REDxFROG

War mir auch nicht ersichtlich wie er das meinte. Aber durch die "Anleitung" wird er es wohl schon merken welche Arbeiten zu tätigen sind. Den inneren Dichtring (Simmerring) scheint aber nicht so leicht aufzutreiben zu sein. Zur SAAB Werkstatt braucht man damit erst gar nicht fahren, die würden nämlich nur den kompletten Verteiler (500€+) erneuern. Zumindest war das bei mir das erteilte Angebot.

Ich glaube das ist nicht so einfach und erfordert einige Tricks zur Demontage. Hier eine Anleitung auf Englisch: http://www.900saab.com/dizzy.html Schätze, da sollte man Zeit einplanen und den Wagen nicht wieder am nächsten Tag fahren müssen.

viel mehr noch..... einen SAAB.

Red Arrow http://www.abload.de/img/saabtreffen_bw_178spti8v.jpg Dessen Besitzer befindet sich hier sicherlich nicht im Forum, richtig? Er war sehr freundlich und hat mir sein Auto vorgestellt. Ich hätte ihn um eine Testfahrt beten sollen, wäre dann im Red Arrow (nach Hause) abgedüst und ihm meinen 9³ überlassen. "viel Spass!" :biggrin:

Die Sicherung ist wahrscheinlich schon von alleine durchgebrannt. Hab auch einen defekten Kompressor. Dachte ich richte den noch, was aber sicher noch weitere Arbeiten/Einkäufe mit sich bringt (zB den Trockner oder vieleicht ist längst etwas undicht geworden). Kompressor gut und gerne 400-500€ im Tausch. Ob das lohnt? Man kommt auch so durch den Sommer, auch wenn es nervt. Andererseits spart es auch Benzin und muss auf den Kompressor, welcher meiner Meinung nach das schwächste Glied am Keilrippenriemen darstellt, nicht mehr länger acht geben. Zuletzt noch mit dem Gedanke gespielt das ganze Klima-geraffel komplett zu entfernen. Also an einer def. Klima soll ein Saab Autokauf nicht scheitern. Meiner hatte zudem noch Getriebeschaden usw. :biggrin:

Das Bild soll aber ein Witz sein, oder? Bei einem Aufprall ist dieses Gewicht eine tonneschwere Kanonenkugel, bekommt man so gut wie gar nicht fest. Das daraufhin gebotene Bild wird den Notärzten nicht gefallen. Ich habe 2 subs/2 Verstärker als Gewichte. Plus, den Kofferraum vor gut ner Woche mit Alubutyl ausgekleidet. Müssten 10-15kg gewesen sein. (für bessere Akustik innen und weniger Vibration nach außen (noch nicht getestet)) Wollte da eigentlich Fotos machen weil ich das Thema Schalldämmung ganz interessant finde:rolleyes: Jetzt hat die Kofferraumklappe einen sound wirklich wie Schwedenstahl! Selbst der Verschluss hört sich anders an. Mache ich wohl noch mit den Türen. Bisher habe ich nur die Koni Dämpfer verbaut, nicht die Powerflex Buchsen. Ich habe hier keine Möglichkeiten mehr sowas selber zu machen (die Nachbarn haben was gegen die Schrauberei in der Tiefgarage). Die Dämpfer habe ich einfach klammheimlich zusammen mit dem Reifenwechsel getauscht. Hatte noch sehr lange Sommerreifen drauf. War warm genug.. Vom Fahrverhalten auf jeden Fall besser geworden. Ich habe angefangen mit voller Härte, allerdings kämpfen dann die Frontdämpfer gegen an - nicht gut. Hatte auf der Bahn sowas um 180kmh drauf, musste dann abbremsen und dann fing der Wagen an sich gefährlich aufzuschaukeln. Also habe ich beide Dämpfer halbe Umdrehung zurück. (von 720°) Turbo-würdiges Beschleunigungsverhalten kann ich mit diesen Reifen und vorallem bei diesen Wetterbedingungen nicht testen... die Reifen kommen nicht mit. Wenn euch mal ein Saab mit immer wieder durchdrehenden Rädern und bypass-Zischen überholt, dann war ich das. Jedes mal wenn der Turbo kommt, wird es zu viel (bzw. will ich zu viel oder mache es gar aus jux:rolleyes:) Das ist doch schon ein erheblicher Unterschied von etwas neueren 245mm Reifen auf alte 185mm oder 195mm Winterreifen (Barum Polaris). Wobei auch die 245 gerne durchdrehen (das macht die aggressive stage2 ECU... und das schlechte Fahrwerk? Hatte ich am 900II 130PS schon bemängelt). Ich war schon am überlegen mir zwei neue Winterreifen für vorne zu kaufen. Mein Vater sagt das bringt nichts.. Keine Ahnung wie stark sich Reifen (der gleichen Breite) diesbezüglich unterscheiden. Gummi ist Gummi..

