REDxFROG

Danke für diese hervorragende Anleitung client10! Ich hatte schon damals mein "Danke" druntergesetzt und wohl somit auch den Teufel an die Wand gemalt. Ich habe noch ein paar "Impressionen" meiner Arbeit zum Wohle aller die das auch noch vor sich haben. Zwei Wasserpumpenzangen der kleineren Größe (habe die großen erst gar nicht versucht), haben wirklich sehr gut ihre Arbeit am Ring verrichtet. (ich bin weder Hulk noch überragend kräftig. ) http://www.abload.de/thumb/p1040290s9xu9q.jpg Bevor man den Ring dreht, sollte man mit dem Staubsauger drum herum. Und am besten nochmal wenn der Ring weg ist. Am Ring selbst ist so gut wie keine Macke zu erkennen. Mir ist gar nichts aufgefallen, sagen wir mal so. Die zwei Winkelanschlüsse lassen sich sehr leicht mit 3 verschiedenen größen von Schlitzschraubendreher (klein bis super groß) herausdrücken. Man fängt mit dem kleinsten an, setzt ihn unter den Winkel und dreht ihn 90° und nutzt diese Kraft aus (natürlich gleichzeitig den gelben Haken leicht wegdrücken). Nach dem größten Schraubendreher kann man den Winkel mit der Hand vollends kräftig rausziehen. Am besten gar nicht mit der Zange drangehen, das gibt nur tote. Auch beim Teppich und beim Blech habe ich mit Absicht etwas...großzügiger...gearbeitet. Die ganze Pumpenaktion geht verdammt schnell, würde man nicht immer wieder nach Werkzeug kramen, für Licht sorgen etc. Ich wollte es anders aufklappen...aber ich habe nur eine Blechschere. Konnte rechts bei der Wölbung damit einfach nicht schneiden. http://www.abload.de/thumb/p1040287s2xbms.jpg Ich bin danach zu Hause gut und gerne 2-3 Stunden vor der Pumpe gesessen und wusste nicht wie ich die Schläuche abbekommen soll bzw wie die Pumpe raus soll ohne etwas zu zerstören.. Letztendlich habe ich die Anleitung bei der Pumpendemontage von client10 ignorieren müssen weil ich bei den Schläuchen kapitulierte. (ich dachte ich darf die nicht beschädigen, dabei werden die aber ohnehin nicht mehr dicht?) Man muss eigentlich nicht all diese Schläuche abmontieren, bis auf den Schlauch, der an der Pumpe steckt. Pumpenseitig den Schlauch mit einem Messer längs aufschneiden und Pumpe lässt sich rausnehmen. Ich könnte Notfalls jetzt wieder den alten etwas kürzeren Schlauch auf die neue Pumpe setzen. Ich weiß aber nicht ob das dicht wird. Ich lasse das wohl. Mal schauen, ansonsten müsste ich mich ans T-Stück machen und das sieht extrem labil aus (würde auch dort längs aufschneiden, ist nur Heikel da alle anderen Teile aus Kunststoff sind)

