REDxFROG

Der erste. Im zweiten Link steht doch ab BJ 2003 (Saab 9-3 (2003-), 9-5 (-2010)). Du machst aber schon beide Seiten oder? Und geb den Schrauben VOR dem Versuch sie zu drehen mit Bit und Hammer einen Schlag weil so einfach lösen lassen die sich u.U. nicht.

Rundum erneuert? Warum sollte es dann Geräusche von sich geben? Bei gebrauchten Getrieben zB von ebay wäre ich damit einverstanden, aber nicht von Saab direkt. Die werden reparierte Getriebe doch vorher auf den Prüfstand testen? Ich höre mein Getriebe wenn das Getriebeöl noch kalt ist bei sehr niedrigen Tempo und gleichzeitig rollen lassen. Also meistens nach Feierabend die erste Minute/ersten Meter. Mache mir da aber überhaupt keinen Kopf drüber. Ansonsten kein Scheppern o.ä. bei untertourigen Betrieb. So ein gutes hatte ich bisher noch nicht in die Finger bekommen. Obwohl die Eingangswelle am Getriebe damals beim Tausch fühlbar und hörbar mehr Spiel hatte als die Welle vom ausgebauten Getriebe. (2. Gang Synchronisation defekt....liegt hier jetzt zu Hause rum und SyncRing konnte ich damals nicht finden zum Erwerb... egal, hatte ich eh keine Lust es zu öffnen).

Wenn er MAPCO gekauft hat, dann vielleicht schon ^^ http://www.saab-cars.de/threads/lastwechselholpern-und-zapliger-ganghebel.51709/page-2#post-1025461 hatte 15€ oder so für das Lager ausgegeben. Ich weiß.....war ja dann kein Wunder. Wenn das linke Lager defekt ist, dann erkennt man das aber ganz eindeutig am (tanzenden) Schalthebel.

Mit LPT kenne ich mich nicht aus, ob das Wastegate so arbeitet wie beim FPT. (anfangs geschlossen, bei Volllast geöffnet) Am besten so machen wie DSpecial beschreibt. Die Dose sollte eine gewisse Vorspannung am Arm haben. (in der Dose ist eine Feder). Der Arm sollte somit nur mit einigen Kraftaufwand nach rechts gedrückt werden können und die Feder der Dose zieht den Arm bei nachlassendem Ziehen wieder kräftig zurück in die Ausgangsposition. Wie viel Luftdruck am Nippel der Dose allerdings benötigt wird um den Arm in Bewegung zu bringen...keine Ahnung. Beim FTP sagt man gerne so was um die 0,35-0,40bar je nachdem. Wie gesagt...weiß nicht ob LPT auf dem gleichen Funktionsprinzip basieren aber (normalerweise schon): Die Dose arbeitet mit Überdruck. In ihrer Ausgangsposition, ganz links. (mit leichter Vorspannung. Die aber nur zu erkennen ist, wenn man den mit Sprengring (circlip) gesicherten Arm löst und sich dieser Arm dann etwas nach links in die Dose reinzieht. (ca 1-2mm je nach Federkraft)) Wenn der Arm sich nach rechts bewegt, wird eine Klappe (bypass der Turbine) im Turbolader geöffnet. Sobald diese geöffnet wird, bzw. umso weiter sie geöffnet wird, desto geringer ist die Abgasdurchströmung im Turbolader, die Leistung (Umdrehungszahl) vom Turbolader sinkt. So regelt das System den optimalen Ladedruck an der Motordrehzahl und begrenzt den maximalen Ladedruck. Um auszuschließen, das die Dose eine Macke hat, kannst du den Schlauch zur Dose kommend, abziehen und eine passende Schraube eindrücken. Das ist natürlich nur sinnvoll für einen Test mit vorsichtigen Gasfuß. Inwiefern ein LPT System das gern hat, müssen andere entscheiden die sich mit LPT auskennen. Er sollte dann besser laufen, allerdings ist das ungeregelt keine so gute Idee.

