patapaya

Ach ja, du hast ja (lt. deinem Profilbild) so ein komisches Stufen-Auto ohne richtigen Kofferraum... Da gibt es ja kein Rücklicht auf dem Kofferraumdeckel, aber das Prinzip ist das gleiche: separates Massekabel zu den Kennzeichenleuchten. Also auch hier entweder masseseitiger Kabelbruch (oder ein rotter Massepunkt), oder selbiges in der Plusleitung wäre (bis hin zum TWICE) natürlich ebenso möglich - aber in welchem der beiden Kabel die Unterbrechung liegt, lässt sich ja einfach rausmessen. Rottiger Massepunkt wäre bei der Limo IMHO wahrscheinlicher als beim Kombi, weil er hier unter der linken Rückleuchte eher Feuchtigkeit ausgesetzt ist als beim Kombi unter dem Dach. Am wahrscheinlichsten aber auch hier in der Durchführung zum Deckel... Einen Zusammenhang zum Tempomat sehe ich erstmal nicht, und an eine Selbstheilung nach 8 h glaube ich auch nicht.

Kennzeichenbeleuchtung kriegt Plus vom TWICE und Masse vom Punkt, an dem auch die beiden Rückleuchten in der Heckklappe hängen. Da diese funktionieren, würde ich ja am ehesten an einen Kabelbruch in der Kabeldurchführung am Scharnier denken, denn Rückleuchten und Kennzeichenbeleuchtung haben getrennte Masseleitungen.

Glücklicherweise musste ich mich bisher nicht mit sowas rumärgern, aber wenn ich das aus dem WIS richtig rauslese, dann werden die Helligkeit der Anzeige der km-Stände und die restliche Beleuchtung getrennt geregelt?

Alle dünnen Gummischläuche ersetzen. Diese nicht alle auf einmal rausrupfen, dann besteht die große Gefahr, dass du nicht mehr weißt, welcher wohin führen muss, sondern einen nach dem anderen ersetzen, indem du dir jeweils die passende Länge abschneidest und sofort einbaust, wenn du den alten rausgenommen hast. Und stimmt, auf den Plastenippel am Ventildeckel gut aufpassen - am besten gleich als Ersatz besorgen!

Entschuldige, aber wie soll man mit unscharfen Fotos und solchen "Beschreibungen" helfen?! Was ist "maues" Öl??

Wenn du öfter schraubst, lohnt sich diese Investition: https://www.autoteile-werkzeuge.de/kfz-schlauchklemmenzangen-satz-10-teilig.html?gclid=CjwKCAjwyaWZBhBGEiwACslQo5_WTkIhVOeZEUfmYtQQI1HuNcjNv5Yn7GbEJm0uoGfad0Ml3M6QVRoCcdsQAvD_BwE Gibts auch teurer oder billiger. Aber besonders diese ist an der Stelle, die dich ärgert, Gold wert und macht das Lösen und Aufsetzen der Schelle zum Kinderspiel:

Vorausgesetzt, dass der Benzingeruch aus den Kerzenlöchern bei vergeblichen Startversuchen nicht zutreffend ist...

[mention=585]bantansai[/mention] geht es schon um die Ausführung der originalen AA/WFS, die es auch ohne VSS gab. Das Thema hatten wir mal ausgiebig und wiederholt für den 900II diskutiert. Bei der VSS dreht der Starter - bei der WFS ohne VSS tut er es aber nicht. Die Funktion dürfte beim 9k identisch mit dem 900II sein - hier ein Ausschnitt dazu aus dem WIS: Denn auch das WHB für den 9k unterscheidet beide Ausführungen: Beide Versionen sind originale Serienausstattungen, und beide werden mit dem Frosch bedient, so dass äußerlich ein Unterschied nicht erkennbar ist. Und auf S.25 führt das WHB 3:5 für den 9k an: Ich gehe mal davon aus, dass das System ohne VSS extrem selten ist, wenn sogar Klaus es nicht kennt, und ich selbst habe es nur ein einziges Mal an einem 900II gesehen.

Valeo.

Schlechtes Bild. Wie lange waren die denn drin? Verrostete hab ich lange nicht gesehen...! Und ist der Kontaktabstand bei Nr. 4 wirklich so groß wie es auf dem Foto scheint...?!

Warum das denn? Interessant ist doch einzig die Temperatur im Motor. Dafür nimm dann doch am am besten die Öltemperatur...

Das halte ich nicht für eine gute Idee, die Temperatur dort dürfte nicht repräsentativ für die im Motor sein. Bei meinem ist der Sensor fürs Zusatzinstrument unterhalb des Verteilers eiingesetzt.

