Mahathma

Denke eher, dass sich da ein Fehler in die offizielle Saab-Literatur eingeschlichen hat. 0,3 Ohm hat ein Exot wie ein echtes Bändchen vor dem Übertrager. Ein gewöhnlicher Tauchspulenlautsprecher hat das nicht. Es sei denn, dass die Schwingspule so heiß wurde, das ihr die Isolation weggebrannt ist. Nennt sich in Fachkreisen Kurzschluss

Geld regiert die Welt Naja, denke du wohnst einfach zu weit weg...

Naja, was heißt Aufwand? Das war eher so 'ne 10-Minuten-Aktion. Der Schaft einer 10ner Schraube ist halt deutlich dünner als das Loch am Getriebe und wenn man auf ein Stückchen Rundstahl ein M10 Gewinde schneidet passt das besser. Wahrscheinlich genügt aber die Führung deiner Lösung allemal... Und du hast fast mehr Aufwand betrieben, denn ich war zu faul einen Schlitz zu sägen und hab' stattdessen Innensechskantschrauben mit Loctite hinein "gebabbt". Quick-and-dirty

Also eine Traverse war beim Verbinden Motor/Getriebe sehr hilfreich. Mit ihr habe ich den Motor auf der Getriebeseite auf die passende Höhe justiert und das Getriebe mit dem Motorkran positioniert. Gut, war ein Schaltgetriebe und den Automaten wird man irgendwie anders anbinden müssen... Letztendlich hatte ich Motor und Getriebe auch getrennt sowie den Hilfsrahmen ausgebaut. Das Ganze nur auf Böcken und ohne Bühne. Um den Motor (nach Oben(!)) auszubauen hätte ich nur noch die Leitungen trennen müssen sowie das rechte Motorlager ausbauen. Hatte ich damals aber nicht vor, sondern eben nur den Hilfsrahmen samt Lenker sowie das Getriebe um es abzudichten und den Zentralausrücker zu ersetzten. Aber Um den Motor einigermaßen sicher nach oben herauszubekommen wird es meiner Einschätzung nach am einfachsten das Getriebe abzubauen und wahrscheinlich auch das hintere Lager am Motor abzubauen. Ob man das Getriebe dann im Auto beläst ist was anderes. Wenn der Automat auch ein ähnliches, linkes Lager hat, könnte man ihn daran aufhängen, wenn der Motor weg ist. Zum Zusammenbauen von Getriebe und Motor hatte ich mir solche Führungsbolzen wie im WIS genannt gedreht. Da der Flansch am Motor ja immer gleich sein müsste, dürften die passen. Kann ich bei Bedarf auch in Päckchen stecken....

Nee, bei einem 2 Öhmer dürfte der Rdc irgendwo über 1,2 Ohm liegen. Denke da eher an einen Tippfehler. Ansonsten schaut einfach mal in die Datenblätter bei irgend einem Lautsprecherfuzzi. Gut, 2-Öhmer sind selten, eher finden sich welche mit 2 x 4 Ohm -Spulen, die man paralell schalten kann um auf 2 Ohm zu kommen. Von daher kann man auch getrost die Rdc von gängigen 4-Öhmern halbieren. Z.B. hier: https://www.lautsprechershop.de/auto/ciare_a.htm#h_woofer

Solage die Kontakte eines Verstärkers weder Masse (Karosserieblech) oder sich gegenseitig berühren (Kurzschluss) macht das nichts. Kann man gefahrlos machen.

Unter Mikro-Ratsche verstehe ich so eine superkleine Ratsche in die man einen Bit direkt einstecken kann. Dadurch ist die sehr kurz. Hatte ja vor kurzem das gleiche Problem auch auf der Fahrerseite und mir hat eine gewöhnliche 1/4"-Knarre mit Torx-Einsätzen und ein paar Verlängerungen genügt. Gut, ergonomische Arbeitsposition ist was anderes Hatte auch überlegt, ob es besser wäre den Fahrersitz auszubauen. Nach den Zeichnungen von [mention=4162]storchhund[/mention] habe ich einen Hebel aus 8mm PVC gefeilt. Tut seinen Zweck. Edit: Hatte ich in meinem Thread beschrieben: https://www.saab-cars.de/threads/rost-rost-rost-die-planlose-unsinnige-rettung-eines-9-5.75934/page-25