Auf dem 5ten Foto von majoja02 sieht man sehr schön, wie der Dreck im Betrieb zum Ölsieb angesaugt wird und beim Abstellen wieder in die Wanne runterfällt.. So hat es mir auch die Werkstatt geschildert nachdem der sowas zum ersten mal sah. (ich bin bei den einfach mal vorbeigefahren um zu schauen wie es läuft und abzusprechen. Er war mit Stahlwolle und Spray bewaffnet am Werke.) Bei einem normalen Ölwechsel würde dieser Dreck dann also nicht mitkommen. (sieht man ja ^^) In meinen Augen hat die Wanne einen blanken Konstruktionsfehler. Die Ablassschraube und die Neigung der Wanne gehört genau dort in die Mitte. Von dort könnte man auch auf den Sieb schauen ggfs sogar reinigen.

Es gibt keine Symptome dafür. Weder in der Laufruhe noch sonstiges. (erst wenn zu spät, wenn Lager keine Schmierung erhalten haben) Ölschlamm lässt sich durch öfteren Wechsel des Öls vermeiden. Beim Turbo am besten 10.000, beim Sauger kann man das auf 20.000km machen. Möglicherweise besser vermeidbar durch synthetisches Öl, aber da wissen andere mehr oder ist es wieder so eine Glaubensfrage.. Wenn der Schmutz erst einmal stark genug in der Wanne sowie im Sieb ausgeprägt ist, wird der Ölfluss vermindert und irgendwann blockiert. Das passiert zB auch gerne während der Fahrt. Der Öldruckschalter meldet sich dann im Sinne einer leuchtenden Ölkanne im display. Das wäre dann dein Fehlercode. ..jede Sekunde die der Motor dann noch dreht, ist jede zu viel. (außer natürlich es ist eine Falschmeldung bei Kabelbruch oder Schalter Defekt) 182tkm ist nicht so viel. Mein vorheriger 2.0i Sauger hatte 280.000 und rein vom optischen war die Wanne auch dort nie weg. Ich denke auch da sammelt sich einfach nicht so enorm viel und wird beim Wechsel mit rausgespült. Es gab auch Leute, die sind mittels Endoskop durch die Ablassschraube und haben sich so den Sieb angeschaut. Zugesetzte Ölsiebe stelle ich mir gerade im Winter in Verbindung mit schlechten Öl in der Warmlaufphase ganz übel vor.

hättest du schon Angebote im Kopf? Meine Werkstatt hat das unter 200 gemacht - also die Demontage der Wanne und zweimaliges einfüllen von Öl. ("kleine Spülung") Es gibt hier zig threads diesbezüglich. Einfach nach Ölwanne reinigen oder Ölschlamm suchen. Da gibts dann auch Fotos. Problem an der Sache ist nämlich der Ölsieb in der Ölwanne. Wenn der zugesetzt ist, ists nichts mehr mit Ölkreislauf (und direkt Lagerschaden) Den bekommst du mit keiner Spülung - sei so noch so hochfrequent und stark - sauber. Den muss man nahezu mit einer Nadel bearbeiten. Also würdest du mit einer Spülung nicht wirklich das erreichen, was man sich als Ziel setzen sollte. Muss jeder selber abwägen ob es das wert ist, gesehen im Gesamtzustand und Wert des Wagens, oder ob das Auto auch so noch eine lange Weile läuft (mit mindestens Einhaltung der gängigen Ölwechsel). Also mir ist mein Turbo so einiges wert. Und prompt die Ölwannenreinigung auch nicht bereut, da die Lage mehr oder weniger akut war.

