RainerW

Diese leichte Gesamtbewegung ist normal, sogar eine ganz leichte, gefühlte Zunahme des Umfangs. Aber wenn schon beim Entlüften schwarzer Schmodder rauskommt, dann sollte man die Leitung (kostet ja fast nix) gleich wechseln. Stahlflex ist natürlich etwas teurer, auch stabiler. Ich hab Standard verbaut und ärgere mich jetzt sogar darüber, denn im Standard ist schon Bewegung im Gummi und kostet mit Sicherheit etwas Kupplungsweg. Den sollte man dem Getriebe ja maximal gönnen.

Fett auf die Pedalerie? Langloch entdeckt?

Vielleicht bläht sich auch die alte Kupplungsleitung auf. Umfasse doch mal die Gummileitung und lass jemanden die Kupplung treten.

"Aus und An..." Passende Schlagwörter zum eigentlichen Problem wären hilfreich, auch in Hinblick auf die Suchfunktion. Aber das ist hier im Forum wohl ein generelles Problem.

Quietscht es denn nun beim Betätigen des Kupplungspedals oder quiescht es auch, wenn du das Pedal gedrückt hältst? Ersteres ist die Lagerung des Pedals, ggf Kupplungsgeber. Im zweiten Fall würde es das Ausrücklager betreffen. Das müssen wir schon mal unterscheiden. Wenn der Kupplungsweg anfangs wenig Widerstand bietet, hast du zu viel Spiel im Pedal, das spricht für die Langlochtheorie am Pedal. Bitte das Thema nicht weiter ignorieren, trennt die Kupplung nicht gut genug, ruinierst du auf Dauer das Getriebe.

Liebe geht zum Glück oft sonderbare Wege:rolleyes:

Ein häufiges Problem bei Nachlackierungen ist schon mal die Verwendung von Grundierung in falscher Farbe, hell oder dunkel macht für den Decklack einen riesen Unterschied. Hatten wir erst letztens an der Stoßstange eines fast neuen T6. Die wurde angefahren und trotz neuwertigen Lacks war die Stoßstange (rot) viel zu dunkel. Riesen Diskussion mit dem Lackierer. Dann die Bestätigung, werksseitig beige Grundierung, Nachlackierung graue Grundierung (was halt eben grad da war). Erst 3 weitere Lackschichten in dem richtigen Rot brachten die Annäherung an die Originalfarbe.

Tja, alles schon über das Darknet (PN) gelaufen.

Ich bin erst seit 2013 in der Szene, hatte vorher 0 Kontakte zu dieser Jungtimer-Szene und bin nur durch einen glücklichen Zufall an den 900 geraten. Es war für mich ein reines Experiment. Ich habe mit 0 Ersatzteillager und mit einem Ratschenkasten und ein paar Steckschlüsseln angefangen an dem Ding (damals technisch Schrott) zu schrauben. Durch die Anmeldung im Forum ergaben sich erste Kontakte. Anfangs musste ich Aggregate rund um den Motor ersetzen. Die habe ich ALLE beim örtlichen Teilehändler bekommen oder bei den üblichen Internet-Händlern, das war absolut entspannt. Die Teilekosten beliefen sich auf nicht mal 1000 Euro und das Ding rollte wieder mit TÜV. Die Elektrik ist noch einigermaßen überschaubar. Steckverbinder reinigen, Armatur teils nachlöten, Instrumente öffnen, reinigen, pflegen, instand setzen, alles absolut problemlos. Zwar war das mit Arbeit verbunden (die viel Spaß bereitet, eben Hobby), jedoch war nur Wartung für die elektrische Instandsetzung notwendig. Man muss nicht alles NEU machen, man kann auch reparieren, nix verschweißte oder nicht mehr zu trennende Module, das ist alles wunderbar reparabel aufgebaut. Selbst der Neuaufbau des Motors ging vom Teilebedarf her absolut problemlos. Man bekommt alles und alles an dem Motor ist ganz normaler Alteisenmaschinenbau. Okay, für einen Kolben müsste man pro Stück jenseits der 200 Euro berappen. Aber wenn man unbedingt will, dann ist das jetzt auch nicht der riesen Betrag. Andere Hersteller sind da auch nicht unbedingt günstiger. Ein guter Motorenbauer hat mit dem Ding jedenfalls 0 Probleme. Gebrauchte Teile habe ich nach ein paar PNs jederzeit binnen 1 bis max. 2 Wochen bekommen. Die Menschen hier im Forum sind sehr hilfsbereit, man kann gar nicht genug danken für deren Einstellung zum Erhalt dieser Fahrzeuge. Es entwickelt sich dann so ein Geben und Nehmen. Jeder tut was er kann, man schließt sogar Freundschaften. Was will man mehr. Ich und Teilelager? Es hat sich bisher gerade mal ein Regalfach mit Schrott angehäuft. Beim Thema 900 und Daily-Driver. Ich traue es meinem zu, mir tut das aber nach all der "Arbeit" einfach zu weh, dieses Schmuckstück im Alltag zu verheizen. Man sollte diesen Wägen einen anderen Familienstatus gönnen. Die Autos sind alltagstauglich, die Frage ist, muss das sein; will man das? Das ist jedem persönlich überlassen. Und zu glauben, dass ein Fahrzeug jenseits der 200.000 km und 25 Jahren jemandem ein problemloses mobiles Leben ermöglicht, der ist schon ein wenig optimistisch angehaucht, um das mal konfliktarm zu beschreiben. In dem Alter sollte man jedem Teil dankbar sein, DASS es noch funktioniert und nicht über den einen oder anderen Defekt jammern. Nachtrag: Der sch... Tempomat will immer noch nicht!!!!!!!!!!! Ich werf die Kisten auf den Schrott ;-)

Nach dem Mauerkuss war der Käfer anno 1984 nicht mehr zu gebrauchenasdf

Ist leider zeitlich begrenzt. Ein Mod. kann dir aber bestimmt noch nachträglich helfen. Einfach schauen, wer gerade online ist und per PN anschreiben. Tröste dich, ist mir aber auch schon auf dem Schrottplatz passiert. Kabelbaum an einem Schrottauto mit Seidenschneider durchtrennt, da springt die Karre doch glatt an und macht einen Satz. Die Mauer vom Büro hat ihn gestoppt. Wer denkt auch dran, dass bei einer Schrottkarre auch noch die Batterie eingebaut ist.

