REDxFROG

Hmpf, wenn ich daran denke die Pumpe bleibt einfach während eines Überholvorgangs oder irgendwo im Autobahn-Nirvana stehen. Das sich sowas nicht ankündigt ist ja dämlich.. Ich kann nur hoffen das sich meine letzte V-Power und Ultimative Volltankung positiv auf die Bauteile ausgewirkt haben. Die Preise waren kurzzeitig für mich akzeptabel und möchte lieber teurer Tanken und Teile schonen, als später mit Motorschaden (hinsichtlich Klopfereignisse) in die Röhre zu gucken. Aber das wird der Pumpe vieleicht total egal sein welche Additive da im Benzin rumwabern... ich frage mich auch jedes mal wenn ich die Zündung betätige, ob es die Benzinpumpe ist, die da so für 2-3sekunden pfeift/zischt/summt, als würde irgendein Bauteil Druck aufbauen. Das habe ich beim 900II so nicht vernommen meine ich. Aber das ist schon gut ein halbes Jahr so.

Huiuiui knapp 5 Seiten für ein simples Thermostat Thema. Es ist eindeutig, das wenn die Wassertemperatur in der Stadt steigt und während einer Bergabfahrt (bzw einer Fahrt mit wenig Einspritzung und keinem Stillstand) RAPIDE sinkt - das Thermostat kaputt ist. Und nichts anderes. Das heisst einfach nur, das es permanent offen ist. Der (aktive)Radiator kann in der Stadt nicht auskühlen, er braucht Luftzug. Kommt Luftzug, kühlt er das komplette System aus. Das Thermostat müsste längst bei 89°C zumachen (es hat aber noch ein winziges Bypass-Loch) um diese Temperatur im Motor zu halten, tut es aber nicht. Es bleibt offen und das Wasser pumpt ohne Ende im Kreislauf durch den kalten Radiator. Je nach Leistung des Radiators (und Dauer der Abkühlungsphase) kann das Wasser bis auf fast Umgebungstemperatur abkühlen. Ich denke ab jetzt sollte es logisch vorkommen. Son Teil kostet rund 15€, Tausch sollte nicht schwierig sein, nur nervig wegen der Kühlflüssigkeit. -- Der Tausch ist übrigens meiner Meinung nach sehr wichtig. Motorteile KÖNNTEN reissen durch die permanenten extremen Temperaturdifferenzen. hahaha die tanzende Banane ist ja mal selten dämlich!

Es gäbe noch zwei weitere Themen die zu klären wären. Stoßfänger und Verschließmechanismus. -- Die Klappe vom 9-3 I scheint mir nicht so arg am Stoßfänger aufzuliegen als die vom 900II. Die vom 900II rostet an meinem alten regelrecht weg weil sie ständig am Stoßfänger schleift und den Lack abreisst. Das ist beim 9³ nicht der Fall. -- Beim 900 II entriegelt man beim Öffnen per Funk oder 'Taster in der Tür' ein Schloss und hebt dann die Klappe an. Diese könnte sich dann sogar während der Fahrt öffnen (tut sie aber nicht). Beim 9³ entriegelt man vorerst die Möglichkeit das Schloss der Klappe zu öffnen (per Funk oder Taster), bleibt aber vorerst verschlossen, das bleibt dann etwa für 20-30 Sekunden erhalten (oder wenn man losfährt) und schließt dann automatisch wieder selbstständig. Also gibt es an der Klappe vom 9³ noch einen Mechanismus um die Klappe öffnen zu können. An der Karosserie vom 9³ befindet sich dann wohl eine starre Befestigung (ein Haken). An der Karosserie vom 900 II muss sich das Schloss/Entriegelung selbst befinden. Ich kann da später mal nachschauen. Schade wenn das wirklich so unterschiedlich wäre, daran hatte ich nicht gedacht. Mein Vater hat die Klappe zwar wechseln können, aber hat die Sache letztendlich nicht vollendet und alles wieder rückgebaut. Er wollte den Wagen komplett in eine andere Wagenfarbe umbauen. Wenn du aber einen 9³ Schlachter kennst, der die Teile hat und das alles leicht umzubauen wäre... edit. Wobei es mir aber von der Theorie her leichter erscheint vom 9³ zu 900 II downzugraden als andersrum. Mehr weiß ich wohl, wenn ichs gesehen habe.