Wo hast du die neue Hülse bezogen [mention=585]bantansai[/mention] ? Günstig? -- Wenn erst mal Ruhe ist, dann ist es gut. Allerdings darf man Achims Befürchtungen glauben schenken. Sämtliche halbgare Reparaturen am Getriebe rächen sich kurzfristig meistens dann doch. Die Hülse(n) leiden wahrscheinlich meistens durch bereits zu groß gewordenes Spiel in der Differentiallagerung selbst. Ich werde wohl keins mehr anfassen. Ohne die Vorspannung zu messen (und das geht nicht mal eben so) und ohne alle möglichen nötigen Ersatzteile (die es kaum bis gar nicht aufzutreiben gibt) braucht man damit gar nicht anfangen. Was ist eigentlich aus dem Saab geworden, der statt geforderten Simmerring nun ein "passendes" Kegelrollenlager als "Dicht- und Lagerelement" durch die Gegend fährt um den Vibrationen Herr zu werden? Weiß nicht mehr aus welchem thread. (naja es suppte wohl schon recht früh wieder Getriebeöl raus)

Wie ist das gemeint? Der Tausch der Lager am Objekt ohne das Getriebe auszubauen oder?... Und wie genau soll das gehen?

Merkt man doch, wenn das Gaspedal hängt.

Hmmm, lass dir gesagt sein, je mehr Neuteile du jetzt verwendest, desto weniger Probleme wirst du in Zukunft damit bekommen. In die Domlager kannst du im eingebauten Zustand von oben reinschauen und bereits sehen, inwiefern die nicht mehr ganz mittig stehen oder eventuell schon Gummiabrieb zu erkennen ist. Weiß nicht wie viel Laufleistung deiner hat und wie stark das Fahrwerk bisher belastet wurde. Seitdem bei mir unten rum alles neu ist und der auch tiefer liegt, haben sich vor ein paar Monaten die Domlager komplett verabschiedet. Ich war im damals im Begriff die zu erneuern, allerdings hatte ich nur die Wälzlager parat und das war falsch. ^^ Das hieß dann für mich, unnötige Kosten für die erneute Achsmvermessung ausgeben und in Gefahr laufen vom Serviceberater so langsam eine Kundenkarte für Stammkunden ausgehändigt zu bekommen (~70€). Das Geraffel auseinanderbauen macht natürlich auch keinen sooo großen Spass. Den Betrag zur Achsvermessung kannst du also mit einplanen wenn du mehr machst als nur die Radnabe (am Auto) zu wechseln. Wenn du vor hast "alle paar Jahre" etwas am Fahrwerk zu erneuern, so wie es sich bemerkbar machen sollte, bedeutet das aber auch, das du immer wieder die Spur einstellen gehen müsstest. Und wie erik auch sagt, billige Radlager (Teile)...niemals kaufen. Billige Teile haben meistens gravierende Qualitätsunterschiede. Da fragt man sich hinterher warum dieser Schrott überhaupt produziert wurde....nur um über Tiefstpreis zu verkaufen aber nicht um ein haltbares Produkt anzubieten.. Das soll schon was heißen wenn einige Lager nach 15.000km die Grätsche machen und andere fahren die originalen Lager noch nach 300.000 durch die Gegend. Mein billiges Motorlager am Getriebe hat vielleicht auch gerade mal 5000km abgespult dann ist es gerissen, da hätte ich gleich das intakte und vermutlich originale drin lassen können! Ich finde es im übrigen nicht okay, das die Werkstatt nicht in der Lage war, KONKRET beurteilen zu können was genau Sache ist. Entweder sind sie nun auf KFZ Reparaturen spezialisiert, haben das nötige Equipment oder die sind nur ein Trupp der auf Verdacht so lange komplette Teile tauscht, bis der Fehler behoben wurde. Auf solche Profis kann man gerne verzichten.