Sofern der Riss auf dem Foto gar nicht zu sehen ist (das nächste mal einfach mit mehreren Lichtquellen draufhalten, dann hat es die Kamera leichter), kann man den wohl kaum einschätzen, ich persönlich würde es nicht als "Entwarnung" aufnehmen. (die würde ich mir höchstens aus eigenem Interesse beim TÜV einholen wenn es mal wieder Zeit wäre. Mit dem Hintergedanken dort hin zu gehen "hoffentlich schaut er nicht drauf" wäre schon der falsche Ansatz.) Ob der Riss längst gewachsen ist seitdem es "Herr Saab" gesehen hat, kann hier auch niemand sagen. Platzen tun solche Wannen nicht..von alleine. Entweder man fährt irgendwo dagegen oder zerreist sie durch die autretenden Kärfte mit der Schraube. Materialfehler/Produktionsfehler sind wie bei so vielen Dingen aber auch nicht ausgeschlossen. (würde sie irgendwo in der Mitte reissen, dann wäre das so ein Fall) Allerdings, falls der Riss an der Ablassschraube ist, dann würde ich es bei jedem Wechsel tunlichst vermeiden die Schraube wieder zu stark anzuziehen. Jede weitere Aktion kann die letzte sein. Vieleicht als Kompromiss etwas schwache Schraubensicherung (spezieller Klebstoff) mit an die Schraube damit sie von alleine auf keinen Fall wieder rauskommt. Lieber gerade so genug angezogen und dicht...als zu stark angezogen - dicht - und Wanne kaputt. --- Als Anmerkung: ich würde das mit dem Ölsumpf so sehen, das man den auch schadet wenn man gerne und oft einen 2.0i an die Grenzen treibt, sprich permanent über die Bahn peitscht. Hauptursache für die Verschlammung ist der KAT. Der brutzelt an der Wanne das Öl ans Gehäuse. Beim Turbo logischerweise schneller und öfter als beim Sauger aber auch der wird u.U. richtig heiß. Ich hätte auch gesagt das der Filter und somit Wechsel längst überfällig ist. Klar....an die Schraube will ja auch keiner mehr ran.

Mit dem Foto kann man absolut keine "Diagnose" stellen. Das Foto ist doch ein Witz? Weder erkenne ich einen Riss, noch erkenne ich tatsächlich Öltropfen an der Wanne, höchstens ein wenig Ölschleier. Bei meinem vorherigen 900II konnte ich die Tropfen (leider) schon zählen. Wer weiß wie die Wanne bei den heutigen Wetterbedingungen reagiert. Heiße Wanne mit Riss(?) auf kalten Schnee... Soll der Riss bei der Ölablassschraube sein? Oder ist dieser Farbverlauf gemeint, der sich von Links bis bis zur unteren Mitte zieht? Das würde ja heißen die Wanne fällt bei einem Schlag in zwei große Teile? Irgendwo angeeckt oder den Riss zufällig gefunden? (als ich den kleinen Deckel vom Getriebe von innen gesehen habe, sah ich auch "Risse", bei 3 Deckeln immer das gleiche, aber von innen. Das wird in der Ölwanne vieleicht nicht anders sein. Also es tritt definitiv Öl aus einem Riss? Mach ma Bremsenreiniger/Teilereiniger drauf...dann fahren und dann Foto (bzw Fachmann anschauen lassen). Nicht irgendwo dazwischen.

Die günstigste ist doch aber die SAAB-Selbstheilung™ Sei froh das daraus nicht die teuerste wurde. PS: das steht auf der Verpackung wie man die anzuziehen hat, in Bildersprache!

daran ändern Bremsscheiben mit eingefrästen Schlitze nichts.

Also manchmal muss man sich über Suchfunktionen wundern. Ich habe bei ebay - explizit bei schwedenteile - nach "Feder" / "Anschlag" (heisst "Bump Stop" im englischen) / "Gummi" und noch anderes Zeug eingegeben. Federteller hab ich nicht versucht.. im Gedanke es würde dann alles mit Feder finden. Bisschen enttäuscht darüber das es so wenige shops überhaupt führen. Kein Wunder bei dem Preis. Jetzt bin ich ja wieder etwas beruhigt, das es die Teile wenigstens "lokal" doch noch etwas vorrätig hat. Zu teuer ist der Müll trotzdem. Gibts die auch von Powerflex??! SPASS Am Freitag will ich meinen Kram einbauen. Da könnt ihr euch schonmal drauf einstellen wie ihr mein Vorhaben verpotten könnt, wenn ich Berichte wie sich nichts verbessert hat oder das Auto hinten runter hängt. In dem Fall muss ich halt warten bis ich mich dazu überwinde, auch die restlichen Teile für das Fahrwerk zu kaufen. Geplant sind auch u.A die Domlager.. wie die Federbeine oberhalb aussehen wird sich dabei zeigen.. (Tieferlegen ist und war nie geplant) Hier hab ich noch ein Video ausgekramt das mir aufgefallen ist.. [video=youtube;q3TV0M9oBUM]http://www.youtube.com/watch?v=q3TV0M9oBUM Deutlich zu erkennen wie das Heck nach unten wandert.. bei ~10kmh. Kann man sich ja vorstellen was bei mehr passiert. Ich kann mir gut vorstellen das in dieser langsamen Situation "harte" Stoßdämpfer keinen großen Einfluss haben, aber bei schnellen Anfahren doch schon eher.