Die sollte passen, allerdings werden die zwei seitlichen 90° Plastikabdeckungen rechts und links über dem Stoßfänger eine andere Form aufweisen. Die müssten auch getauscht werden. Die Abdeckungen vom 900 NG sind etwas angeschrägt und das Nummernschild ist unten. Die Abdeckungen vom 9-3 I verlaufen vertikal mit dem Kofferraum. Eine verbindliche Aussage kann da aber wohl keiner treffen. Mein Vater hat aber in dieser Hinsicht mal was rumgebastelt, Klappe hat wohl gepasst, nur brauchte er dann noch Abdeckungen. Hier noch zwei Fotos um das zu verdeutlichen: http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/102714-passt-die-hecklappe-vom-9-3-baujahr-2001-auf-den-900-ii-saab_ng_900_turbo.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/102715-passt-die-hecklappe-vom-9-3-baujahr-2001-auf-den-900-ii-saab-9-3-2000-2002-.jpg http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/102716-passt-die-hecklappe-vom-9-3-baujahr-2001-auf-den-900-ii-saab_ng_900_turbo2.jpg

Bringt das was in dieser Hinsicht den Benzinfilter zu wechseln? Soll man ja alle 170.000km. Oder ggfs mal additive ins Benzin kippen.. ala Ventilreiniger welcher auch die Leitungen etc putzt und schützt. (habe ich bereits zu anfang als ich das Auto fahrbereit bekam. Mit ordentlicher konzentration.) Mein Filter sieht von außen so vergammelt aus, ich glaube nicht das die Vorbesitzer den gewechselt haben. (240 aufm Tacho) Ich habe den Filter vom 900 II Sauger mal gewechselt. Hätte den mal hinterher öffnen sollen ob das überhaupt was bringt oder blanke Zeit/Geldverschwendung war. Aber das stank so extrem und ist nicht ganz ungiftig..also hab ichs gelassen.

Ich mag die selbstheilungsfunktion bei Saab. :)

Motor starten. Auto + OFF gedrückt halten. Dann steht im Display nurnoch eine Null und die Kalibrierung läuft. Bei misserfolg ggfs einfach nochmal versuchen. Außerdem beachten das der Pollenfilter nicht allzu verschmutzt ist.

Bekomme langsam auch Knackgeräusche beim Lenken im Stand. grml http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkgetriebe/1004908/ 500€ + Pfand grml

Der Ausbau ist bei unvorteilhaften Werkzeug etwas...eingschränkt machbar. :P Für die obere Schraube (aus insg 2) am Anlasser/Getriebe , "muss" man ein (Kardan)Gelenk vor die Nuss (größe 17 oder 19) stecken, dann mit einer ordentlichen Verlängerung von oben schön Hebeln, sollte gar nicht mal so straff sitzen. Sobald die lose ist, läuft die fast von alleine. Von unten muss der Auspuff weg (zumindest beim 2.0 Sauger) damit man ordentlich rankommt. Vorher am besten schon Kabel trennen. Irgendwie ist das mitn Kabel so friemelig gewesen, das ich es auch von der Lichtmaschine gelöst habe. Wenn die zwei Schrauben lose sind, kommt der auch schon entgegen. Der Zeitaufwand dabei kann sehr gering ausfallen wenn man mit dem Werkzeug gut vorbereitet ist und vieleicht am besten Auffahrrampen oder eine Hebebühne benutzt. Mit Wagenheber einseitig geht es aber auch, darf man keinen großen Kopf haben. :D

Moment, das Auto könnte ein fremdes Steuergerät "abstoßen"?

