REDxFROG

Wer das Geräusch ignoriert ist selbst schuld.

das ist kein 900II / 900NG Er meint stoff beige. Die Ledervariante sieht immer anders aus. Du kannst ja im Notfall schwarze kaufen und Überzüge drüberstülpen.

Natürlich entsteht dann höherer Verschleiß an allen Ecken und Enden.. Geringerer Verbauch..möglich. Je nachdem was für ein Typ Fahrer man ist. Hat man plötzlich mehr Leistung, will man die möglicherweise auch öfterer erleben. Dann fragt man sich warum nicht gleich ab Werk so? Wegen dem Materialverschleiß (mindestens Turbolader und Motor wurden vergessen) und dessen Gewährleistung Der Lader wird sich schneller drehen (ein paar 10.000U/min mehr - höhere Thermische Belastung, Ölfilm kann reissen), gutes und stets frisches Motoröl ist somit unabdingbar.

Die Silikonschläuche haben ihr imponiert. (eine Frau!?) haha Bei mir hat der TÜV zuletzt die Blinkerlämpchen hinten etwas bemängelt. Wenn sonst nichts ist... Die haben zu hell geleuchtet. (Farbe weg)

Danke darkraver für den Tipp mit den Powerflex. Die habe ich gleich mal bestellt! Wenn du schon sagst das sich erst nach Installation dieser Buchsen der gewünschte Effekt erzielen lässt - obwohl die Dämpfer schon drin waren - , dann will ich gar nicht erst lange rumfackeln. Jetzt habe ich mit dem Thema angefangen, was muss das muss. (jetzt muss ich nurnoch wissen wo und wie man die einbaut, aber das wird sich wohl schon zeigen. :P Vieleicht hilft auch das Hayness Buch) @majoja02 Die hinteren Räder kratzen nur dann am äußeren Radlauf, wenn ich Distanzscheiben benutze. Ich habe aus Neugier beim letzten Wechsel auf eingetragene Sommerreifen (245mm) meine 20mm Distanzscheiben hinten verbaut, die ich sonst nur auf Winterfelgen benutze. Mit dem Resultat, das sich die zwei Reifen ganz außen am scharfkantigen Blech bei einer etwas heftigeren Senke bei Tempo 80-100 (Waldstrecke) angeschnitten haben. (auch WEIL das Heck so stark und schnell nachgibt....) Das war die erste oder zweite Testfahrt mit den Scheiben auf den Felgen...kamen gleich wieder runter. Ansonsten ist der Radkasten wirklich überdimensioniert und schluckt fast alle Räder. :P @knuts Ich denke ich folge deinen Vorschlag, denn einstellbare Stoßdämpfer hört sich doch am besten an. Komischerweise kosten die Bilstein glatt mehr. Ich kann mir jetzt vorstellen das Koni an bestimmten Stellen einspart für das Einstell-feature (Kaufargument) und die fixen Bilstein Dämpfer bessere stabilere "Performance" bieten. Muss aber nicht sein, immerhin halten deine schon so lange. @pitpanter Ja die Federn würden die gleiche "Stauchung" zulassen. Jedoch sollten härtere Stoßdämpfer diese Federwirkung zeitlich gesehen stark einschränken (?) Wie das Auto mit neuen Dämpfern und original Federn aussieht ist ne andere Sache... noch höher wäre kriminell. Ich werde aber auf dein Angebot zurückkommen, spätestens wenn ich merke, dass das was ich fabriziere mit dem Stoßdämpferwechsel nichts taugt. Nur halte ich von tiefer nicht viel, allein weil es das Auto zum Krüppel macht und viel abverlangt. Ich will nur diesen albernen "gautsch" effekt loswerden. Das ist auch auf einigen YouTube videos zu sehen, wie die Saab im Drag Rennen in die Knie gehen. Erstens geht dadurch einiges an Energie verloren, die Front verliert bei Beschleunigung/Gangwechsel Gewicht und Haftung/Kontrolle, die Scheinwerfer schauckeln wie auf See. Nochmals danke an alle Beteiligten:smile:

Es gibt ja schon einige threads über Stoßdämpfer, allerdings nicht ganz gefunden was ich wollte. Nagut, der Titel ist etwas schlecht gewählt wie ich zu spät bemerkte... Ich möchte den "Federeffekt" an der Hinterachse eindämpfen, so gut wie möglich. (beim Beschleunigen/Schalten) Weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne habe ich zuerst über komplette Tieferlegung nachgedacht, sprich überall 30mm tiefer mit Eibach Federn und vorne wie hinten Sachs Dämpfer rein (damit es die Kosten nicht sprengt). Aus der Logik...kleinere Federn würden nicht so stark nachgeben. Allerdings, Frage, wäre es auch einfach ein guter Lösungsweg die hinteren Dämpfer gegen härtere zu wechseln? Alle Federn original lassen. (kann ich vorne später noch Aktiv werden (+Domlager usw), wobei Tieferlegen nicht auf der Liste steht) Da gibt es welche von Bilstein, Bezeichnung B8 oder auch B6. B8 sind die härteren? Oder sollte man komplett alle Dämpfer tauschen? Muss man die Federn tauschen? Gibt es dafür Gründe? Wie gesagt, am ehesten möchte ich den massiven Federweg im Heck loswerden. Gibt es da noch weitere Empfehlungen? Koni? Auf die Schnelle habe ich nur die Vorderen gefunden. Die funktionieren aber mit Öldruck.

Bei meinem 900II war der Sensor am AGB. Ist der etwa zweiteilig und im innerein befinden sich nochmals Bauteile die defekt gehen? Als ich den Sensor so in der Hand hatte, wollte es sich mir nicht erschließen wie das funktionieren soll. Eine glatte Fläche von rund 20mmx5mm liegt auf dem Gehäuse vom AGB auf. Kein Kontakt mit dem Kühlwasser. Wahrscheinlich im inneren ein (im Optimalfall) schwimmender Magnet. Also entweder Stecker, Sensor/Schalter kaputt oder der Schwimmer klemmt.

Das hörst du dann wenn es so weit wäre:smile: (Lufteinschlüsse, lautes Jaulen beim Lenken). Und wenn sie dann richtig schön trocken läuft, fühlst du es auch.. Wahrscheinlich hat der Füllstand gerade so gereicht um einen Kreislauf zu erzeugen. Immerhin sehr lobenswert das ein Fleck unterm Auto nicht einfach ignoriert und dann ewig weit losgedüst wurde. Echt schade das sowas passieren muss. Wäre die Leitung isoliert gäbe es auch keine Probleme..? Scheinbar müssen diverse Teile einfach gammeln. (hab mir heute die vom 900II angeschaut... richtig von Rost angefressen das Teil. Klar das dann die schwächste Stelle irgendwann nachgibt. Und was es mit diesen "Abschlepphaken" in der Servoleitung auf sich hat, ist mir auch unerklärlich......... )

Er meinte ob die Standheizung ab Werk oder nachträglich eingebaut sein könnte.

Wo ist der verbaut?

Ohne Servoöl geht die Servopumpe kaputt. So einfach ist das. Ob beim neubefüllen oder beim trockenlaufen 10 Jahre später. Ihre Beschreibung "klack klack klack" schließt eindeutig im Zusammenhang auf eine defekte Servopumpe hin. Dabei war es nur die Karosserie wie es sich herausgestellt hat. Dann braucht man das aber auch nicht so undeutlich zum Thema erwähnen. Hinterher kann man immer sagen "hah, das hätte er wissen müssen das klack klack klack gar nicht die Pumpe war!1" Ich wüsste auch nicht warum man den Motor zuerst ohne Servoflüssigkeit laufen lassen sollte und dann erst aufüllt. (und es sollte nur logisch sein, das der Vorbehälter möglicherweise nicht groß genug dimensioniert ist, um das komplette System in ersten Lauf zu füllen. Wer nicht so weit vorraus denken kann, muss es auf die harte Tour lernen) Ob das System letzendlich Folgeschäden erlitten hat, muss sich noch zeigen. Ohnehin fährt man nicht mit einer lecktage im Servoleitungssystem...ich denke da sind wir uns alle einig. Schäden/Umwelt (Unfallrisiko für Motorräder die dann dort fahren etc) mal außer Acht...das kann mitunter lebensgefährlich sein.