Die Powerflex Buchse könnte dennoch an der Spritzwand seitlich nach links/rechts nachgeben wie die original Halterung. Durch die Stange aber, verhinderst du das Vewinden der Halterung ..3 Dimensional. So habe ich die Sache verstanden. Es gibt Berichte, dass das Blech durch die entstehenden Kräfte sogar Risse bekommen kann (bei wabbeliger original Halterung). Warum die originale Halterung nicht breiter ist und somit mehr Auflage/Stehbolzen zum Blech hätte, es muss wohl einen Grund bei Saab gehabt haben. Oder es wurde nicht durchdacht. inwiefern? Die im Video fahren ganz sicher keine original Buchsen mehr. Das wäre lächerlich und amateurhaft. Ich kann sie ja fragen.. Mir scheint es auch immer mehr von Nöten zu sein, auch die Federn zu tauschen. (leiern die merklich aus?) Allerdings brauche ich dann bestimmt die oberen Anschläge (obere Federaufnahme) li./re auch neu...wenn ich schon dran bin. Die sind nirgends Verfügbar zu finden und zb auf Skandix war der Preis wohl ein Witz. Ein Stück kostet da rund 70-80€. Für son billiges Stück Schaumgummi.

Man kann es auch übertreiben... die Kräfte die da wirken, das bisschen Gammel kann die Kolben nicht stoppen. Und außerdem sieht man das Resultat an den Scheiben. Blank --> Kontakt. Was aber natürlich schlecht ist, ist wenn die Beläge durch den Gammel stecken bleiben und dann schleifen. Es sollte sich von selbst verstehen beim Wechsel ein wenig mit Drahtbürste/Feile & Co. über die Teile zu gehen.

Feuchte in Bremsflüssigkeit hat gekocht, Luft ist entstanden, Luft lässt sich komprimieren --> Bremsflüssigkeit erneuern. Mich wundert es nur jedes mal, wie schnell die verbauten Scheiben anlaufen. Die rosten binnen Stunden/Tage. Bei der Waschanlage nach ein paar Minuten putzi laufen die schon rostig an. Refelektion der farbenfelge verstärkt das möglicherweise aber auch. Ansonsten bremsen die bei Regen eigentlich ziemlich gut. Nur wenn man schon die Scheiben erneuert, dann wohl eher doch Powerdisc. Es sei denn die Beläge nutzen sich durch diese Rillen viel stärker ab. Kann mir vorstellen die wirken auf die Beläge wie 90° Schneiden und tragen schön den Schleifstaub nach außen ab. PS: Dieser Gedanke "es muss ultra billig sein - ebay Gedanke" gefällt mir bei Bremsanlagen überhaupt nicht. Ist Powerdisc IMMER gleich Powerdisc (von der Materialbeschaffenheit etc. pp.)?

Achja, der TÜV hat natürlich gemeint super Bremsverhalten. Der donnert da auch rein wie bekloppt... (alle anderen 900II in unserem Besitz haben direkteres Ansprechen. Meiner war() der einzige ohne Powerdiscs? edit... ah ich sehe gerade.. die powerdiscs sind die vom Viggen mit den Riefen..)

Was sprecht ihr nur von Nässe Er hat das Problem permanent. Genauso erging es mir mit den 900II. Man tritt und tritt voller Eifer, es passiert einfach nichts. Vorallem beim Ansturm auf einen unbekannten Kreisverkehr führt das gerne zu Überraschungen. Ich musste unverhältnismäßig hart ins Pedal treten um starke Bremswirkung zu erzielen. (hat in mir immer das Gefühl von übermäßigen Verschleiß geweckt) Das muss doch an noch etwas anderes liegen als nur die Bremsbeläge. Wenn die nicht greifen, sieht man das. Vieleicht dehnt sich etwas zu stark aus?

