eisensturm

Ggf. mal die Rücklicht-Glühlampen tauschen und v.a. die Kontakte reinigen/zurechtbiegen. So konnte ich das beim Bremslicht beheben. (Nachdem ein Tausch der wirklich defekten 3. Bremsleuchte nicht half.)

Und die obere Dichtfläche des Steuerdeckels zum ZK. Kein großer Aufwand... Erstmal viel Bremsenreiniger und Druckluft (dabei Arbeitsschutz beachten!), ggf. Malervlies unterlegen. Dann schauen wo es herkommt und ob es für die HU erstmal reicht.

Der Unterschied an den Radläufen beträgt original ca. 2 bis 2,5 cm. Hier mal visualisiert: Quelle 1 cm ist also schon "besser" als die Hängearschoptik ab Werk. Wenn es in den Radläufen gleich aussehen soll, dann muss die Plattform 2 bis 2,5 cm schräg stehen. Messbar am Schweller oder an den Zierleisten. In deinem Fall fehlen dafür also nur 10-15 mm. Beladung unberücksichtigt.

Scheint Glückssache zu sein. Lieferung von o.g. Link eben angekommen. Gelbe Schachtel - Made in Japan.

Gut, beides richtig! 7977465 Schraube 7975279 Mutter

Dieses Bild ist aufschlussreicher als das von Skandix. Selbsterklärend, denk ich. Jedenfalls muss nicht gebohrt werden. Edit: Genau geschaut - die vier Muttern sind auch bei Skandix abgebildet.

A-Säule im Innenraum. Unter der Stoffverkleidung. Dort habe ich die Bohrungen und Ösen schon gesehen. Meine aber, dass es Gewinde M6 war, also Schrauben mit dem typischen SW10 Kopf. Könnte noch ein CC gewesen sein. Das Rätselraten gab es hier vor Jahren schon mal. Edit: Aus dem Anhang von #4.

An neuen Scheiben sind doch manchmal solche Blechösen zur Befestigung an der A-Säule. Könnte ggf. zur Fixierung während der Aushärtung des Klebers dienen.

Auch wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit nicht hoch ist, würde ich es machen um das zumindest auszuschließen. Noch einfacher ist natürlich Sicherung ziehen, weiß aber nicht welche.

Also in der Gesamtschau habe ich tatsächlich nur eine, welche innen zerdröselt ist, aber zwei, bei denen der Defekt außen lag und reparabel war. Bei einer hatte ich das selbst gelötet und bei dieser (gebraucht erworbenen) erst auf dem Bild entdeckt. Wer war das?

Versuch kostet nix, und wieviele km inzwischen zurückgelegt wurden wusste ich nicht. Immerhin trat der Fehler zeitgleich mit dem E10 auf.

Ok, ich kenn das nur von der T5, also Batterie für 20-30 min abklemmen.

Da war doch ein Smiley. Vielleicht in dieser Form heute nicht mehr gebräuchlich... Aber im Ernst, wenn das der einzige Schaden ist, würde ich die Einheit gut beiseite legen und bei Bedarf die Anschlüsse dranlöten. Selbst ein halber Meter wäre leicht verkraftbar. Nur die Endbefestigungen sind für Bastler ein echtes Problem. Wie in #32 bereits angemerkt.

Ja, unter der Folie wirkt es etwas grüner. Hier ein Bild von innen. Die Kupferleiter sind mit dem Zeug beschichtet. Beim Abkratzen fühlt sich das weich an, wie Kitt/Knete.

Vielleicht hilft bereits ein Reset der Adaption? Wenn der ewig mit Super plus angelernt wurde und dann ganz plötzlich stark geklopft hat, könnte die Trionic nun versuchen den Motor zu schützen...

Für Bastler kein Problem ;o) Der weißgrünliche Belag gehört so und ist über die ganze Länge gleich. Vermutlich ist das eine Trennschicht, welche eine höhere Flexibilität/Lebensdauer ermöglicht. Ähnlich dem Talkum zwischen Schlauch und Reifen bzw. Einzeladern und Außenisolation bei Kabeln.

Ups, jetzt erst kapiert: du meintest die 23 mm. Ich hatte flüchtig 123-er (Benz-Baureihe) gelesen. Miss doch erstmal wie er jetzt steht. Schwelleroberkante zu Boden bietet sich an, wie in #10 beschrieben, bei durchschnittlicher Beladung und ganz ebenem Boden. Wenn er wirklich hängt, können 23 mm ganz gut sein. Falls er jetzt gerade steht, wären mir 23 mm zu viel. 18 mm sieht man schon deutlich. Edit: Alternativ könntest du erstmal Standard-CSE Federn versuchen. Habe ich bei einem so (nur vorn Aero-Federn) und bin zufrieden. Hinten ca. 2 cm höher.

Unten. Einfach das gewünschte Maß beschaffen und unterlegen. Funktioniert.

Heute ist das Morgen von gestern, also hier die Daten des Kabels aus einer 9k-Kontakteinheit: 2,48 m innen 0,18 m außen lenkradseitig (beide) 0,13 m außen autoseitig (beide) Breite 11 mm (genau) 4 Leiter mit je AWG 27 (0,102 mm2) 5,5 Umdrehungen (mit etwas Mut) Der 9k kann lt. WHB 3,2 Lenkradumdrehungen. und aus einer 9-5 Einheit: 1,82 m innen 0,16 außen lenkradseitig Airbag, 0,09 Hupe 0,12 m außen autoseitig (beide) Breite 11 mm (genau) 4 Leiter mit je AWG 27 (0,102 mm2) 4,5 Umdrehungen (mit etwas Mut) Und noch zur Info: Rechtsdrehen an der Einheit (Richtung entspricht Rechtslenken) bis Anschlag ist unkritisch, dabei wird das Kabel innen gezogen und am Innendurchmesser aufgewickelt. Wenn Schluss ist merkt man das ganz gut und macht nix kaputt. Beim Linksdrehen wird das Kabel innen geschoben und an den Außendurchmesser angelegt. Dort ist also Vorsicht geboten damit es innen nicht knickt.

2,37 €/Stk.

Die Angabe war sehr grob, können auch 2 m (9-5) bis 2,5 m (9k) gewesen sein, plus Anschlüsse. Hatte beide in der Hand und umgehend festgestellt, dass die kurzen aus der Bucht leider nicht reichen. Richtige Meterware fand ich bisher nur bei baliAba & Co. Morgen kann ich ggf. mal messen.

Richtig, ich war auch erst bei der Frage nach den Neueren eingestiegen. 9k aufwärts.

Länge stand schon in #32 Die Stecker sind angelötet und leicht zu öffnen.

An so grünweißliche, oxidartige Beläge auf den Leitern meine ich mich ebenfalls zu erinnern.

Sicher? Ich hab das ganz normal gelötet, was mit Alu m.W. nicht geklappt hätte.