Genauso, wie der Wagen schnellstmöglich wieder laufen sollte.. Konnte es mir nicht verkneifen. *negativ modus Ein* Übers Wochenende geht da aber eh nicht viel...möglicherweise wird es erst Montag den Versand übergeben.

Also wenn es die Stoßstange war will ich nichts gesagt haben. Ist ja auch logisch das es Geräusche macht wenn Karosserieteile am Boden rumschlagen... das hat aber mit dem Fall Servolenkung nichts zu tun.

Man muss kein Hellseher sein. Als Antwort könnte ich geben: Nicht so naiv, bitte. Aus deinem Text war zu entnehmen das du hinterher selbständig nach Hause gefahren bist (der Motor gelaufen ist - todsünde). Wer hat die Pumpe gepüft? Habt ihr die 'hochprofessionell' drucklos per Hand mal angedreht und dann gesagt die ist ok? ...ich will nur sagen das man nicht so schlampig (Pfusch) an einer Stelle versucht zu reparieren - etwaige Folgeschäden außer Acht lässt. Denn dann wird es richtig teuer. (wenn die ohne Öl gelaufen ist, wird möglicherweise auch die Achse der Pumpe nicht mehr abdichten. Dann ist der Keilriemen hinterher auch voller Öl. Merkt ihr dann sofort wenn einige Bar anliegen. Oder aber wie ich schon sagte sind längst Späne abgetragen. Solche Pumpen dürfen unter absolut keinen Umständen ohne Medium laufen)

Liebe Gemeinde, unser Saab hat einen Defekt, welcher sich als einzelner Fehlercode bemerkbar macht und ihr seid daran Schuld. ... CE ist ja auch nur ein Gimmick... warum wirst du hier beschmunzelt.. Fahr doch einfach selber mal die CE-Kiste daran vorbei. Und dann nochmal - und um es ganz sicher zu stellen nochmal (und weil es so schön ist, vieleicht auch mal ganz woanders, damit der Saab auch mal andere Gegenden sieht). Ansonsten wird dieser thread noch 10 Seiten lang voller Gefasel. Btw. hatte ich den Katalysator bereits erwähnt? Dann kannst du immernoch den Brief schreiben. *Schenkelklopf*

Die ist bereits hundert Pro komplett geschrottet.

Ist schon des öfteren passiert. Aber einen groben Fehler machen und dann noch über den dadurch verursachten Schaden Anderer lachen ist etwas anderes.. btw die Servopumpe ist sicher auch hinüber. Wenn die Lenkung schwergängig ist und schlimme Geräusche aus dem Motorraum kommen -> Motor abstellen. Es kann dann auch hinzu der Keilriemen runterspringen. Wenn die Werkstatt das alles zusammenfriemelt soll sie aufpassen das keine Späne in den Leitungen sind. Sonst geht es weiter mit dem Lenkgetriebe. Sah ich um die 400€+ Das nächste mal wenn die Batterie leer ist -> die Batterie wieder aufladen. So einfach geht das.

Jo ich bin auch dafür das sich etwas an der (Abgas)Temperatur an dieser Strecke ändert. Ich erzählte ja bereits etwas von CE im Zusammenhang mit Thermostat. Bei langen Bergabfahrten wurde der Kreislauf so kalt, die Nadel ist fast unten angeschlagen. Auch das wurde als CE weitergegeben. Nur so als Beispiel. Aber der Fehlercode zeigt ja Richtung KAT. Zum DI-Box Wechsel kann ich nur reininterpretieren...durch die Zündaussetzer die er vorher hatte , kam wahrscheinlich Benzin in den Kat.