Naja...diese Buchsen als Bubi Kram zu bezeichnen ist etwas gewagt? Es gibt viele tuner die tauschen komplett alles aus. Alles was bei mir hinten nachgibt muss gemacht werden. Wenn sich die Gummidinger unter Belastung wie Schaumstoff verhalten, müssen die weg. Dieses Nachgeben im Heck unter geringster Belastung geht mir ordentlich auf den Zeiger.. so kann ich einfach nicht fahren. Das nervt schon allein beim schalten, in der Nacht beleuchte ich dann teilweise den Himmel. Im Rückspiegel anderer sieht das dann nach höchster Anstrengung des Aggregats aus obwohl dem nicht so ist. Beim 900II mit 130PS war dieser Effekt auch schon vorhanden. Allein schon aus dem Grunde, das sich die härteren Stoßdämpfer zu 100% (da bin ich mir sicher) negativ auf die alten Buchsen auswirken werden - müssen die raus. Der Wechsel der hinteren (alten ausgelutschten) Buchsen wurde sogar als ein Teil der Lösung vom Torque Steer (vorallem beim Viggen) genannt. Wenn das Auto hinten nachgibt aufgrund von zu weicher Abstimmung, ist vorne die Kontrolle verloren. Ich hatte es bei der letzten oder vorletzten Fahrt wieder. Traktor bummelt mit 40-50 rum. Fahrer vor mir überholt ewig nicht, die Sicht/Strecke war zu schlecht für beide gleichzeitig. Als er es dann mal tat war ich schon etwas angesäuert, also zu viel Gas gegeben (2. Gang)..es hätte ja auch weniger gereicht. Der Wagen ist vor lauter torque steer in die Richtung des Traktors gezogen anstatt geradeaus zu fahren. Dieser Lenk-Kampf macht kein Spass, ist unberechenbar und sieht zudem total gefährlich aus. Manchmal zieht er auch nach links, je nach Laune oder Fahrbahn. Ich habe das Lenkgetriebe bereits mit der (Steering Rack Brace) Stange befestigt was auch hilft, aber nicht zu 100% Beim 900II Turbo meines Vaters ist das sogar noch schlimmer, da gerät man vorallem Bergauf (Front=>wenig Gewicht) bei groben Beschleunigen ins links/rechts schlingern wie eine Silvesterrakete. GenuineSaab.com: --- Fette /und/oder Mehrfach- Auspuffrohre. Das ist was für kleine Buben die es nicht besser wissen und dabei sein wollen. Jeder hat seine "Meinung". Andere liefern Begründungen. Spätestens wenn es verbaut ist, kann ich sagen ob es totaler Rotz ist, was ich dann auch genau so weitergeben werde, oder ob das Auto immer mehr so wird, wie ich es mir vorstelle. [video=youtube;hWbMEeUAXZw] Der Kollege fährt sicher auch keine Gummibuchsen mehr..

Die Koni Dämpfer habe ich jetzt schon seit letzte Woche hier, die Powerflex sind heute gekommen. Bis dato wusste ich nicht wie groß die sein würden; wie/wo man die verbaut. Mein Vater schüttelt den Kopf über das Vorhaben mit den Powerflex. Sagt das sei sinnlos, bringt nix usw. Die Kommentare auf GenuineSaab sowie Saabcentral sprechen aber eine andere Sprache. Außerdem ist es möglicherweise sogar ratsam die Buchsen zu erneuern sobald man vorhat, die Dämpfer hart einzustellen. Den Diskussionen zu urteilen macht der Wechsel dieser Buchsen, auch wenn man es nicht glauben mag, sehr viel aus. Naja so weit so gut. Die Sache wird jetzt aber doch größer als gedacht, ich hab hier vor Ort keine Möglichkeiten für größere/längere Arbeiten, ich dachte schon es an eine Werkstatt zu geben, aber ich glaube die nehmen gleich die komplette Hinterachse auf der Hebebühne auseinander. (Bremsleitung/Handbremsseil ab) Auf sowas hab ich keine Lust. Diese Vorgehensweise steht es auch so im Hayness Handbuch zur Wartung (samt Auspuff demontage). Man kann die Buchsen aber laut Aussagen anderer scheinbar auch einzeln pro Seite wechseln und dabei die Achse immer auf einer Seite dran lassen bzw die Seite an der man arbeitet, mit dem Wagenheber abstützen. Jemand gab noch den Tipp die alten Buchsen einfach zu durchlöchern, damit man sich das rauspressen sparen kann. Dann sollte ich mir aber schon sehr sicher sein, das die neuen passen würden. Ich bin auch sehr dankbar für diesen Tipp, zumal das rauspressen solcher Gummi/Plastikbuchsen ohne passendes Werkzeug, die größten Herausforderungen darstellen) Ich werde das wohl selbst angreifen und hoffen das alles glatt läuft und mir die Feder nicht ins Gesicht springt. Wahrscheinlich werde ich in Zukunft um die Vorderachse nicht drum rum kommen. Ich hoffe nur, durch den Dämpfer wird das Auto hinten im schlimmsten Fall HÖHER liegen (das wäre mir erstmal echt egal, würde es lustig finden. Kleines drag car. )....keinesfalls darf der hinten tiefer liegen wie vorne.