Und woher willst du wissen ob ich Windows 7 Prof habe? Ich habe Home Premium damals für 50€ geschossen, als es auf Amazon eine Aktion gab (und wegen dem Ansturm wurden die server für über eine Stunde plattgewalzt ) Eigentlich Win7 32bit installiert aber dann letztendlich nach Monaten doch auf 64bit umgerüstet (auf einer separaten SSD, im Falle ich müsse zurück auf 32bit ;)) Soweit ich weiß, läuft WIS sogar auf Windows 7 32bit (ohne XP Lizenz etc)

Sind einzeln bestückt, also es wird eine kaputt sein. Es sind fast alle Lämpchen gleich, bis auf die Check Engine Lampe und die Kilometerstandbeleuchtung. Ob die dort passt, kann ich nicht sagen. Scheint nicht ganz leicht an die ran zu kommen. Saab WIS könnte etwas Aufschluss geben, hab mit 64bit OS aber keinen Zugriff. Wenn du magst, kannst du einfach eine Birne vom Sockel: Tempomat oder Sport oder Winter oder Spare (Ersatz) mit deiner kaputten tauschen. Natürlich nur eine nehmen, die wirklich nicht genutzt wird. Sport/Winter zB leuchten nur bei Automatik Getriebe. Parallel kannst du dann immernoch welche bestellen und weißt genau, welche du benötigst. Die Birnen vom 900 II Tacho passen nicht. Leider ist es wirklich etwas aufwendig, aber wenn man direkt weiß wo man schrauben muss, geht es eigentlich. Lenkrad oben/unten Achs-Verkleidung muss ab (Schrauben von unten), Scheinwerfer-Drehregler raus (offenbart eine versteckte Schraube), Nebelscheinwerfer Taster/Leuchtweitenregler/Dimmer, Radio/SID (ganz oben am SID ist eine Schraube ziemlich versteckt). Alles direkt raus ohne lang zu fackeln um an die Schrauben zu kommen. Vorsichtig das Brett raus, wenn es hängt, nach weiteren Schrauben mit viel Licht suchen, ggfs Blinker/Scheibenwischer Hebel ausstecken (geht super schnell) Rest mit der Tachoeinheit ist fast selbsterklärend.

Wäre nicht dumm vorher die Batterie abzuklemmen. Schätze das muss aber nicht sein, sofern Zündung aus. Einfach Stecker vom Steuergerät ab, Gerät raus (aufheben oder zurückschicken zwecks Pfand) und das andere Steuergerät rein. Das Auto wird danach nichts mehr brauchen, bis auf eine Adaption (nach jedem Stromlos) , eine Anlernphase - die du durch das Fahren (vorallem bei Vollgasfahrten 2500Umin-3500Umin, weiß nicht genau. Und das 2-3 mal wiederholen) im dritten Gang automatisch absolvierst und somit dann die volle Leistung zur Verfügung steht. Dabei bitte grob an die Verkehrsvorschriften halten. Konzentriert - angeschnallt - Fahren, den Ladedruck im Auge behalten und darauf achten, das der nicht aus den roten Bereich wandern will (warum auch immer). Wenn er zu arg ansteigt weil die Komponente APC Ventil oder Wastegate nicht korrekt arbeiten, kommt der fuelcut und der Motor haut den Anker rein, deshalb angeschnallt. Das getunte Steuergerät sollte es wohl zulassen die Nadel bis ans Ende oder außerhalb des roten Bereichs wandern zu lassen (mit Zulassen meine ich nicht, das die Nadel genau dort hingehen wird. Aber der Max-Safe-Boost oder wie man es nennen mag, wird auch erhöht. rund 1,5bar). Je nachdem welchen stage du hast machen lassen.

Hinter dem Handschuhfach. 3-4 Schrauben oben am Handschuhfach lösen. 2-3 Schrauben seitlich. Beim rausziehen aufpassen dass das Kabel der Lampe nicht kaputt geht (Fach nicht fallen lassen). Steuergerät sitzt dann sichtbar auf der rechten Seite. Und weil du sicher gerne das maximale rausholst und das noch nicht genug war.... Sicher stellen das Zündkerzen i.O sind. Ölwechsel maximal alle 10.000. Alle Unterdruckschläuche gegen neue tauschen. Die paar Ratschläge sollten das mindeste sein. Ansonsten verträgt sich das mit der nochmals erhöhten Belastung nicht. Ich persönlich habe mir auch angeeignet nurnoch hochoktanig zu tanken um Klopfen zu vermeiden. Wenn du mit dem originalen Gerät vollgas fährst, bleibt die Nadel in der nähe roter Bereich?

