REDxFROG

Und dazwischen liegen bei mir 30.000km. Zerkloppt habe ich ihn damit nicht. Noch nicht...die Physik lässt sich, bei jedem Motor, nicht auf ewig verarschen. für den reicht der Anzeigebereich gar nicht aus. Gut, der wird gewisse Kolben haben...und das edle Tröpfchen E85. (Verbrauch ist dem doch egal xD)

Sagte ich ja schon einmal. Wobei, als nachzuweisen gilt es nicht ob dies der Fall wäre, denn es ist schlichtweg Fakt das die (Prozess)Temperatur gesenkt wird. Kost' halt einen Hunni plus Schweißarbeiten nur damit man weiß wie heiß die (eigenen) Abgase sind.... Wie bei mir zu erkennen, hält der Motor/Trionic konstant 1,3-1,35bar also will ein Klopfen selbst mit 98oktan nicht eintreten. Im Hochsommer wird das ein anderes Thema sein. Bei 40°C+ im Schatten wird es sicher auch keine 80-190 sprints von mir geben ohne WI oder E85, selbst mit 102Oktan nicht.. Deshalb kommt bei mir früher oder später (wenn der Motor nicht vorher defekt ist) WI rein, aber nicht um dann wie bei The Fast and the Furious auf Knopfdruck der Kopf in die Nackenstütze haut sondern damit der einfach hält... Ladedrucktemp muss ich mal genauer ergründen, hatte dazu ja mal grobe Anhaltspunkte geschrieben. Mir wäre lieb, wenn ich eine "App" hätte die das in ein Diagramm aufzeichnet. Ich hab leider diese elektrischen Spielereien mit live OBD etc. nicht. Weil die ständige Ablenkung auf das Handy während der Fahrt finde ich überhaupt nicht so prickelnd.... In meinem Video sieht man ja das der LD bei 1,35bar hält und sogar am Ende bei 180kmh noch weiter nach oben schreiten möchte und dies auch tut. Die Trionic möchte Klopfen offenbar nicht verhindern. Der LD war mit den alten LLK ähnlich. War zugegeben nicht bei hohen Außentemperaturen sondern ähnlich 10°C. Dort fehlten gut zu sehen ca. 100-200mbar Ladedruck bei 180kmh. Der TD04 15t liefert einfach Unmengen, die ich gar nicht mal verwende. --- Der Unterschied 27°C zu 40°C in deinem Video ist schon heftig... zeigt ja das es funktioniert. Frage mich ob das Delta bei sagen wir mal 40°C außentemp auch bei rund 13 Kelvin bleibt (das wären theoretisch ~70°C Ansaugtemp ohne WI) oder dann noch mehr Kühlung zu erreichen ist.

Sorry, aber es geht bei Wassereinspritzung trotzdem überhaupt nicht nur darum, die Luft im Ansaugtrakt zu senken sondern den gesamten Verbrennungsvorgang... somit Kolben, Ventile, Turbo, Kat etc. thermisch wesentlich weniger Belastet.. aber nicht weil die angesaugte Luft kühler ist sondern weil der Wasserdampf in der Explosion die Hitze entzieht.

Hm, die Reibungsverluste in einem 3,5m langen Cu. oder St. wären dann etwa nicht mehr so hoch sodass es eine Rolle spielen würde? (Reibungsverluste in Stahlrohr/Kupferrohr sind doch durch ihre schlechtere Oberflächenbeschaffenheit außerdem höher?) Deine Rechnung mit den 3bar scheint mir nicht aufzugehen, denn du ziehst nicht den Volumenstrom in Betracht. Es fließen dort nur sehr geringe Mengen, somit hält sich der Druckverlust im mbar Bereich. http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/dp.php Dort spielt der Rohr Rauigkeitswert von 0,02 für das Stahlrohr gegen 0,0013 für das Kunststoffrohr bei der Länge und dem Durchfluss kaum bis keine Rolle. Selbst bei 1m³/h Durchfluss wären es bei der Kunststoffleitung ungefähr 1,5bar Verlust. 1000 Liter in der Stunde, welche die Pumpe niemals schaffen würde. Wie dem auch sei, nach oder gerne auch vor der Montage, würde ich jedenfalls eine Trockenübung machen. Alles zusammenstecken, Strom drauf und dann die Düse beobachten sobald man den Sensor mittels Pumpe u. Manometer mit Druck beaufschlägt. (nicht das es den "Molekularzerstäuber" im eingebauten Zustand beim ersten mal zerschießt falls der nix taugt. Das wär was. )