Jetzt weiß ich, warum ich die nicht eingebaut habe: Die Dichtungen an der Drosselklappe fehlen und die hatte ich damals auch nicht da. Also der O-Ring oben und das Formdings unten zur Sauge hin. Kosten bei Skandnix gigantische 0,50€ bzw 1,40€. Hinfahren und abholen wird nächste Woche rein zeitlich nix. Schicken lassen ist ja irgendwie Panne. Zigfache Versandkosten, auch wenn man jeweil 3 Stück (wofür auch immer...) in den Warenkorb legt... Was könnte ich von dort noch brauchen, was es anderswo nicht gibt Blöde Probleme

Danke dir! Somit kann ich die Lambdasonden ausschließen. Gebastelt hat da keiner was, denn das Auto ist als "junger Gebrauchter" vom Saab-Zentrum zu uns in die Familie gekommen. Hatte nur befürchtet, ich hätte beim Einbau des Kats was übersehen. Gehe jetzt mal auf den Dachboden und hole die überholte DK...

So, hab' mal ein anderes APC-Ventil eingebaut und sogleich getestet: Konnte natürlich nicht warten und habe gleich am Ortsausgang den noch kalten Motor "getreten". Ja, macht man nicht, aber es gab dabei eine Beobachtung, denn zuerst ging der Zeiger tatsächlich wieder an die Grenze gelb/rot, so wie sein sollte. Die Freude währte allerdings nur sehr kurz, den kaum hatte sich der Temperaturzeiger auch nur ein klein wenig erhoben, war es vorbei und die Turboanzeige bliebt wieder etwa in der Mitte des gelben Bereichs. Drehmoment war aber gefühlt ein wenig besser als zuvor. Komisch... Danach mit einem einfachen OBD-Teil ausgelesen (hab' kein TechII zur Hand) und laut diesem keine Fehlereinträge. Bin jetzt stark am rätseln was da temperaturabhängig so abläuft Lambdasonden? Die beiden (ja, MJ 01 hat schon zwei) beim Zusammenbau vertauscht? Geht das überhaupt? Auswirkungen? (Sonden habe ich nicht herausgeschraubt, nur abgesteckt) Drosselklappe? Ist noch nicht überarbeitet und könnte es sein, dass sich blanke Kabel berühren wenns wärmer wird? Überhaupt ein typisches Symptom für die DK? Habe zwar noch eine überholte liegen, aber wenns nicht sein muss die einzubauen... Oder was noch zu H...? Benzinpumpe? Kaum gelaufen, keinen Bock mehr Druck zu machen? Nur am Anfang wenn sie noch kalt ist? ...? Puh! Fragen über Fragen... Wer 'ne Idee hat nur 'raus damit! Zähle auf euch!

Mir ist nicht so ganz klar, was du damit ausdrücken willst... Man muss bedenken, dass deine hoch gelobten "Gummi-Bären" in erster Linie etwas verkaufen möchten/müssen. Am besten das, was sie gerade auf Lager haben. So wurden mir mal Pellen für den 9-5 empfolen und montiert nicht nicht so wirklich mit dem 9-5 harmoniert haben. Waren natürlich "vorrätig". Gut, dem durchschnittlichen, in Ehren ergrauten SUV-Fahrer wäre das vermutlich nicht aufgefallen, bzw. hätte ihn nicht gestört . Aber gut beraten habe ich mich nicht gefühlt. Ein anderes Mal habe ich versucht einen solchen "Bären" um Rat bei der Wiederzulassung meines gerade restaurierten BMW zu bitten. Da hatte der Prüfer bei der Abnahme das falsche Format bemängelt. Die Reifen waren damals noch brauchbar und vom Vorbesitzer frisch montiert, Aber eben das falsche Format... Der beauftragte "Bär" war aber nicht willens sich um Reifen für Oldtimer zu bemühen: "Solche Reifen gibt es nicht mehr..." Abhilfe war ein Blick in die Unterlagen und eine Bestellung passender Rundgummis bei einem Versandhändler. Das Auto wurde wieder auf Böcke gestellt und die Räder samt neuer Gummis zu einer kleinen Werkstatt gebracht. Und zwei Tage später gab es die Bescheinigung der bestandenen HU. Natürlich waren das zwei negative Erfahrungen, die sich vlt. nicht verallgemeinern lassen. Aber wie in allen Bereichen des Lebens gibt es Solche und Solche. Wer also in der Lage ist, ein paar Zahlen aus entsprechenden Unterlagen abzutippen und Jemand hat, der über das nötige Equipment verfügt Reifen auf Felgen zu montieren, der kann sich doch getrost die Gummis seiner Wahl auch anderweitig besorgen. Auch Ensorgen der alten Pellen ist normalerweise kein Problem: Im nächsten Kleinstädchen gibt es einen Entsorgungsbetrieb, der sie für einen kleinen Betrag annimmt und fachgerecht entsorgt. Gibt es in anderen Bereichen der Republik mit Sicherheit auch. JM5C