Ihr baut mal schön eure komplette Bremsanlage aueinander, kauft alles neu und Schraubt dran rum... ich schaue mir den Zustand an, befinde ihn als gut und mache mir Gedanken warum ich den Hebel so weit nach hinten ziehen muss. Ja, weil das Bremsseil ausgeleiert ist. Ich könnte ja auch fachmännisch ein neues kaufen und fachmännisch alles neu machen. Fachmännisch verdient dann eine Werkstatt auch mehr Geld dabei als nur eine Schraube anzuziehen die das Problem löst. Ich bin oft gerne bereit Teile am Saab komplett zu erneuern. Aber als ich die Beläge sah, das sieht picobello aus.. Und ich kann mir etwas besseres vorstellen als Zeit und Geld in eine Handbremse zu investieren, die mich eh wenig interessiert. (komischerweise interessiert sie dem TÜV....muss mir mal jemand erläutern warum. Nagut, als das Getriebe im Eimer war, da musste ich zur Sicherheit Steine an die Räder legen........! Aber ansonsten habe ich keinen großen Nutzen und eine gewisse Kraft die zum Parken ausreicht, hat sie ja stets erbracht. Ich weiß nur, der TÜV hätte die Kraft bzw den Hebelweg im alten Zustand bemängelt... ) --- Hab heute nochmal an den Rädern gedreht. Mit der Handbremse alles soweit in Ordnung, die funktioniert sehr gut. Das Seil war einfach zu lose. Allerdings ist mir beim Räder Drehen eine merkwürdige Unwucht der Scheiben selbst aufgefallen, musste zuerst rausfinden welche Bremse das war. Die Bremsbeläge schleifen jedes mal an einer Hälfte. Auf beiden Rädern. Dann habe ich das Handbremsseil nochmal ganz lose gemacht um sicher zu stellen ob es nicht die Handbremse wäre.. war sie nicht. Auch beim stufenweisen Anziehen der Handbremse wurde "der 8er" nicht stärker sondern eine "gleichbleibend runde Kraft" wurde immer stärker. Also ist es der äußere Kranz. Wie kommt es das beide Scheiben so eine Unwucht aufweisen? Liegt es einfach nur am aufbocken oder wurden da billigste Scheiben verbaut die sich verzogen haben? Das Rad dreht sich ja schon ganz gut frei, ist nicht so als würde es total ausbremsen, aber ich stelle mir sowas eigentlich absolut schleiffrei vor. Vieleicht war/ist Dreck unter (beiden) Scheiben? Mensch, ich glaub ich mach nochmal die Scheibe ab und schleife die Auflageflächen schön.

http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/102489-neuer-900-ii-besitzer-mit-frage-p1030742s.jpg Das Zeug ist lustig. Komplett über alles rüber am Seitenspiegel (~4 Schichten) ....am Ende habe ich die enstandene Folie dann vom Spiegel selbst abgezogen und es sah so aus als ob nie was drauf gewesen wäre http://www.abload.de/thumb/p1030744s71u8h.jpg PS: Zugegeben, das Resultat ist minimal bzw wird erst bei direkten Vergleich wirklich deutlich. Bei den Zierleisten aber, erhoffe ich mir mehr. Die unteren sind ja fernab der Farbe Schwarz.. Ich mache das nicht aus "tuning-Gründen" sondern um offensichtliche Alterserscheinungen zu reduzieren. Vorher habe ich Plastikteile immer mit Reifenpflege eingerieben, aber das ist einfach nicht das gleiche.