Danke patapaya. Naja das mit dem OT Geber habe ich mir wohl anders vorgestellt als es in Wirklichkeit ist. Merke: Man soll nicht zu viel Denken/Glauben Ich meine, in einem anderen Forum habe ich die Tage noch gelesen, das die Benzinpumpe zB kein Strom bekommt, wenn das Steuergerät den OT Geber als Defekt ansieht. Also neuen besorgt und bei der Montage bemerkt das der alte nurnoch gut 500Ohm leistet. Dann habe ich halt gedacht...ja das mit dem Glauben ... daran wirds liegen weil der neue 580Ohm Widerstand hat. Also in dem Glauben das die 580Ohm dem Steuergerät wieder die Freigabe geben würden. Aber so funktioniert das offenbar nicht. (in einem solchen Fall hätte ich auch eigentlich ein Check Engine erwartet) Muss ich mich wohl oder übel trotzdem dransetzen den einzubauen. Hatte keinen Wagenheber dabei. Die Schraube sieht mir aber trotzdem nicht ganz Koscher aus. Vieleicht tut sich ja was, wenn ich den Anlasser mit neuen OT Geber laufen lasse. Ich habe sozusagen den weiblichen Teil des Steckers bestromt. Auf einer Steckerseite ist bei mir (also beim 9-3I) eine kleine Nummer am Kabel (beim 9-3I ist es 4adrig) beigefügt. Erstes Indiz. Und dann habe ich noch die Masse, also das schwarze Kabel gegen die Masse vom Fahrzeug geprüft. Die hatte ich nur beim männlichen Stecker. Ich hatte nämlich schon bedenken das ich etwas kaputtmache wenn ich den Strom falschrum einspeise. Ich glaube Schwarz-Grün war es, ist das Kabel für die Phase für die Pumpe, das sieht man auch hinter den Sicherungen und dann auch beim Relay (einer dieser grauen Blöcke). Das klickt auch wenn man es bestromt. Nuja, muss ich OT-Geber einbauen - ich hoffe ich baue mir damit keinen weiteren Fehler ein. Und wenn der drin ist, dann orgel ich den Anlasser halt nochmal ewigkeiten durch in der Hoffnung, das der sich vieleicht fängt. Das "Gedächtnis" habe ich gestern aber auch mal probehalber gelöscht, nichts gebracht. Ich verstehe einfach nicht warum Pumpe keinen Impuls bekommt und die Pumpe selbst auch nicht reagiert. Werde wohl oder übel eine Pumpeneinheit kaufen müssen, das Ding mal auf Widerstand prüfen (da MUSS am Stecker doch ein Widerstand anstehen..) und wenn nötig extern am Stecker anschließen (ich schätze mal die darf nicht trocken laufen) und schauen was passiert. Ich hab einfach keine Lust darauf versuchsweise die Pumpe auszubauen und hinterher zu merken das die noch tut. Warum die aber nicht laufen wollte als 12V anlagen ist mir ein Rätsel. Keine Ahnung ob die zwei anderen Phasen (Tankgeber) vieleicht damit zu tun haben. Das ist bei mir stochern im dunkeln, wobei meine ersten Worte nach dem vergeblichen Anlassen aber waren: "Benzinpumpe ist kaputt" Aber man will es ja nicht wahrhaben. (für das stochern im Dunkeln bekommen andere sogar noch Geld) -- edit 07.04.2013 wie mir scheint "testet" das Steuergerät tatsächlich zuerst die Pumpe ob sie angeschlossen ist oder nicht und gibt auch dann erst Spannungsfreigabe sobald ein Widerstand zur Pumpe gemessen wurde. Wenn die Wicklung durch ist, gibt es keinen Widerstand. Das gleiche bei Kabelbruch. Das könnte ein Sicherheitsmechanismus sein, damit zB bei Kabelbruch im Tank kein Funke\Lichtbogen im "EX Bereich" entsteht. Mal schauen.. (an einem 900 II getestet. Nachdem ich sie wieder eingesteckt hatte, lief sie gar nicht mehr an. Erst als ich Kupplung und Bremse "Bitte Bremslicht testen" getreten habe lief sie an. Oder läuft ein timer alle X Sekunden.) http://www.saab-cars.de/members/redxfrog-albums-verschiedenes-picture114806-bilder-warum-eine-kraftstoffpumpe-nicht-ewig-haelt-pumpe-nach-250-000-2-0-turbo.jpg

Manche Themen kehren nunmal immer wieder zurück. Und wenn ich englischssprachige (USA etc) Foren lese, dann sprechen die auch von "überwältigender" Verbesserung etc. Naja die übertreiben es gerne mal, allerdings herrscht hier im deutschen Forum, soweit ich das beurteilen kann, größtmögliche Abneigung und Skepsis, in anderen Foren das blanke Gegenteil. Schon komisch. Hier scheint es mir auch nur wirklich wenige zu geben die das durchgeführt haben. 55 Produkt Reviews von Anwendern (GenuineSaab USA) Die überwiegend positiven Reaktionen (avg 5/5 Punkte) erspare ich zu posten. Ob man das jetzt noch haben will soll jeder selber wissen\rauslesen. Der Einbau ist danach zurück auf original ohne weiteres wieder Rückkehrbar. Viele Leute die sich das eingebaut haben, fahren ihren Saab aber auch längst nicht mehr mit Werksangaben was Motorleistung angeht. Ich kann mir gut vorstellen das es bei ~300PS recht "spassig" mit dem Getriebe/ungleiche Antriebswellen/Wabbeligen Lenkgetriebe wird... Umso stärker der Motor peitscht, desto wichtiger wird es. Oder wer unbedingt auf der Autobahn 200 Sachen fahren muss und dabei die Lenkung als mies (Reaktionsarm) empfindet, da auch.