Ausschließlich beim Beschleunigen fängt der Wagen bei 70kmh an zu wackeln, fährt man die 70 aber normal oder geht genau dann vom Gas hört das Wackeln auf?! Egal welcher Gang? Wüsste nicht wie man DAS mit den Antriebswellen im Zusammenhang bringen kann, aber ich kenne auch nicht alle Saab Mysterien.. Bevor die Wellen rauskommen, sollte man schon extrem genau wissen was man tut. Ebenso könnten die Buchsen, in denen die Wellen laufen, betroffen sein. Oder die Lagerung der langen Antriebswelle.

Warum genau sollen ausgerechnet beide defekt sein? Bist du bei voller Beschleunigung über Kuppen/Straßenschäden gefahren? Dann zerlegt es meistens aber eher vorher das Differential oder andere Getriebeteile... (wohl kaum mit einem LPT ....) Bei ebay gibts häufig welche, ansonsten hier im Forum im Unterforum "Suche Teile" inserieren. Schätze aber, das wird dir nichts bringen... Fehldiagnose der Werkstatt, falls sie beide Antriebswellen nicht bereits in der Hand hatten. Wenn beide Räder auf der Bühne im Getriebe einfach durchdrehen, mag auch einfach das Getriebe defekt sein. Mit diesen Schadensbild habe ich damals meinen 9-3 gekauft...

Schalten gehört aber auch zum Ladedruckaufbau/Turboloch dazu. Was nützt zB ein immens großer LLK, wenn der Turbolader diesen nach jedem Schaltvorgang erst einmal ewig lang aufblasen muss, oder eben wie schnell die Turbine wieder in Fahrt kommt, zB durch größere downpipe (die ich nicht habe). 100% super präzise Vergleichbar ist das nicht, aber mir gibt es dennoch einen groben Anhalt was sich getan hat. (außerdem gibt es da eine Seite namens zperfs wo gerne 80-180 Zeiten herangenommen werden. Ein Golf7 GTI Perf. DSG 230PS schafft die 80-180 in 13,5sek .... da müssen unsere SAAB sich nicht davor verstecken:biggrin: ohne DSG...)

Mit dem do88 nun auch wieder etwas schneller: Aus dem 3. etwas gezögert wegen 'fuelcutgefahr', 98oktan pur im letzten. SAAB never die, they just get faster.

Hallo, habe nun Stahlflex Leitungen dran und muss dazu sagen...null Unterschied zu vorher. Vielleicht minimal schnelleres Ansprechverhalten aber Pedal ist gefühlsmäßig gleich geblieben. Muss ich vielleicht nochmal entlüften? Die Bremse tut schon was sie soll, TÜV war vor 3 Monaten auch zufrieden, aber hatte mir das anders vorgestellt, vor allem im Pedal. Naja, wenigstens sind jetzt die alten Teile weg. Diese hätten durch Korrosion/Ermüdung auch jeden Moment bei einer Vollbremsung einfach auseinanderreißen können. (wie hier zB 900II mit 300.000km) Um mir mein Gewissen zu befriedigen und den enormen Zeitaufwand mir selbst zu rechtfertigen . Ich habe keinen speziellen Entlüfter sondern bin mit rund 0,5-0,6bar Pumpendruck auf den Behälter. Bei zu viel haut mir leider der konische Stöpsel vom Behälter ab.. Wie viel Druck sollte es tatsächlich sein? Doch mal so ein Entlüftungsset kaufen..... Die offenen Ringschlüssel (10 u. 13) habe ich mir dazu gekauft und empfehle das auch.