Aha Stichwort Autogas.... vermutlich sind die bekannten Ablagerungen also auch den Verbrennungsvorgang fossiler Brennstoffe zu verdanken und nicht rein der Ölverkokung und Verschlammung? Wenn ich mir das Motoröl der vielen Fahrzeuge hier mit CNG - Erdgas anschaue, sieht es am Peilstab absolut honigfarben aus. Nach 40.000 absolut tadellos. Zugegeben, abgelassenes Öl sah ich nicht. Aber der Peilstab bringt einen groben Anhaltspunkt wie es weiter unten aussehen mag. Die schleudern nämlich absolut keine Feststoffe mit ins Motoröl und somit kann es auch gar nicht schwarz werden. (Erdgas hat übrigens eine errechnete Oktanzahl von 120-130ROZ. Da dürfte kein Motor das Klopfen anfangen und Ulitmate 102 kann einpacken...aber mit der Kühlung im Verbrennungsvorgang sieht es mau aus ^^)

Also von Import wüsste ich bei meinem nichts. B204R wurde meiner Erkenntnis nach von Anfang 1998 bis August 2010 produziert und danach war wieder Schluss, dann kam die Umstellung (das downgrade) auf B205.

Beim Ein- und Ausbau unbedingt Batterie abklemmen!

Einen groben Momentanverbrauch bekommt man direkt nachdem man die CLEAR Taste bis zum löschen der Daten gedrückt hält. Dann rechnet das SID von vorne los. Wenn man dabei gerade auf der Autobahn mit seichten Vorwärtsschub rollt, sollten da schon 6,5-8l/100km drin sein. Stadt und Landstraße schlagen es dann auf die 10l. Aber weniger wird man nicht erreichen können. Ich habe in meinen gerne 9,3l/100km beobachtet, das war noch mit den Falken Reifen, jetzt Hankook. Auch die (und das Fahrwerk) spielen natürlich eine Rolle.

Es gibt Hitzeschutzbleche für die Ölwanne, allerdings für den 2,3l. http://www.saab-cars.de/threads/oelwanne-vom-2-3l-zu-2-0l.24122/#post-575792 majoja02 hat sich in der Thematik bereits weitläufig auseinander gesetzt und Lösungen hervorgebracht. Statt den Kat durch Hitzeschutzblech abzuschirmen gibt es auch die Möglichkeit, den Kat einfach weiter nach hinten zu setzten. Haben einige hier schon durchgeführt. Benötigt aber leider logischerweise Schweißarbeiten. Und sollte ein Bauteil defekt gehen (Zwischenrohr/Kat), müssen Neuteile erneut angepasst werden. Ich habe seit März 2013 den Katalysator halbseitig, die vordere Hälfte direkt an der Ölwanne, mit Titan Hitzeschutzband umwickelt. Schützt somit auch das Getriebe effektiv vor Hitzestrahlung. Das Band ist in der Wirkung so effektiv, man kann es auf eine heiße Herdplatte legen und darauf einen Eiswürfel, er schmilzt dann beinahe gar nicht bzw. nur sehr langsam durch Umgebungsluft. Durch den letzten TÜV ohne Probleme gekommen. Das (titan) Hitzeschutzband ist relativ teuer, man sollte nicht zu sehr sparen denn die Meter sind um den KAT gewickelt ganz schnell erreicht. Ich hatte eigentlich geplant noch weiter abzuschirmen. Die downpipe strahlt ebenfalls enorme Hitze ab.