Ja. Wenn du einen Lautsprecher nicht "vollständig" belastet ist ihm das egal, bzw. er dank es dir mit erhöter Lebensdauer. Wenn du ihn überlastetst gibt er Rauchzeichen oder wird mechanich beschädigt. Ansonsten musst du dich einfach von der Denkweise "Watt = Klang" verabschieden. Es ist halt eher so, dass Lautsprecher mit "mehr Watt" meist größer und hochwertiger sind. Klingen dann halt auch besser. Aber das ein stärker elektrisch belastbarer Lautsprecher gut klingt ist nur ein "Kann", kein "Muss". Beispielsweise klingen große Elektrostaten wie sie es z.B. von Quad gab absolut genial. Belastbarkeit und Lautstärke sind aber sehr eingeschränkt. Profilautsprecher wie sie für die Beschallung in Stadien und auf Konzerten Verwendung finden, sind klängmäßig kleineren HiFi-Lautsprechern eher unterlegen. Nur sind sie ein vielfaches Lauter und Belastbarer. Bei Verstärkern ist das zum Teil ähnlich gelagert. Es gibt Singel-Ended-Rörenamps die wirklich nur wenige Watt liefern aber an passenden Lautsprechern sehr gut klingen können. Und es gibt PWM-Module (sog. "Digitalverstärker") die zwar Power ohne Ende haben, aber dan doch etwas "grobschlächtig" klingen. Der dicke, alte Pioneer 757 neben mir hat reichlich Leistung und kling relativ gut. Die Monoblöcke im Wohnzimmer haben deutlich weniger Leistung, klingen aber viel druckvoller und "schwärzer" in den ganz tiefen Lagen. Auch darüber sind sie dem dicken Japaner überlegen. Aber auch hier sind meist größere Verstärker hochwertiger aufgebaut und damit klanglich besser. Ausnamen gibt es allerding reichlich... Es ist nunmal so, dass die Leistungsangabe auf Lautsprechern nur sehr bedingt Aussagekraft hat. Und ja, es würde absolut nichts machen einen 20-Watt Lautsprecher ans SiD zu klemmen. Einen Breitbänder mit nominel 10W hatte ich schon in der Hand. Der war als Einzelstück übrig und bot sich daher an. Elektrisch überhaupt kein Problem. Scheiterte einfach daran ihn mechanisch hinter dem Sid zu befestigen. War mir zu viel Aufwand...