Keine Ahnung... hab heute Morgen als ich auf Arbeit angekommen war in den Behälter geschaut und der Pegel war recht weit oben, fernab des min Sensors.. (Druck war sicherlich auch schon drin) Die Meldung erscheint im SID nicht mehr, Wasser habe ich keins nach gekippt. Gestern früh in der Garage kam die Warnung, da ich am Vortag etwas am rumheizen war. LLK will ausprobiert werden. Bin losgefahren da es mir bekannt ist. Nach Feierabend kam die Meldung nicht erneut, heute früh auch nicht. Was für einen Troll sitze ich im Saab diesmal auf? Verirrte Luft im System...? Die Dichtung ist bestiiiimmt noch gut. Ist ja schließlich ein Saab do88 Vorher http://abload.de/img/20150308_114325sgpkrh.jpg Nacher http://abload.de/img/20150308_141550s4pud6.jpg (klimakondensator ausgebaut) Die Spuren am alten sind doch interessant, nicht wahr? :-)

Wobei die Temperaturen der Verbrennung selbst wohl eine erheblich größere Rolle spielen sollte. Da müsste man einen Temp sensor vor KAT einrichten. Da sollte dann die Rede von 30-100°C Temperatursenkung bei gleicher Belastung sein. Mit erhöhten LD sollten ja 20-30% Mehrleistung drin sein, falls der Turbo so viel schaufeln kann --- und ohne am LD zu spielen --- http://www.motorsport-notter.de/Wassereinspritzung_T3/Fragen__Wassereinspritzung_/fragen__wassereinspritzung_.html

Könnte sein, weiß nicht. Mein Vater meint, der würde dann sichtbar qualmen. Ok, tut er manchmal morgens wenn es kalt/neblig ist aber sonst unauffällig. Der O-Ring vom Röhrchen an der Wasserpumpe ist getauscht aber es scheint so, als käme weiterhin aus dieser Richtung Wasser. Es gibt dort ja kein drankommen um näheres zu sehen. Möchte nicht unbedingt an den Motor bzw. es machen lassen, wenn es keinen Sinn machen würde und am Ende ist die Wasserpumpe undicht.. Aber ansonsten ...ist so eine Dichtung ja kein Todesurteil. Wie oft das Getriebe weg war habe ich irgendwann auch aufgehört mitzuzählen. Ich meine, der Wasserverlust ist jetzt erst so richtig entstanden, seitdem der Glysantinanteil gesteigert wurde. Eventuell löst es Korrosion/Kalk ab? Der O-Ring hat jedenfalls gleich darauf gemeckert.

das sie auch in Zukunft nicht mehr viel abnehmen werden, da steinhart....

Ich werde dafür sorgen, dass das olle Rohr einfriert!!!!!! Die Downpipe sitzt mir aber tatsächlich zu nahe am Druckrohr bzw. am Silikonschlauch vom LLK. Vielleicht mache ich ja doch etwas dran. Sieht doch auch sehr wichtig und cool aus. Müsste ja nicht unbedingt das teure titan Band sein (was meinen KAT schmückt), das andere zeugs sieht aber so billig aus. Habe derzeit aber weiterhin unerklärlichen Wasserverlust, was eher Priorität darstellt als Spielereien. :-P Hmm..Wasserverlust? Vielleicht sollte ich entgegenwirken indem ich Wasser einspritze. :laugh:

Krass, ich hab einfach überall FluidFilm reingeknallt wo ein Loch zu finden war. Der wird eh kein Museumsstück mehr, das ist nur ein normaler 9³ (B204R YEAH BABY ... hahaha :P), aber möchte auch nicht das der Rost anfängt. Auf den bestehenden Unterbodenschutz kam das auch drauf, laut Aussage vom Hersteller soll es diesen wieder aktivieren und wieder flexibler machen. Seitdem das auf den Federbeinen ist, ist der Rost komplett gestoppt und beseitigt, Regen, Schnee, Salz...vollkommen egal.