Hab neuen OT-Geber/Kurbelwellensensor gekauft und (ausgebauter Zustand) eingesteckt. Keine Änderung. Jedoch hat der alte OT Geber einen Widerstand von nurnoch knapp 500Ohm und der neue 580Ohm. Werde den wohl noch tauschen...musste entnervt (Arbeitend von oben) aufgeben. Dann habe ich mal direkt Phase u. Masse auf beide Anschlüsse der Pumpe gegeben. Ich habe nichts gehört.......... Wie kann es sein, das sich die Pumpe nicht bewegt und gleichzeitig kommt aber auch kein Strom zur Pumpe bei Zündung an? Zwei Fehler aufeinmal? Kann ja nurnoch Steuergerät oder Zündschloss sein. Und vieleicht ein "Bedienungsfehler" die Pumpe mit Strom zu versorgen (hab mit einem zweiadrigen Kabel - 15er Sicherung in der Phase dazwischen - am Stecker der Pumpe rumgespielt) Ich kann aber auch keinerlei Widerstand am Stecker der Pumpe selbst messen. Dort müsste ich doch aber den Widerstand der Motorwicklung bekommen? Ich kann es mir nurnoch so denken, dass das Steuergerät auf einen Widerstand der Pumpe wartet und dann erst Strom freigibt. Oder aber Steuergerät hat einen Defekt - Pumpe auch. Oder aber Zündschloss hat einen Defekt - Pumpe aber auch. Der OT Geber ist jetzt außen vor (oder muss der zwingend eingebaut sein? Werde ich wohl noch nachholen müssen).

Ich hatte heute einen neuen OT Geber in der Hand. Gab mir ~584Ohm. Der alte eingebaute OT Geber gibt 508 Ohm aus. (ich meine gelesen zu haben ~540 seien zu erwarten) Ob das jetzt Zufall ist oder nicht, ich würde aber davon ausgehen das die unter Umständen altern oder schleichend defekt gehen. Das wurde hier auch schon von anderen geschildert. (auto läuft mal, mal nicht) Mit Späne wegputzen ist es vieleicht nicht unbedingt getan. Desweiteren ist es wichtig, das der OT Geber einen bestimmten Abstand zum Bauteil im Motor hat. Nicht zu klein, nicht zu groß. Ich finde gerade die genauen maße nicht...ich schau mal. Allein der O-Ring variiert da diesen Abstand.... Am besten mal den Stecker ziehen (liegt normalerweise oben an der Drosselklappe) und Widerstand an zwei der drei Pole messen.

Bebilderte Anleitung http://genuinesaab.com/gallery/RackBraceKit Als kleine Bemerkung: Falls du auch so eine Klammer kaufst, dann muss die Klammer und dessen Schrauben etc nicht 100% identisch mit der hier gezeigten sein. Ist aber das gleiche Prinzip.

Schade das ich den thread nicht vorher gesehen habe, denn sonst hätte ich wahrscheinlich erzählt wie ich den Versuchsaufbau - eifrig und neugierig wie ich bin (und meine Federbeine sind rostig wie Sau) - nachempfunden. Allerdings um einen schnellen Effekt erzielen zu können (ich könnte dort in der Halle nicht lange verweilen) mit (ich glaube) 20mm² Kupferkabel. Schweres Zeug.. Salzwasser hätte ich nicht da gehabt, also hätte ich sicherlich Rostumwandler genommen. Papa hat gesagt das sei wie Salzsäure oder ist das sogar. (und Rost...Umwandlung hört sich gut an für das Vorhaben!) Schwubs die bubs beide Autos miteinander verbunden. Halbe Stunde später wäre das Federbein zwar Rostfrei, aber plötzlich wäre der gesamte Lack vom Auto wie Blätterteig runtergefallen. Der chemische Prozess wäre zu heftig und schlagartig gewesen. Wer gute Ergebnisse erzielen will, muss sich Zeit nehmen und es richtig machen! Joschy hat interessante Ideen, ist die original erfunden?