Bei den Saab Motoren kann man scheinbar nicht viel falsch machen. Hab nun ungefähr das 8te mal 0W40 new life drin, kostet mich jedes mal rund 38€ und 1 Liter bleibt über. Den Rest bekam oft mein Vater für seine Öl-schluckis. Den nächsten Wechsel kann ich aber dann für Lau machen. Mehr oder weniger. Jedenfalls kein feststellbarer Ölverbrauch mit dem """Wasser-Öl""".... und wenn jetzt 50 Leute sagen 5W30, das werde ich nicht mehr ändern. Ich meinte Tübingen wollte auch mal so was füllen.... als ich diese unbekannten Zahlen schon hörte wurde mir schwindelig. Schirmt lieber den KAT ab als um Ölschlamm wegen der Hitze sorgen zu machen. Hat man mehr von. Unter anderem eine niedrigere Öltemp und thermisch weniger belastete Ölwanne...

Schade, das Saab so ein schlechtes image hat und zumeist belächelt wird. Vor allem in seiner Altersgruppe ist das wirklich nicht der Hit. Ein Opa-auto halt. Was geileres für das Geld gibt es kaum anderes zu fahren als einen 900II/9³ Turbo schätze ich. Vor allem wenn man spritzig unterwegs sein möchte. Und Vater weiß wie man sich zu helfen weiß wenn was defekt sein sollte.. Mir nimmt meiner einfach nicht ab zu gefallen. Eher das Gegenteil ist der Fall. (aber gut, als Anfänger eher erst mal einen Sauger)

Filterkasten??

BILD am Sonntag: Kurios: In der Dortmunder Innenstadt wurde am Blitzmarathon 2015 ein herrenloses Rad, skandinavischer Herkunft, zwar nicht wegen überhöhter Geschwindigkeit, aber für das Überqueren einer roten Ampel geblitzt. Wenn ein Saab plötzlich nur auf drei Beinen steht. Ich kenne tatsächlich jemanden, dem ist das an einer Kreuzung passiert.. Eigentlich doch merkwürdig, ein loses Rad sollte sich doch weit vorher lautstark bemerkbar machen? Wenn alle Ratschläge befolgt wurden, nimm doch auch zur absoluten Sicherheit ein wenig mittelfeste Schraubensicherung. Naja, andere Leute (wie ich) nehmen "sogar" Kupferpaste damit die Schrauben nach der Saison wieder geschmeidig lösen lassen, die Gewinde beim Anziehen auch geschont werden und bei dir lösen die sich von selbst? Diese Werkstatt lässt ihre Drehmomentschlüssel aber schon turnusmäßig prüfen?

So lange du weiter konservierst ist doch alles in Ordnung. Die anderen rosten weg, weil eben nichts getan wird und die Konservierung ab-Werk längst wirkungslos geworden ist. Man kann sich nicht auf alle Ewigkeit auf die Verzinkung berufen... Ich selbst habe beim LLK Tausch aber feststellen müssen, das der rechte Kotflügel aus welchen Gründen auch immer ziemlich mittig eine Roststelle auf der Rückseite aufweist. Dort reibt aber kein Bauteil. War mir schleierhaft warum es dort rostet. Vielleicht war der Kotflügel mal weg und wurde schlecht gelagert. Jedenfalls, abgeschliffen und FluidFilm drüber.. wird beobachtet. Man muss sich von Anfang an einen detaillierten Überblick verschaffen wo die Problemzonen bestehen und dort dran bleiben. Türen/Kofferraum und Motorhaube sind selbstverständlich......

Kauf einfach gute Beläge von ATE und gut ist!..

ist das nicht Korrosion an dem Kettenzahnrad? Kette wurde vom Saab Händler neu gemacht, Motor zusammengebaut - Auto abgestellt ? Warum soll der Kopf neu? äh ja... also...weiß nicht. Jetzt in deinen Händen soll sich das Blatt aber dann doch wieder wenden? Mit Öllampe gefahren u. Versuche den aus 2mach1 wieder hin zu bekommen. Du hättest halt das Geld zurückfordern sollen falls das Auto nicht als Bastlerfahrzeug gekauft wurde. Oder jetzt Fachleute aufsuchen die dir eine Diagnose stellen und reparieren. Aber nein, man fährt erst mal 450km, "Karre geht voll ab" ... Wie lange stand das Auto jetzt konkret. 1 Jahr? 5 Jahre? Keine Ahnung? .... Sorry, so etwas stößt mir jedes mal sauer auf. Es werden Saab gekauft die lange Standzeiten hatten, oder von VK die in das Auto die letzten Jahre keine müde Mark investiert haben und dann wird der erst mal ein halbes tausend KM über die Autobahnen gescheucht.