Soll aber Strahlungswärme effizient abhalten und das mit möglichst wenig Wandstärke der Isolierung selbst. Bevor ich so einen Schrott mache, würde ich es lieber gleich lassen... http://smg.photobucket.com/user/SaabTuner/media/WrapDone.jpg.html Und das an einem Viggen.

Und wehe am nächsten Tag fährt dir jemand in den Kofferraum...

Hm, eventuell sollte die Düse ja doch vor den Temp sensor. Ansonsten denkt der Motor es kommen XX°C an und erst danach wird abgekühlt sodass die Rechnung nicht aufgeht. ?_? Aber gut, das die Kiste nicht urplötzlich wie eine Rakete über die Straße fegt, nur weil da jetzt Wasser mit in der angesaugten Luft ist, habe ich erwartet. Allerdings sind die Leistungsreserven nach oben drastisch erhöht und Klopfen nahezu unmöglich mit den Ladedrücken.

Ich würde die alten ausgedienten Schrauben in Ruhe lassen. Vor knapp 40.000km, irgendwann damals, als ich das Auto gekauft hatte, sagte mir mal eine Werkstatt, die Kopfdichtung sei defekt...ja witzig. Fahre mit erhöhten LD und sicher nicht wie ein 80 jähriger. Schwitzt minimal am Block, nichts weltbewegendes. Tropft nicht. Rostet dort auch nicht.... Ölverbrauch nach 1000den km keiner erkennbar. Das meiste Öl kommt aus dem Verteilerloch, da hängt gerne mal ein Tröpfchen drin, macht nichts. Übrigens: Sei froh das du T5 Technik hast! Viel Vergnügen mit dem Schätzchen. Noch rund 200km dann habe ich die 280.000. Und deiner ist schon bei 290tkm mit offensichtlichen Wartungsstau?...respekt. Peppel ihn wieder auf

Eben, Ladedruck ist ja nicht gleich Leistung. An manchen Tagen meint man, "Mensch geht der ab", an anderen..."ich bin gerade aber nicht beeindruckt..." oder "da stimmt doch was nicht", übertrieben ausgedrückt. Das interessante an der Sache ist aber auch, wenn heute mit 10-15°C Ansaugtemps von 40°C gefahren werden, wie sieht das dann bei 40°C im Schatten aus? Turbo in der Garage stehen lassen? Ich habe das auf der Autobahn schon erlebt, das einfach die Leistung fehlte als es so warm war. Ladedruck hoch aber irgendwie kam nicht viel bei raus. Darauf habe ich reagiert und dann piano gemacht. Mit dem Wasser wäre das total egal. Er KANN dann thermisch einfach nicht überlastet werden. Wenn die Sache mit dem Laptop geloggt wird, würde ich mal die Unterschiede zwischen 50% Einspritzung und 100% rausfiltern. Ob viel, viel hilft, oder nicht. Du könntest auch höchstens noch die Mischung auf 50:50 Methanol machen.