Hier muss ich dir eindeutig widersprechen. Wie gut bzw. laut ein Lautsprecher klingt hat absolut nix mit der Belastbarkeit oderen deren Nutzung zu tun. Der Klang wird maßgeblich vom Frequenzgang und bei Tieftöner von deren TSP im jeweiligen Gehäuse bestimmt. Die Lautstärke hat, entgegen aller Hochglanzprospekte, in erster Linie mit dem Schalldruck zu tun, also wieviel "Dezibel" aus einem Watt. Ein Beispiel: Ich sitze gerade in meinem Arbeitszimmer in dem ein Pärchen 12"/2er Monitore werkelt. Die Dinger generieren gemessene (und echt satte) 94dB/2,83V/1m. Im Wohnzimmer stehen ein Paar große Standboxen mit HiFi-Üblichen 85dB/2,83V/1m. Wenn man an die Monitore einen kleinen 2 x 20W Verstärker anschließt, dan "drücken die schon gegen die Brust". Das ist nicht über längere Zeit auszuhalten. So wie die jetzt laufen werden die wohl mit 0,1 bis 0,2 Watt beaufaschlagt. Gute Zimmerlautstärke... Die Standboxen im Wohnzimmer werden mit zwei recht kräftigen Monoblöcken angeschoben. Jeder dürfte irgendwas um die 200 Watt bringen. Jo, ist so laut, dass man Ärger mit der Nachbarschaft bekommen könnte. Mehr aber auch nicht. Nicht so wie mit den Monitoren. Würde man die mit 200 Watt im Innenraum beaufschlagen, so hätte man schlicht und ergreifend einen Hörschaden. Auf unserem (Dorf-) Sportplatz mussten die öfter diese Leistung bringen, aber niemals im Innenraum! Klang und Lautstärke hat nur sehr wenig mit der Belastbarkeit und der Anzahl der Chassis zu tun. In den Katalogen natürlich nicht... Sorry für's Klugscheißen, aber mit Lautsprechern (HiFi/HighEnd) beschäftige ich seit über 30 Jahren. Da hat man sich halt so manches zusammen getragen... P.S. Der Lautsprecher, der jetzt an meinem SiD ist hat mit 16 Ohm einen höhere Impedanz und wird nur mit der Hälfte der Leistung "versorgt". Dennoch ist er ungefähr gleich laut. Wird wahrscheinlich ein etwa 3dB höheren Wirkungsgrad haben. Pattsituation. Klingt mit der größeren Membranfläche außerhalb des Gehäuses (suboptimal) eher "satter". Hat ja auch eine zigfach größere Membranfläche.

Ja, Mensch Erik! Genau den Visatöner hab' ich gerade bei Reichelt in den Warenkorb geklickt. Dort gibt es zwar günstigere Töner, aber der Visaton hat immerhin eine 10mm (ach wie süß) Schwingspule. Damit ist der erheblich belastbarer wie der Originale, denn der hat nur eine mit 5mm. Nebenbei ist der billiger wie in der Bucht. Habe aber nicht explizit nach dem Preis gesucht... https://www.reichelt.de/kleinlautsprecher-k-28wp-1w-8ohm-vis-k28wp-8-p145454.html?&nbc=1

So, kurze Rückmeldung: Ein klein wenig mehr an Ladedruck, aber leider immer noch so wie er sollte. Fahrbar ist er, so schlecht steht es nicht... Was habe ich gemacht? - DI (oder "Zündkasette", wie ihr wollt...) getauscht. Beide von SEM und kein Unterschied. - LMM getauscht und auch kein Unterschied. - APC-Ventil ausgebaut und mit etwas Bremsenreiniger gespült, denn das war innen etwas ölig. Das hat dann das wenige gebracht. Vorgeschichte dieses Ventils ist mir unbekannt. Stammt aus irgendeiner Kiste mit Teilen... Nachdem der Motor vor den ganzen Arbeiten (Herbst 2020) ja vollen Ladedruck hatte, wird es wohl das sein. War am Motor selbst das einzige was ich ausgewechselt habe. Schaue nochmal, ob ich eines zum Testen bekomme, wenn nicht geht halt 'ne Order zu Skandix 'raus. Dem "Dingdong" (Lautsprecher) des SiD habe ich mich noch angenommen: Da war tatsächlich der Quäker fritte Der ganze moderne Sch... hält ja kaum mehr als 20 Jahre Ok. Blödsinn beiseite: Ist durchgeschmort, weil doch etwas unterdimensioniert. Naja... Ich habe zwar zig Lautsprecher und Frequenzweichenteile herumliegen, weil, nun ist halt noch so'n Hobby . Aber was Passendes war definitiv nicht dabei. Weder aus einem alten Köpfhörer noch irgenwelche Computerpiepser. Alles zu groß! Waren noch zwei 16 Ohm Signallautsprecher mit denen ich mal "LowFidelity" probiert hatte (Packung auf dem Bild ist falsch!). Drangeferkelt: Optisch vollkommen Panne! Macht aber "Dingdong" und "KlackKlack" Mal sehen, ob ich da ein besser passenden Lautsprecher find oder ein SiD zu ausschlachten. Wobei die etwas schwer ohne Zerstörung 'rauszubekommen sind. Aber mein SiD hat jetzt keine Pixelfehler mehr...