Ich wiederhole mal: Sollte er bei Startversuchen wirklich Benzin einspritzen, spricht das gegen einen defekten KWS. Da ein wärmeempfindlicher SLS beim Handschalter ausscheidet, bleibt bei dem Bild IMHO nur ein Wackelkontikt in irgendeinem Kabel oder Anschluss. Da das Wackeln an den Kabeln offenbar keinen reproduzierbaren Schuldigen ausmachen konnte, wird der Fehler irgendwo "tiefer" liegen. Wenn sonst nirgendwo ein Hinweis auf ein ursächliches Bauteil zu finden ist, hilft nur systematisches Durchsehen, durchbewegen und Durchprüfen des ganzen Kabelbaums, Stück für Stück, alle optisch verdächtigen Stellen öffnen, alle relevanten Stecker kontrollieren (einschl. am Motorsteuergerät), alle relevanten Relais kontrollieren und Massepunkte revidieren... Da ist viel Geduld und systematisches Arbeiten gefragt.

Grundsätzlich richtig. Aber ein Hinweis für die Beurteilung des Tests noch: Mir fehlt die statistische Übersicht zwar, wie häufig ZKD-Fehler in welcher Form auftreten, aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass der CO2-Test in diesem Fall kein Ausschluss-, sondern "nur" ein Bestätigungstest für einen Defekt der ZKD wäre. Denn theoretisch könnte der CO2-Test negativ sein, weil er nur eine Verbindung zwischen Brennraum und Kühlwasserkanälen aufdeckt (rot). In deinem Fall geht es aber um eine Verbindung zwischen Öl- und Wasserkanälen (blau), und die Verbindung zu den Brennräumen könnte dabei trotzdem dicht sein - in dem Fall bliebe der CO2-Test unauffällig trotz (an anderer Stelle) defekter ZKD.

Vielleicht alles Zufall und nur eine Frage der Zeit, die dann zur (vorübergehnenden) Selbstheiilung nötig ist? Hört sich fast so an... Was passiert, wenn du einfach die Minute wartest und nichts tust?

Und was hast du denn inzwischen außer dem Fehlerauslesen zur Fehlersuche schon unternommen?

Na gerne doch!

Ja klar, geht um DAB. Splitter von ACV funktioniert bei mir prächtig und ist klein genug, problemlos hinter dem Radio Platz zu finden (im 9k). https://www.caraudio-store.de/ACV-Antennensplitter-AM-FM-DAB

Bei der Gelegenheit vielleicht gleich um die rostende Hülse der Scheibenwaschbehälterhalterung kümmern?

Übertreibung ist bei Beschreibungen zur Fernhilfe bei der Fehlersuche wenig hilfreich... Und wenn der Motor im 1. Gang fast ausgeht in einer Spitzkehre - dann bist du einfach zu langsam gefahren... Es sei denn, auch dies war überspitzt ausgedrückt...? Oder neigt er auch sonst im Leerlauf dazu, einfach auszugehen? AGA meint Abgasanlage. Gab es leuchtende CE? Wie geht es dem Ventil "Nr. 3" (zwischen ZK-Deckel und DK) und dem Bypassventil?

Danke, sehr schöne Fotos mit Blick fürs Detail!

Ja, das geht auch ganz gut.

Lohnt bei mir meist auch nicht.

Da hat die Werkstatt erstmal Recht, das Phänomen haben wir hier schon wiederholt beobachtet und besprochen, z.B. https://www.saab-cars.de/threads/mehr-leistung-fuer-den-9-5-2-3t.70820/page-2#post-1412969 oder über die Suche nach "Fehlende Drehzahlabsenkung". Für den 2,0 kann ich nicht sprechen, nur für den B235, und hier ist es keinesfalls so, dass der Hirsch einen derartigen Eindruck hinterlässt. Allerdings ist es auch hier nicht so, dass der Motor schon aus dem Drehzahlkeller kräftig loszieht - unter 60 km mag er den 5. Gang gar nicht, so dass ich mich frage ob du nicht einfach zu viel erwartest? 2000 bis 3000 U/min möchte er schon haben, bevor der Turbo merklich einsteigt... Und ich kenne ja nicht die Berge, auf denen du fährst - schleifende Kupplung im 1. Gang (außer zum Anfahren) kann ich mir allerdings beim besten Willen nicht vorstellen... Wenn es also wirklich so arg sein sollte wie du es empfindest und beschreibst, wäre erstmal zu klären, wie es um den "Rest" rund um den neuen Turbo aussieht, denn ohen diesen "Rest" kann der Turbo auch nix ausrichten... Sonstige Modifikationen? Wartungsstau? Fehlercodes? AGA?

Ja, grundsätzlich stimme ich dir mit den 2K-Produkten zu, und für größere Sachen nehme ich die auch. Aber viel zu oft habe ich kleine Stellen zu behandlen, wo es einfach blanke Verschwendung wäre, aus einer 2K-Dose nur ein paar Sprühstöße zu verwenden - und den Rest dann wegwerfen zu müssen. Hier finde ich z.B. den Rostio-Umwandler mit 1K-Epoxy mittlerweile einen brauchbaren Kompromiss - oder eben Kovermi mit entsprechendem Lackaufbau. Von Pelox u.a. hält mich einfach die zu aufwändige und lange Verarbeitungsdauer ab - solche Arbeiten dauern auf Grund der Trocknungszeiten eh immer schon (viel zu) lange...