patapaya

(Ja, Klaus - irgendwann tausche ich die Schrauben noch aus. Wirklich! ) Die mitgelieferten Halteringe kann man nach Einfeilen von 3 kleinen Ausbuchtungen direkt an den originalen Positionen verschrauben... ...und der Hochtöner da nur reingedrückt - hält. Die Frequenzweiche ist kompakt und problemlos unterzubringen: Gut, vom Klang im 901 kann man nicht wer weiß was erwarten - aber besser als bei den zerfetzten originalen geht immer.

Gut, auch die geringere Strombelastung v.a. an der Platinenfolie ist natürlich ein schlagendes Argument. Hab mich dazu bisher aber nicht durchringen können.

Ich weiß es echt nicht mehr. Da bei dir ja wohl nur eine recht dünne Schicht drauf ist, kann man da natürlich auch feiner rangehen - bei mir war eine ziemlich dicke Schicht drauf, an der ich eine Weile Schleifen musste bis sie komplett runter war. Ich würde bei dir wohl mit 180er oder 240er anfangen und kurz bevor alles blank ist, auf feineres wechseln, das deiner Vorstellung von der Oberfläche entspricht. Mir persönlich gefällt hier Hochglanz nicht wirklich - so eine fein "gebürstete" leicht matte Oberfläche finde ich irgendwie passender (wie waren die eigentlich original?).

Hm, das ist aber echt Geschmackssache. Für dezent unauffällige könnte ich dir ja einen Tipp geben...

Wenn's nur das wäre - im schlechteren Fall setzt es die Ablauflöcher in den Türen zu und sorgt dafür, dass in der Tür das Wasser stehen bleibt, und das wäre echt kontraproduktiv...

Ich denke, die baut man ein, weil die ewig halten und nie mehr getauscht werden müssen... Mit den nicht richtig passenden Sockelbn solltest du seeehr vorsichtig und zurückhaltend sein, sonst hast du dir bei zu viel Druck beim Drehen ganz schnell die Leiterbahn auf der Folie beschädigt!

Das wird! Meinen bekam ich damals mit geschwärzten Emblemen - das gefiel mir überhaupt nicht: Also einen Schleifklotz genommen mit nicht zu feinem Schleifpapier und immer schön waagerecht gearbeitet - und gar nicht so viel Zeit später fand ich es schon akzeptabel: ...und die Pappe kannst du dir an die Werkstattwand hängen...

Hier nochmal am ausgebauten Lader - R- hängt also lose daneben.

C: R und W: An R hängt dann auch das T-Stück, an dem das EVAP-System einmündet.

Da hilft nur, die Stromversorgung dorthin systematisch durchzumessen. Dass du als erstes die Sicherung kontrolliert hast, davon gehe ich mal aus.

Na ja technisch hast du zweifellos recht - doppelt falsch ist es aber trotzdem nicht, denn wörtlich genommen bleibt es das Teil, das (auch hier) den Strom "einsammelt" (lat. colligere = (auf)sammeln) - wie eben beim Transistor z.B. auch.

Wie fies!

Ja, nur mit Abnehmen der Kappe bleibt es eng. Selbst wenn man die Halteplatte abschraubt, kommt man nur mit viel Glück und spitzem Werkzeug an die Stelle, an der das Kabel beschädigt ist, weil die Blendscheibe darüber sitzt - so ist allenfalls eine Notreparatur möglich, indem man z.B. wie beschrieben das Kabel erstmal von der Gehäuseand wegdrückt und etwas isolierendes zwischenschiebt oder einen Kleber reintröpfelt. Das Bild ist zwar von einem 8V-Verteiler, aber so anders sieht es beim 16V nicht aus - außer dass der Stecker am Rand sitzt und so vielleicht einwenig mehr Zugang ist?

Das ist die Artikelnummer von Matthies, wo ich hier sowas kaufe: https://uniparts.matthies.de/de/search/9046708030/in/all/article/575961

Ein ganz herzliches Danke für deine Initiative (und bei der Gelegenheit auch an alle anderen, die immer wieder mit ihren Spenden die Liquidität unseres Vereins sicherstellen!) - das freut uns (das sage ich mal für die anderen Moderatoren und Vorstände mit) sehr! Natürlich braucht der Betrieb so eines Forums Geld. Eine Möglichkeit neben (regelmäßigen) Spenden ist so natürlich auch eine Mitgliedschaft im Verein SAABoteure e.V., der (seit einiger Zeit ausschließlich) dem Zweck dient, dieses Forum zu betreiben. Wenn das dann noch mit Ideen und Initiativen verbunden ist, die dem Fortbestehen unseres Forums dienlich sind - um so schöner! Denn was unser Forum mindestens genauso braucht wie Geld, ist Engagement. Alle machen hier alles ehrenamtlich, aus Freude an der Sache. Da bleibt es aber auch nicht aus, dass der eine oder andere irgendwann andere Dinge in seinem Leben hat, die die Prioritäten verschieben, so dass immer wieder mal jemand seine aktive Tätigkeit hier beendet, und wir so natürlich auch immer wieder mal neue User brauchen, die sich bereit erklären, Aufgaben zu übernehmen. Und so lange das der Fall ist, muss sich sicher niemand Sorgen um die Zukunft unseres Forums machen. (Diese Eigenwerbung musste an dieser Stelle bei der Steilvorlage einfach mal sein! )

Wo du Recht hast...