Ich habe jetzt keine Zeiten gemessen aber man spürt schon das er besser läuft. Bin gestern kurzzeitig mit OBD2 Verbindung am Smartphone gefahren und dabei habe ich gemerkt, dass der Temp Sensor der T5 im Saugermodus viel mehr Wärme anzeigt als beim gas geben/ladedruckaufbau. Ich bin der Meinung, das war beim Saab Crossflow Kühler nicht der Fall, allerdings war es zu dem Zeitpunkt um die 0°C und gestern 15-18°C. Soll heißen, beim Berg ab Fahren mit 70kmh, Schubabschaltung, ist die Temperatur im Druckrohr von 30°C auf 39°C binnen 2Minuten angestiegen. Bin ich aufs gas sodass LD entsteht, ist die Temperatur binnen einer Sekunde zurück auf 31°C und noch weiter runter(!). Viel mehr habe ich noch nicht getestet. Kein Vollgas mit OBD2. Den Effekt kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen warum der Temp sensor stück für stück nach oben Arbeitet obwohl er nichts einspritzt und eigentlich auch der Turbo kühler werden sollte. Eine Theorie habe ich aber....wahrscheinlich heizt sich das Aluminiumrohr durch Strahlungswärme des Motors derart auf, der leichte Luftstrom erwärmt sich daran und erreicht die 40°C. (das gleiche passiert logischerweise auch und über OBD2 sichtbar, wenn man das Fzg abstellt) Erst bei hohen Volumenstrom jagt sie kalt vom LLK in den Motor und kann sich durch die schiere Geschwindigkeit am Rohr kaum noch erwärmen. Ich teste das mal aus was es bringt, das Druckrohr mit Titan Hitzeschutzband zu isolieren. Habe es bisher nicht angegangen da ich mir nicht sicher bin ob es sich eher negativ oder positiv auswirkt. Ob sich das Rohr dann erst recht aufheizt oder genau umgekehrt. Ich denke nach meiner aufgestellten These, das es kühler sein und bleiben sollte! Sollte die angesaugte Luft im Saugerbetrieb dadurch kühler werden, ließe sich theoretisch auch Benzin im Stadtverkehr einsparen... (klar, bleibe ich realistisch, so ein Hitzeschutz kostet für die Länge des Rohres auch mal eben 50-80€....) Der Wagen fährt zwar, aber mich interessiert so etwas. Und vielleicht setzt die Trionic (5) konstante Intake Temperaturen auch besser in Leistung um.. Wahrscheinlich aber, wird der Temp sensor mit 20Hz oder gar 100hz angesprochen. Ich habe dabei auch den Klimakondensator entfernt, nochmals bessere Strömungsverhältnisse. Das alte Teil darf man nicht mal schief anschauen und schon fliegen de Lamellen raus... komplett spröde das Aluminium, der war Schrott. äh, welcher Teil denn nun? Unity? Ich lese gerade einen Test, A.C. Rogue soll wieder besser sein und kommt in 3std (für PC) raus

Ich verspreche mir bei dem Wetter eigentlich keine sonderlichen Besserungen. Aber lasse mich auch überraschen... Ich habe just for fun auch momentan einen offenen Luftfilter (Pilzform) verbaut. Ewig rumliegen gehabt. Total wahnsinnig wie viel Luftmasse dort angesaugt wird wenn man das mal richtig zu hören bekommt. Muss bei jeder Fahrt breit grinsen :D Mag sein die Luft strömt besser durch den do88, Abgasturbine drehfreudiger durch weniger Staudruck..mal sehn.

Lass gesagt sein, die Powerdisk unterliegen auch dem Fading. Gelochte mögen die bessere Wahl sein. Aber auch nur dann, wenn man unbedingt vor hat, Rennen oder auf ähnlicher Weise zu fahren... Die Powerdisk erzeugen durch ihre Rillen leider Vibrationen und Geräusche.

Der sieht dem do88 LLK, der bei mir im Flur liegt, zum verwechseln ähnlich!! ich habe mir gedacht, näher dran als vorhin kommt mir so ein LLK wohl nicht mehr und hab ihn halt geholt (paar km) Sorry, das ich den weggeschnappt habe http://abload.de/thumb/20150306_202656syhjne.jpg http://abload.de/thumb/20150306_202730s1ykac.jpg Der originale HOT/Aero/Viggen Kühler ist dagegen echt "schmalspurig". Den habe ich auf Reserve liegen. Denke mal der MHI Lader wird sich mit dem großen Volumen vertragen. Im Stadtverkehr wird er womöglich nicht mehr so früh sanft unterstützen wie gewohnt. Jetzt fehlt noch Wasser. :biggrin:

Da hast du deinem nickname wohl alle Ehre gemacht und der Umgangsweise mit den Benzinschläuchen... kleiner Spass!