400€ sagt nicht viel. Was wurde gemacht?

jaaa Bei mir hatte er das Steuergerät unter seine Fittiche, seitdem geht mein Saab noch mehr wie Rakete. Und während der Gespräche\Testfahrten hat er mir auch in einigen Saab-Bereichen die Augen geöffnet. Er liest sich offensichtlich sehr gerne ein in die Saab Materie und versucht es dann. Ich habe erst hinterher erfahren was es mit dem ECU tuning auf sich hat, wie man das alles bewerkstelligen kann usw. Dennoch ist es für jeden Privatmann eine kleine Pionierarbeit (auch wenn man realistisch gesehen nicht der Erste ist) die man sich erst zutrauen muss. Vorallem die E85 Umrüstung. Viele Problemfälle haben gerne verschiedene Ursachen, das Motormanagement komplett auf E85 umzurüsten und dann hinterher einem Ladedruck Problem aufzusitzen (oder einem anderen) - das womöglich gar nichts mit der Umrüstung zu tun hat...das ist doch verzwickt. Rüstet man also zurück oder ist man felsenfest davon überzeugt das es daran nicht liegen kann, es funktionieren muss, und probiert aus.. (was jedes mal Geld kostet und ggfs Beistand/brainstorming im Forum benötigt) -- aber nicht das majoja02 noch beleidigt wird, ich glaube der weiß noch VIIEL viel mehr als das man beide auf eine Stufe stellen könnte!

Komisch das manche das an der Ladedruckanzeige sehen können. Ich tanke mindestens Super Plus. Vor Wochen habe ich teilweise fast nurnoch ausschließlich V-Power/Ultimate getankt, teilweise 100%ige konzentration gehabt. (wollte Klopfen vermeiden, Motor schonen) Bin davon aber wieder ab und glaube sogar, das der Verbrauch wieder gesunken ist. Leider nichts gemessen (nur SID). Von der Kraft hat sich fühlbar nichts getan. Mit 98 Oktan/Super Plus, zieh ich die LD-Anzeige bis Ende roten Bereich (1,4bar?) wenn er nicht regeln würde... was soll dann 95 machen? Nur anfang roter Bereich? Das glaube ich nicht. Eher denke ich das da schon was an deiner Einstellung/Hardware mangelhaft ist wenn bei Super nicht diese Leistung erreicht wird wo APC nichtmal zum abregeln kommt. (die Abgasmenge und geschwindigkeit sollte nur margial verändert sein..) Oder wird es am Klopfen liegen... Einmal Klopfen außerhalb des Toleranzbereichs und das Steuergerät geht für die gesamte restliche Fahrt nicht mehr in den vollen boost Bereich. So habe ich es gelesen. (ich meine hier im Forum bei der Knowledge base) Zum Schutz des Motors natürlich. Mein Vater fährt im 900II 185PS teilweise bzw komplett E10 und der geht gut. (bis vor kurzem noch 230-240 gefahren (ja ich weiß VMax hat wenig mit LD zu tun aber immerhin fährt er recht flott mit dieser Plörre. Eigentlich müsste der doch Klopfen wie Sau?)

Ok das ist fies. Aber ist doch schön das hinterher nicht mehr kaputt ist als im ersten Moment vermutet. Der Riemen ist ja mal gar nichts..