Also ich würde ja den Pulser ausbauen zwecks der höheren Drehzahl (=schnellere Schmierung?) beim Kaltstart. :tongue: Ist schon Wahnsinn wie wir mit vielen Dingen veräppelt werden. Hatte das Thema mit den Batterien auch mal mit jemanden diskutiert. Es ist ja bekannt das eine Batterie stirbt, wenn der Schlamm die Platten berührt. Aus der Logik heraus sollte man also den Freiraum darunter so groß wie möglich gestalten.. Was macht man??!.. Dann würde sich doch jeder Menscht nur ein oder zweimal eine Starter Batterie im Leben kaufen. Aber so gesehen ist es im Interesse eines jeden (bei dieser großen Bevölkerung), immer Arbeit zu haben.. und die machen wir uns mit solchen "Aktionen" künstlich selbst.. Das komplette Fahrzeug strotzt nur von solchen Bauteilen.

Meiner startet seit heute auch nicht mehr!! Muss erstmal erzählen was ich gemacht habe: Türen/Cockpit mit Cockpitspray gereinigt und Ledersitze! Nebenbei habe ich dann später auch die Zündung für knapp 20-30min angelassen wegen Radio\Fensterheber um Scheiben zu verschonen. Am nächsten Tag wollte ich das Auto aus der Halle fahren, es schien so als wollte er kurz beim Anlassen starten aber dann drehte sich der Motor nurnoch vom Anlasser. Ich meine ich habe die Pumpe überhaupt nicht gehört. Normalerweise höre ich immer ein Summen, 1-2Sek und dann ein "ulkiges" knartschen...man könnte es fast als kleines pupsen beschreiben. Ob das normal ist? (in der Tiefgarage höre ich es immer ganz gut) Ich warte bei jedem Startvorgang erstmal ab bis das alles erledigt ist. Naja....jedenfalls habe ich gleichzeitig mal unten auf den Tank geklopft nachdem ich Zündung gestartet habe, kein Ergebnis. Sicherung für Pumpe ist ok. Wenn ich mit dem Multimeter an eines der Beiden Kontakte für die Pumpe im Sicherungskasten gehe, bekomme ich aber keinen Strom. Warum?? Kommt da nur kurzzeitig Strom oder permanent bzw er wieder wenn der Motor dreht. (ich kann es ja mal gleichzeitig mit Anlasser betätigen messen) edit. Hab vor der Sicherung das vermeintliche Relais mal ausgetauscht. Falls es das richtige war. Kein Erfolg. Hab jetzt woanders gelesen das der Kurbelwellensensor erst Freigabe ans Steuergerät gibt, Steuergerät an das Pumpenrelais. Also ist jetzt entweder Kurbelwellensensor oder Steuergerät defekt denke ich.

Also fungiert als Rostschutz für das Federbein am 9-3I? (Und der Feder) Na dann fehlen die Scheiben bei mir wohl schon ab Werk, denn die Federbeine rosten!!!! *kleiner Paukenschlag bada-ptssssschhhh!!*

Hallo Matthias ich dachte du fährst einen 9-5? Hm ich bin wohl nicht mehr ganz up-to-date. Hört sich ja gut an. Im Zweifelsfall falls nötig, kommt eben das alte Blech oder was davon übrig geblieben ist wieder rein. :biggrin: Ich will halt blos nicht, das hinterher was knartscht, klopft. (weiß nich wie viel eine Werkstatt für diese Arbeit verlangt aber einmal ist schon zu viel und eben deshalb sollte alles was nötig ist parat sein. An der Vorderachse/Feder selber friemeln lass ich mal schön sein.)

Benötigt man dieses Blech jetzt also zwingend oder ist das nur ein Gimmick auf das die Feder 10+ Jahre halten wird? Wenn bei mir mal an der Vorderachse gebastelt werden soll, dann am besten mit möglichst allen Neuteilen in Petto. Irgendwie ist diese Diskussion damals so abrupt beendet. In der Bucht hab ich das Ding mal gesehen, Preis war günstig (10-20€), allerdings war der Versand sowas um die 50$...so ein quatsch!! Natürlich nicht aus Deutschland.

Ich glaube das liegt daran, weil dort andere ..asoziale.. Verhältnisse herrschen wo man besser immer mit abgeschlossenen Auto fährt. Die Saab Spanien Edition also.

Naja, Motordrehzahl = zu hoch = keine AU = keine HU Kannst dich mal auf Fehlersuche machen. Wenn meiner zu hoch dreht, drücke ich ECON. Da bei mir aber ohnehin Klima nicht funktioniert und erhöhte Drehzahl unnötig zusätzlich Sprit verbraucht. Bei dir wird es vieleicht irgendwo angezogene Falschluft oder ein kleiner defekt sein welcher noch kein CE ausspuckt.