Im (englischen) Reparaturhandbuch habe ich etwas darüber gelesen das man mit einen Schraubendreher irgendwas durch die Löcher der Bremsscheibe fuchteln soll. Irgendwas arretieren oder so, schwer verständlich was die meinen. Als ich meinen Vater darauf fragte, sagte er...das sei quatsch (vieleicht macht man das bei NEUEN Belägen so..). Ich sehe absolut nicht was daran falsch sein sollte den Seilzug wieder etwas straffer eingestellt zu haben, damit die Beläge FRÜHER anfangen sich zu bewegen. So wie vorgesehen. Ich weiß nicht ob du das vom Fahrrad kennst, aber wenn der Seilzug zu lose ist, dann ziehst du erstmal nur den Seilzug leer in der Führung - ohne dabei an der Mechanik etwas zu betätigen. Und mal extrem Plump gesagt...wenn es wirklich grob falsch sein sollte, werde ich die Schraube nach dem TÜV einfach wieder zurückdrehen. (und mir Gedanken machen es irgendwann ordentlich zu lösen, aber da gibt es weitaus höhere Prioritäten)

Die Felgen sehen jetzt ja richtig geil aus! Also ich finde das in Kombination mit der Wagenfarbe richtig top!!!!! Mein Vater hatte den auch mal als Sauger in der Farbe und dann hat meine Schwester den gefahren (bis zum Kupplungstod und dann wegen finanzieller Sicht abgestoßen) Ich dachte schon du hast PlastiDip verwendet. ^^ Hattest du mal irgendwo erwähnt soweit ich mich errinere. Aber pulvern war wohl die bessere Entscheidung (ich hoffe nicht zu teuer). Ich war derweil dran meine Türgriffe und Außenspiegel mit PlastiDip schwarz matt zu bearbeiten. Am Plastik waren sehr viele Kratzer zu sehen und es war teils ausgeblichen. Bisher super Ergebnis. Mal sehen wie lange die Türgriffe das aushalten. Mit Fingernägel darf man da nicht arg drankommen denke ich... http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/102488-neuer-900-ii-besitzer-mit-frage-p1030745s.jpg da Klebt man ringsrum ab, und sprüht lustig drauf los. Am Ende wird das Überstehende einfach abgezogen..(an den Fugen ist es bereits schon separiert und man muss nichts schneiden.) aber kennst du ja bestimmt. Ich habe die Videos auf youtube so lange auf mich einregnen lassen, bis ich schwach wurde und auch mal gekauft habe. Ich will eigentlich noch alle Gummis, vorallem auch die B-Säule, Scheibenwischer vorne (hinten ist gemacht), Zierleisten machen. Kostet aber Dosen.. Die Zierleiste an der Stoßstange hinten habe ich auch gemacht. (das ganze Teil ist aber so verkratzt, am liebsten würde ich die komplett tauschen) Das mit der Dose hört sich blöd an :( Aber du weißt ja, falls du unbedingt damit fahren MUSST, dann kann man auch einfach einen Draht ans Wastegate spannen... ^^ Über fuelcut weißt du selbst bescheid..

Ich muss auch noch zum TÜV und die Handbremse ist eines der zu lösenden Fälle gewesen. Gestern die Scheibe runter um mir die Feststell-Beläge anzuschauen. Das was ich sah, langt mir dicke. Da brauche ich keine mm Angaben. :D Konnte auch keinen Gammel feststellen und habe also bestes Gewissen. Ich ziehe doch die Handbremse zum Parken und nicht zum driften (höchstens im Schnee ) In zwei Jahren werde ich die selbe Belagstärke feststellen.. ..Wagen auf Auffahrrampen, 13er Mutter am Handbremsseil mitte Fahrzeug neben Auspuff angezogen (ca. um die dicke der Mutter), Handbremse zieht wieder ordentlich wie im Neuwagen. Thema beendet. Davor hat die Karre nicht einmal bei einer leichten Neigung ohne Gang mit Lenkeinschlag.. gehalten. -- Beide Räder/Feststellbremsen sinnlos auseinanderzunehmen wäre mir für den Zweck zu dämlich gewesen..

nicht verstellt...korrekt eingestellt. War aber auch Zeit dafür und ich dussel habs nicht gemerkt Wie auch...wenn man keine gefühlten Referenzwerte als Fahrer eines Saab Turbo hat. Die Sache hier wurde mir suspekt weil er schrieb, er hat beim Einparken einen Ruck verspürt. Das passiert dir aber normalerweise gar nicht wenn das Wastegate hops geht. In dem Drehzahlbereich/der Unterbelastung/Im Standgas agiert der Wagen sozusagen unabhängig vom Turbolader wie ein Sauger. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren wie das wörtchen "Ruck" zu definieren wäre. Also ein Ruck ist bei mir mehr als nur ein kurzer Drehzahlabfall im Standgas.

