und wieviele km inzwischen zurückgelegt wurden wusste ich nicht. Immerhin trat der Fehler zeitgleich mit dem E10 auf.

Ok, ich kenn das nur von der T5, also Batterie für 20-30 min abklemmen.

Da war doch ein Smiley. Vielleicht in dieser Form heute nicht mehr gebräuchlich... Aber im Ernst, wenn das der einzige Schaden ist, würde ich die Einheit gut beiseite legen und bei Bedarf die Anschlüsse dranlöten. Selbst ein halber Meter wäre leicht verkraftbar. Nur die Endbefestigungen sind für Bastler ein echtes Problem. Wie in #32 bereits angemerkt.

Ja, unter der Folie wirkt es etwas grüner. Hier ein Bild von innen. Die Kupferleiter sind mit dem Zeug beschichtet. Beim Abkratzen fühlt sich das weich an, wie Kitt/Knete.

Vielleicht hilft bereits ein Reset der Adaption? Wenn der ewig mit Super plus angelernt wurde und dann ganz plötzlich stark geklopft hat, könnte die Trionic nun versuchen den Motor zu schützen...

Für Bastler kein Problem ;o) Der weißgrünliche Belag gehört so und ist über die ganze Länge gleich. Vermutlich ist das eine Trennschicht, welche eine höhere Flexibilität/Lebensdauer ermöglicht. Ähnlich dem Talkum zwischen Schlauch und Reifen bzw. Einzeladern und Außenisolation bei Kabeln.

Ups, jetzt erst kapiert: du meintest die 23 mm. Ich hatte flüchtig 123-er (Benz-Baureihe) gelesen. Miss doch erstmal wie er jetzt steht. Schwelleroberkante zu Boden bietet sich an, wie in #10 beschrieben, bei durchschnittlicher Beladung und ganz ebenem Boden. Wenn er wirklich hängt, können 23 mm ganz gut sein. Falls er jetzt gerade steht, wären mir 23 mm zu viel. 18 mm sieht man schon deutlich. Edit: Alternativ könntest du erstmal Standard-CSE Federn versuchen. Habe ich bei einem so (nur vorn Aero-Federn) und bin zufrieden. Hinten ca. 2 cm höher.

Unten. Einfach das gewünschte Maß beschaffen und unterlegen. Funktioniert.

Heute ist das Morgen von gestern, also hier die Daten des Kabels aus einer 9k-Kontakteinheit: 2,48 m innen 0,18 m außen lenkradseitig (beide) 0,13 m außen autoseitig (beide) Breite 11 mm (genau) 4 Leiter mit je AWG 27 (0,102 mm2) 5,5 Umdrehungen (mit etwas Mut) Der 9k kann lt. WHB 3,2 Lenkradumdrehungen. und aus einer 9-5 Einheit: 1,82 m innen 0,16 außen lenkradseitig Airbag, 0,09 Hupe 0,12 m außen autoseitig (beide) Breite 11 mm (genau) 4 Leiter mit je AWG 27 (0,102 mm2) 4,5 Umdrehungen (mit etwas Mut) Und noch zur Info: Rechtsdrehen an der Einheit (Richtung entspricht Rechtslenken) bis Anschlag ist unkritisch, dabei wird das Kabel innen gezogen und am Innendurchmesser aufgewickelt. Wenn Schluss ist merkt man das ganz gut und macht nix kaputt. Beim Linksdrehen wird das Kabel innen geschoben und an den Außendurchmesser angelegt. Dort ist also Vorsicht geboten damit es innen nicht knickt.

2,37 €/Stk.

Die Angabe war sehr grob, können auch 2 m (9-5) bis 2,5 m (9k) gewesen sein, plus Anschlüsse. Hatte beide in der Hand und umgehend festgestellt, dass die kurzen aus der Bucht leider nicht reichen. Richtige Meterware fand ich bisher nur bei baliAba & Co. Morgen kann ich ggf. mal messen.

Richtig, ich war auch erst bei der Frage nach den Neueren eingestiegen. 9k aufwärts.

Länge stand schon in #32 Die Stecker sind angelötet und leicht zu öffnen.

An so grünweißliche, oxidartige Beläge auf den Leitern meine ich mich ebenfalls zu erinnern.

Sicher? Ich hab das ganz normal gelötet, was mit Alu m.W. nicht geklappt hätte.

Die Leiter im Flachbandkabel brechen natürlich bevorzugt innen, im bewegten Bereich. Später dröselt das Kabel auf und kann Kurzschluss bewirken. Auch zur Hupe mit +12V! Kabelbruch an den Anschlussenden hatte ich auch schon. Lötbar. Das Kabel als Meterware ist leider nicht ohne Weiteres zu finden. Wir benötigen ca. 2,5 bis 3 m am Stück. Die Endbefestigungen/Funktionsteile aus Kunststoff sind im Original angespritzt und auch nicht ohne Weiteres nachbau- oder wiederverwendbar. Bilder mit geöffneten Einheiten habe ich hier irgendwo schon gesehen.

Die Antwort bezog sich auf #23.

Die neueren Einheiten sind für weniger Lenkwinkel konzipiert, haben ca. 0,5m kürzeres Flachkabel drin. Das macht etwa 1/4 Umdrehung je Seite weniger. Die 9-5 Spule z.B. wird im 9k also recht straff am Lenkanschlag. Kann so nicht für jedermann empfohlen werden. Das obligatorische Verlängern/Löten der Anschlüsse mal außen vor...

Regelmäßig auch dieser Hinweis: Nach dem Einbau einer ZK min 1h warten (Zündung aus) außer die wurde in Einbaulage gelagert und beim Transport nicht gedreht. Sonst kann auch eine neue fix in die ewigen Jagdgründe verabschiedet werden. Die Luftbläschen im Isolatoröl sollen komplett nach oben entwichen sein.

Such mal nach: Fassadenschraube Edelstahl Torx

Bei M96 ist der KW Sensor vorne, nahe dem Getriebeflansch und gut erreichbar. Die größere Herausforderung ist da die Kabelverlegung. Hinten rum am Wasserrohr befestigt und nicht sichtbar. Zum Testen kann man aber fliegend verlegen und den alten Sensor erst mal hängen lassen.

Ich hatte mal ein unsichtbar angebrochenes Eckventil. Nur bei Berührung (der Druckleitung) kam da ein scharfer Strahl raus.

Der große O-Ring ist drin?

Ob das sehr wahrscheinlich ist, kann ich nicht behaupten. Nur dass es jemand so berichtet hatte. Konstruieren könnte man: Bei hoher Last und hoher Drehzahl ist der Druck vor dem BDR am niedrigsten, so kann sich genau dann die Blase im Filter etwas dehnen und einige Bläschen in die Leitung abgeben. Wenn deine Symptome nun auch beim Bergabrollen auftreten, ist es das sicher nicht. Anfangs ging es ja um hohe Last...