Muss man sich merken Hättest jetzt mal besser "Öffnen" auf der Fernbedienung gedrückt. PS: Glaub mir, noch schöner klingelt das Piepen in der Tiefgarage in den Ohren.

Der "Danke" button möchte auch mal wieder benutzt werden.

Ich dachte beim 9-3 sinds 3x. Er darf aber auch gerne 5x drücken um sicher zu gehen.

Damit ist die rote LED an der Frontscheibe gemeint? Auto verlassen und Fernbedienung mindestens 3x "Öffnen" gedrückt? Dann einmal abschließen und aufschließen, ausprobieren. Versuch doch mal rauszufinden wo das Kabel hinführt...oder wo es herkommt? Ihr hattet den Motor doch draussen bzw den anderen vor euch. SID keine Fehler?

Mit kalten Motor aber nicht so prickelnd. Neue Bremse kommt günstiger.

Wenn du die DI mit Fett einschmierst, saust du bei der Montage der DI beim kleinsten Wackler die Kerzen - also deren Kontakte automatisch mit ein. Wüsste nicht was daran so unlogisch sein soll? Auf dem Foto von Beru wird das Fett (üppig) auf den Keramikkörper aufgetragen.

Und warum fragst du dann? Wenn du die DI einschmierst läufst du Gefahr die Kontakte der Kerze damit einzusauen wie ich schon sagte. Auf den Kontakten und den Federn hat isolierendes Fett mal gar nichts verloren. -- Eine Nuss ist im Durchmesser größer als das Keramikgehäuse. Somit kommt dort auch kein Fett dran. Ansonsten richtige Nuss kaufen.

Nach dieser Diskussion würde ich das jetzt auch angehen wollen. Da war nämlich nichts dran und habe auch nichts dran gemacht. (und mir wird hier gesagt das sei totaler schwachsinn, ich machs aber trotzdem ) Wenn man die DI einschmiert und dann auf die Kerzen setzt, läuft man doch Gefahr das die Kontakte beim Einbau der DI die Kerzen davon etwas abbekommen?? Also ich würd ja wie im Foto den weißen Keramik(?)-Körper ordentlich einschmieren, einschrauben und dann die DIC druff (wenn man mag ein ganz klein wenig hoch und runter "noddeln" um es zu verteilen).. Aber ich löse die Kerzen nur ungern ein weiteres mal. Wenn die neu sind, ziehen die sich noch richtig schön fest, beim zweiten mal dann eher weniger bis gar nicht. (ich meine mich aber zu errinern, das in einer Feder ein wenig von dem Fett zu sehen war (hatte die auseinander). Nur frage ich mich ob das Fett da oben etwas verloren hat. Da soll ja der Strom/Funke überspringen:confused: Und wenn man dort einen Fehler einbaut, braucht man sich über eine abgerauchte DI gar nicht wundern. )

Ach, das sind die Teile die auf der Autobahn ständig auf die Frontscheibe knallen. Obwohl ich lese gerade das die gar nicht abfallen sollen. Laut Beschreibung ist das Siegel auf Foto 1 also überhitzt worden..? Das wären gute 126°C bei der die Mitte schmilzt.

Batterie leergespielt! :biggrin: Falls du nochmal an den Fensterheber gehst, kannst du ja mal versuchen die Motoreinheit unten mit den 3 oder 4 Schrauben anzulösen. Dann hat das Geraffel etwas mehr Spiel und schau mal wie die Scheibe dann läuft. Dann fixierst du die Einheit an dem Punkt, wo die Scheibe am besten läuft. Könnte aber natürlich auch ein verbogenes Gestänge o.ä sein. :/ Nur Schrittweise die Scheibe bewegen und schauen was passiert. Und die Batterie natürlich an einem Ladegerät einmal komplett aufladen. (nicht nur überbrücken und weiter gehts..)

So würde ich das natürlich am liebsten machen. Ich hab nichts vergleichbares, muss das den Profis überlassen - falls sich noch einer bereit erklärt. -- Unboxing Hitzeschutzband Auspuff Krümmer 1000°C Bei Minute 1:50 legt er einen Eiswürfel auf eine Herdplatte und zum Vergleich auch einen Eiswürfel auf ein (herkömmliches) Hitzeschutzband das bereits qualmt.... den Eiswürfel juckt es fast nicht.