Wie sehen denn die Kohlen aus, waren die der Grund, dass der Regler nicht mehr funktionierte? Wenn das der Fall sein sollte, kann ich nur Klaus zustimmen - wenn der Kollektor eingelaufen und rau ist, dann ist es kein Wunder, wenn er die neuen Kohlen im Zeitraffer frisst. Nach dieser Laufleistung ist es i.d.R. nicht einfach nur mit einem neuen Regler getan, sondern praktisch unumgänglich, auch den Kollektor wenigstens zu kontrollieren und abzuziehen - wenn das reicht, ansonsten wird wirklich eine professionelle Überholung fällig.

Wenn da nicht schon gebastelt wurde, sollten die Steckverbindungen durch unterschiedliche Fühungsnasen so codiert sein, dass sie mechanisch nur korrekt zusammengesteckt werden können. Und ja, der blaue Stecker ist der für dien KWS, und von den anderen beiden sollte* einer schwarz (1., Regelsonde) und einer grau (2., Kontrollsonde) sein. *wie gesagt: sollte, wenn nicht schon mal mit Aftermarketteilen irgendwie anders ersetzt Foto vom 9-5:

Das ist sicher richtig. (Zitat aus dem Angebot von Matthies) Ich gehe davon aus, dass man die entsprechende Berechtigung zumindest beim Kauf bei Matthies auch vorlegen muss (hab das aber noch nicht versucht). Und mir reicht es tatsächlich, wenn ich die Anlage selbst prüfen kann, bevor ich sie dann befüllen lasse. Und das geht eben nur mit Stickstoff oder Formiergas - und da würde ich ja den Vorteil der H2-Nachweisbarkeit bei Formiergas schon gerne "mitnehmen", weil es manche (unnötige) Demontage erspart.

Auch eine Möglichkeit, an die ich auch schon mal gedacht habe. Die ich aber nicht nutzen möchte, weil ich keine Möglichkeit sehe, (offiziell und legal) an Kältemittel zu kommen.

Na ja, der Vakkuumtest ist ja obligatorisch und am Gerät auch nicht zu umgehen oder zu überspringen und hat auch gerade bei meinem 901 zum Abbruch geführt - so weit so gut. Nur ist dabei zum einen ja nicht mal eine Suche mit Lecksuchspray möglich, und zum anderen gehe ich davon aus, das es Fehler (undichte O-Ringe) gibt, die beim Vakuumtest nicht auffallen - unter Überdruck aber sehr wohl. Das hatte ich so selbst schon mal, und daher möchte ich nun selbst mit Formiergas suchen können. Mein Favorit ist derzeit tatsächlich auch das bezahlbare CGS LS4000 (für Kältemittel als auch Formiergas), das unser regionaler Teilehändler Matthies auch vertreibt, und für das es ein Prüfzertifikat gibt, in dem die Nachweisbarkeit auch von H2 noch besser ausfiel als bei dem mit geprüften HS4000 (speziell für Formiergas). (Insofern hat sich meine erste Frage oben bereits beantwortet.)

Ich bin es leid. 4 Autos von 5 haben eine Klimaanlage, und bei anfallenden Reparaturen steht vor der Fahrt zum Auffüllen immer wieder die Frage im Raum: ist jetzt alles dicht? Es nervt, dort bei der Dichtheitsprüfung festzustellen, dass es irgendwo doch noch eine Leckage gibt, nach Hause fahren zu müssen, um diese zu beheben und dann wieder zu hoffen, dass nun alles dicht ist... Daher habe mich jetzt entschlossen, mir die Ausrüstung für die Dichtheitsprüfung und Lecksuche mit Formiergas selbst zuzulegen, um dann mit definitiv dichter Anlage nur noch zum Auffüllen fahren und nicht mehr auf negative Überraschngen gefasst sein zu müssen. Meine Fragen dazu betrifft das Lecksuch-/Gasspürgerät. Ich habe bei der Suche gesehen, dass es Geräte gibt, die sowohl das Kältemittel als auch H2 detektieren können - ist das bei allen Kältemittel-Testgeräten der Fall? Und hat jemand Empfehlungen, welches Gerät brauchbar und doch bezahlbar ist, oder welches gar nichts taugt? Oder ist es ein Illusion, ein brauchbares Gerät in einer für den Hobby-Bereich noch bezahlbaren Preislage zu finden?

Aufschneiden - entrosten - Rostschutzfarbe - zuschweißen - Loch reinbohren - Fett einsprühen - Stopfen rein So würde ich das machen.

Dann scheint meine Erinnerung ja zutreffend zu sein. Ich finde das äußerst irreführend und "hinterhältig", da extrem fehlerträchtig, zumal ich z.B. auch auf der Seite von Skandix keinen entsprechenden Hinweis finden kann, dass dieser Stutzen bei Bedarf aufgebohrt werden muss. Vielleicht wird der dann ja bei der Lieferung mitgegeben?

Das ist schön. Vielleicht sehen wir das Auto dann hier wieder mit seinem neuen Besitzer.