Benway, und wenn die Frau 5000U/min dreht...dann dreht die das halt... das bringt kein CE mit sich. hier aus einer mehr oder weniger offiziellen OBD2 Liste. CE code SID code error descripton P0420 1056 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) Ob der KAT jetzt durch ist oder nicht, muss sich zeigen. Das sollte man vieleicht schon riechen/(am Abgas) sehen können? -- Quelle für error codes (CE Check Engine) zB hier: http://www.saab-tuners.com/en/faq/saab-obd2-error-codes/catalog.html

Ich bekam zB CE nur weil das Thermostat nicht richtig funktionierte... bei Bergabfahrt zu kalt geworden. Aber das sieht man ja im Display. p0420 Google sagt es liegt am KAT. Genauer...ineffizenz am KAT. Möglicherweise würde er die AU nicht bestehen oder das Steuergerät ist mit den Werten nicht einverstanden. (Wackelkontakt) Warum wurde die DI getauscht? War die vorherige defekt? Das kann Folgeschäden am KAT bedeuten..

Ich hatte den Leerlaufregler zuerst auch "durchgereinigt", ordentlich immer wieder durchgespült mit Bremsenreiniger bis kein Dreck mehr kam. Dann fehlt den aber jedliche Schmierung. Danach sollte man ordentlich Fett reinschmieren (so hab ichs gemacht) bzw Öl wie es rednose empfiehlt. Und mal die Batterie für ne Minute abklemmen zwecks neu-Adaptierung (falls sowas hilft). - - - Aktualisiert - - - Ich hatte den Leerlaufregler zuerst auch "durchgereinigt", ordentlich immer wieder durchgespült mit Bremsenreiniger bis kein Dreck mehr kam. Dann fehlt den aber jedliche Schmierung. Danach sollte man ordentlich Fett reinschmieren (so hab ichs gemacht) bzw Öl wie es rednose empfiehlt. Und mal die Batterie für ne Minute abklemmen zwecks neu-Adaptierung (falls sowas hilft).

Wäre auch zu schön, die Lösung. Man wird sich wundern, aber selbst ohne angeschlossenen Klimakompressor (Klimaautomatik) hat die ECON Taste bei mir eine Auswirkung auf die Drehzahl. Könnte zum Problembild auch eine Undichte im Abgastrakt gehören? (Riss im Krümmer?) LMM mal mit Bremsenreiniger eingesprüht? Ist das Seil zur Drosselklappe spannungsfrei und leichtgängig? Drosselklappe relativ sauber?

Sorry auf Skandix kosten die 1,73€ das Stück. Warum 21€ für zwei ausgeben. o_o Und kauf gleich besser 3 oder 4 Stück.. total nervig das Zeug zu tauschen..... bei mir war es auch notwenig erst eine Schraube zu Lösen und dann festzuziehen als es nach dem X-ten Versuch immernoch nicht richtig laufen wollte. Jedes mal wollte eine Gleitbacke die Schiene verlassen. Plötzlich ging es dann aber. Dann habe ich noch ein wenig Fett hier und da reingerieben, zB in den Spalt wo die Scheibe läuft (gleich alle 4 gemacht). Die Funktion wirkt auf mich alles sehr angestrengt für den Elektromotor.

(bei Klimaautomatik): Mal versucht auf ECON zu drücken als die Drehzahl so hoch war?

Im Sinne von... "... Less boost, more performance ..." :biggrin: Vieleicht möchte er ja nur drag-Rennen bestreiten, deshalb auch die benötigte brachiale Kraft der Kupplung. Wobei das mit dem ständigen Getriebetausch echt keinen Spass machen dürfte