Meine Güte... ich will den nicht beim einparken begegnen! Wenn er meint den Turbo beim einparken belastet zu haben...dann wären bei mir nach meiner Verständnisweise "den Turbo belasten" längst die Reifen dabei durchgedreht und hätte sicher Aufsehen erregt.. Aber das mitn Wastegate ist auch eine Sache die man anschauen kann. Es gibt ja immer noch zig andere Möglichkeiten. Dazu musst du das Hitzeblech vorne am Motor abnehmen (13er Mutter) und dann schaust du schon direkt auf einen Arm von einer Dose unten am Turbolader. Der muss Verbindung zum Wastegate haben bzw muss das Wastegate im Stand geschlossen sein. (der Hebel liegt 90° zum Rohr)

Wenn dein SID piept, dann piept es beim lange drücken. Wenn du nicht lange genug drückst, piept es auch nicht. Wie er schon sagte, das zwei mal wiederholen.

Nicht unbedingt. Kommt auf den Schlauch und dessen Funktion an. Ich verstehe deine Beschreibung nicht so ganz. Bei einem Einparkvorgang soll es passiert sein. Das wären also maximal 5-10km/h, wenn überhaupt. Heißt, es lag absolut keine Belastung weder auf Turbolader noch auf dessen Schläuche. Einen heftigen Ruck beim Einparkvorgang zu vernehmen....das erscheint mir jetzt aber als arg merkwürdig. An irgendwelchen Ladeluftschläuchen wird das nicht liegen. Die gehen unter Belastung hops. Und der Turbolader geht bei so einer Aktion normalerweise auch nicht plötzlich kaputt. Das APC Ventil tauschen hättest du dir wirklich sparen können. An deiner Stelle würde ich auf jeden Fall mal die Batterie abklemmen, kurz warten und wieder dran. Auch ALLE Schläuche prüfen, vorallem die vom APC - undzwar komplett prüfen mit Demontage, auch wenn es nervt. Aber vieleicht sollte man eher weiter darüber Nachdenken was den Ruck ausgelöst haben könnte. Zündaussetzer? Das scheint mir in dieser Situation weit logischer. Du fährst vieleicht auf 3 Zylinder und merkst es nicht? Mal die Zündkerzen anschauen.

Quelle Wikipedia: LPG ist als Kraftstoff zwar circa 30 % effektiv teurer als CNG (Juli 2008[5]), die erforderlichen Umbauten bei Nachrüstung sind jedoch durch den geringeren technischen Aufwand wiederum circa 30 % billiger und die erzielbaren Reichweiten allgemein höher als bei CNG. Wird ein Ottomotor auf Gasbetrieb nachgerüstet, so bietet sich aus Kosten- und Platzgründen häufig LPG an. CNG ist als Kraftstoff effektiv billiger als LPG (Juli 2008[5]), erfordert jedoch aufgrund des höheren Drucks dickwandigere und damit schwerere Tanks und erlaubt bei Nachrüstung je nach Verbrauch Reichweiten von 240 bis 300 km und damit weniger als bei LPG-Nachrüstung. Ist ein Fahrzeug ab Werk mit Unterflurtanks ausgestattet, so sind auch bei CNG Reichweiten von über 650 km mit einer Tankfüllung erreichbar. Häufig werden Neuanschaffung und Umrüstung vom örtlichen Gasversorgungsunternehmen gefördert, die durchschnittliche Fördersumme liegt bei etwa 500 €. aha, aha!

Ich glaube er ist neidisch!! Und glaube ich weniger, das es die Außentemperaturen waren sondern eher die Motorraumtemperatur. Nach einiger Fahrt, vorallem bei langsamer Fahrt in der Statd und Stillstand an der Ampel "lädt" sich die Hitze gerade zu auf. Vieleicht hat er genau dann etwas abgelassen.