Gut, wahrscheinlich entstehen bei euch Geräusche da bei euch auch der Querlenker mit PU ausgestattet ist? Den habe ich absichtlich ausgelassen, das Fahrwerk bekommt mit den breiten Rädern genug zu tun und der Querlenker ist ohnehin neu. Nur Querlenkerstrebe und Stabikoppelstangen haben PU. Die sind in der Originalausführung einfach zu wabbelig und anfällig. Der Stabilisator liegt in den originalen Gummis. Lenkgetriebe bekanntlich an Radkasten geklammert. Mit diesen Modifikationen kommt ein originaler 9³ auf gar keinen Fall in Kurven hinterher.. den Grenzbereich zu finden, da muss man es schon arg übertreiben. Einen Evo8 bin ich mal hinterher bis die Bremsen aufgaben... natürlich abgesperrte Strecke wie bei JP. Ist aber alles nicht mehr so lustig wenn in einer Kurve plötzlich Öl liegt..

Jop, kommt immer darauf an wie man vor hat das Fahrzeug zu bewegen.

Preislich gesehen sind Powerflex Buchsen doch vollkommen okay. Natürlich wird der Komfort schlechter. Dafür wird Straßenlage und der Grenzbereich viel besser. Ein Unterschied wie Tag und Nacht wenn man vorne und hinten Powerflex verbaut hat. Brems- und Beschleunigungsverhalten werden zudem auch erheblich verbessert. Wenn das Auto durch PU anfängt zu poltern, sind nicht die PU Buchsen dran schuld sondern etwas gänzlich anderes! Diese machen bereits geschwächte Stellen nur empfänglicher für Geräusche zB. defekte Domlager die dann u.U. stärker Beansprucht werden weil andere Teile nun weniger nachgeben.. Wenn alles takko ist, klappert da nichts. Der Komfort bleibt dabei auf der Strecke aber wirklich überzogen schlimm fand ich es nie. Höchstens auf Stuttgarts schlimmsten Straßen die dritte Welt verdächtig sind.

Jupp, du hast mich überzeugt! Aber dann finde ich trotzdem, kann man deshalb den desolaten Zustand hinterher ankreiden. Damals hat jeder empört große Augen gemacht wie unglaublich verschmoddert Wanne XY war. Und das hier sieht wieder Katastrophal aus. Jetzt leuchten die Augen wenn man sieht wie sauber sie hinterher sein kann. Will die verdreckten Putztücher gar nicht sehen.. Ratet mal wie die Wanne nach ein paar wenige km wieder aussieht, wenn Öl drin ist, das herumschleudert und wieder frittiert wird... KAT am besten gleich abschirmen. Leider sieht man auf dem Foto vom Kettenspanner das andere Ende nicht. Die Feder/Kappe wurde vor dem herausdrehen entfernt, oder?

Würde nach 500-1000km noch mal Ölwechsel mit Filter machen.. (in der Zeit mind. 1x schön warm fahren). Oder eben natürlich mit dem Kettenwechsel. (hoffe das Auto gabs fürn Appel undn Ei.... weil Kettenwechsel bei 140.000km?! Was hat die Frau Warten gelassen? Wie ist die gefahren? Einige mit 200.000 und nix an der Kette gemacht! Würde behaupten auch mit 300.000. Ansonsten die Frau mit dem Wartungsstau - den festgestellten wahren Zustand der Karre - noch einmal konfrontieren........)