Oh, das Teil ist mir neu, gibts wohl auch gar nicht, daher wohl neu und gebraucht nicht erhältlich.

Erschreck doch die Leute nicht mit deinem Halbwissen. Hoffentlich filtert er und schätzt Aussagen auch richtig ein. Ich habe 0,0 Probleme Teile zu bekommen. Die alten Fachwerkstätten sind gut besucht, horten Teile und haben einen, wenn Sie gute Arbeit leisten, super Kundenstamm. Die Ersatzteilpreise sind im Rahmen, das Verschleißzeug ist überall erhältlich, gute gebrauchte Teile gibt es für die nächsten Jahre. Ich sehe keine Probleme.

Lass dich doch nicht von Leuten beeindrucken, die es nicht gelernt haben, konfliktarm zu diskutieren. Ok, das Thema lief eine Zeit lang echt in falsche Bahnen, das hat sich aber auch wieder beruhigt.

Dann arbeite mal daran

Das Programm hab ich erst durch. Kontakte hatten schwarze Spuren, vermehrt die Schließkontakte. Kontakte entfettet, zart mit Glasfaserstift gereinigt, 1000er Schleifpapier tut es wohl auch. Dann hab ich alles ganz zart mit Polfett behandelt.

.... oder hält Dich für einen Spezialisten in Sachen Gas und wirft eine so gute Sache auf den Müll.

Platz ist immer relativ. Nicht jammern, Geduld ist eine Tugend:ciao:

Aber bedenke mal bitte, dass wir bei Saab Getriebe und Differenzial in einem Kreislauf haben. Die extremen Scherkräfte eines Differenzials sind nun mal nicht von der Hand zu weisen. Nicht umsonst wird von Saab auch das GL5 empfohlen. Das passiert nicht ohne Grund. Diff-Schutz und Synchronringe verkaufen ;-), ein prima Geschäft. Die Einstellung der Leute ist eben verschieden. Der eine hat ein gutes Gewissen, wenn die Brühe mal gewechselt wird, der andere ist "stolz", dass sein Getriebe auch ohne Wechsel sauber läuft. Sei ihm ja auch gegönnt. Wir haben beim Stammtisch auch Leute, die 10W fahren, nie wechseln und nach 300.000 noch keine Probleme haben. Vielleicht sind das auch die "Streichler", die ihre Schaltung immer gut einstellen, regelmäßig Kupplungsflüssigkeit wechseln, sich auflösende Leitungen tauschen, die immer in den Motor reinhören und noch mit Zwischengas schalten, eben Leute mit dem technischen Feingefühl. Wenn jetzt die Mutti mit dem Saab jeden Tag in die Arbeit holzt (soll nicht sexistisch rüberkommen, nur etwas überspitzen), dann braucht so ein Getriebe vielleicht etwas mehr Schutz.

Hab mich da in den letzten Tagen auch ein wenig eingelesen, da ich im WHB für die Getriebe etwas von GL4 gelesen habe. In 3 Sätzen. Es ist wohl ein Kompromiss zwischen Synchronring-Schutz und Diff-Schutz. GL3 schont die Synchronringe, für das Differenzial wäre wohl GL4 besser. GL5 ist auf Grund der geringen Reibwerte (bremst die Ringe sehr schlecht ab) nicht zu empfehlen. Stimmt das so? Ich hoffe. Leider findet man viel Widersprüchliches. Nicht so einfach mit dem Internet. Grad hier muss man extrem filtern.

Bin eh der Meinung, dass es in Bezug auf die Güte des Kühlers aussagekräftiger ist, zu beobachten, wie sich die Anzeige letztendlich verhält, wenn der Lüfter zuschaltet, sprich, wie schnell das Kühlwasser wieder auf Normaltemperatur absinkt. Der Punkt, da dem der Lüfter anspringt, lässt nur eine Aussage über das Verhalten des Thermoschalters zu.

Weißer Rauch ist interessant, da wir nicht bei einer Papstwahl sind, deutet weißer Rauch im Auto auf Leiterbahn hin. Und egal, was tatsächlich die Ursache war, du musst eh die Armatur zerlegen. Ob du das jetzt vor oder nach einen weiteren Test machst, ist doch egal.

Eigentlich die hier, nur funktioniert der Link leider nicht mehr. Die musste man noch kürzen. Hatte 10 Stuck, jedoch alle schon verteilt.

Probleme am Massepunkt, Querträger, unterhalb des Kühlers? Ist gern mal Ursache. Hatten wir das nicht schon mehrfach?

Neu aufgebauter Motor, mit Sicherheit alles dicht und gut, Nissens-Kühler, Wasserpumpe, alles neu. Die Nadel bei meinem geht auch in die Richtung, bevor der Lüfter seine Arbeit aufnimmt. CO2-Test kann nicht schaden, wenn es das Gewissen beruhigt. Der mit Gummi ummantelte Anschluss am Temp-Fühler wird gern mal nicht richtig aufgesteckt. Dort würde ich mal noch auf festen Sitz prüfen.