Das ist natürlich ein wichtiger Tipp und hilft allen, die nach Lösungen für ähnliche Probleme suchen. Mit den Unterdruckleitungen und Ventilen habe ich das so gemacht wie ich geschrieben hatte. Die sind ersetzt worden... Natürlich kann man etwas übersehen, auch wenn man systematisch vorgegangen ist. Werde berichten.

So ein Satz (z.B.) hilft ungemein: https://www.dittmar-werkzeuge.de/Proxxon-Steckschluesselsatz-TX-1/4-1/2-24-tlg.-23102.html Gut, gibt es auch billiger. Oder eben auch teuerer... Und ich hab' das nicht so schön in einer Kiste sortiert, aber beim Autoschrauben nicht wegzudenken.

Guter Hinweis. Danke! Wenn's nicht am Kaberl liegt, messe ich den mal durch.

So, heute ist der 1. Oktober und darf wieder... Heißt ich hab' mal 'ne Pronefahrt gemacht: Bremskraftverstärker funktioniert soweit. Pedalgefühl genauso wie zuvor, bis auf dem Moment wenn man etwas beherzter zutritt. Dann macht der Nachbau-BKV deutlich mehr Unterstützung wie der alte, defekte. Man hat das Gefühl, die Anlage hätte wesentlich mehr "Bumms" wie zuvor. Etwas genervt haben mich die Hydros, denn die haben erst nach einer Strecke von 6km die Schnauze gehalten. Jetzt läuft der B235 ruhig. Was so mal gar nicht geklappt hat, war die Sache mit dem Ladedruck, denn der ist immer noch völlig mau. Am BKV lag es definitiv nicht. Gut, der alte war hinüber und der Tausch ist somit gerechtfertigt. Was noch als mögliche Fehlerquelle bleibt, ist der LMM und das APC-Ventil. Drosselklappe halte ich bei diesen Symptomen für eher unwahrscheinlich. Hätte aber noch eine mit reparierten Kabeln. Wer nicht den ganzen Thread gelesen hat: Unterdruckschläuche, Rückschlagventile, T-Stücke und diverse Ventile sind neu bzw. geprüft. Lader ist nicht alt und hat weder Spiel noch Ölverlust. Der sollte funktionieren. Den Ladedruckverlust hatte ich ja seit der "Restaurierung", davor ist er ja eigentlich gut "marschiert". Wärend der Schrauberei ist mir das APC-Ventil auseinander gefallen (warum/wie weiß ich nicht mehr...) und ich habe es gegen eines ersetzt, was ich noch im Fundus hatte. Kann natürlich sein, das das gar nicht richtig funktioniert... Morgen tausche ich noch den LMM, denn da hab' ich noch einen liegen und der ist schnell getauscht. Sind nur zwei Schellen und ein Stecker. Heute hat es "junge Hunde" geregnet. Keine Lust... Wenn sich da nix ändert, werd ich mal versuchen zumindest leihweise ein Ventil zu bekommen. Das einfach stumpf zu bestellen wiederstrebt mir. Eine Kleinigkeit ist das jetzt fehlende akustische Signal vom Blinker. Hatte ja das Radio getausch und deshalb auch das SiD 'raus. Das macht ja AFAIK das Blinkergeräusch. Schaue einfach mal nach, ob der Stecker richtig sitzt. Ansonsten funktioniert das SiD aber.

Die Bremsen habe ich an meinem 9-5, ebenfalls VFL, selbst überholt. Dabei habe ich ihn auf die "große Bremse" vom Aero umgebaut, womit die Anlage identisch zu deiner ist. Ok. der Unterscheid liegt auch lediglich in den Haltern und der Scheibe. Sattel und Belag ist gleich. Verwendet habe ich diese Sätze: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Autofren-Seinsa/d41074c?modelId=3bb4b43c und https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Autofren-Seinsa/d41143c?modelId=3bb4b43c Die Montage der Manschetten ist etwas fummelig, was ich aber hier https://www.saab-cars.de/threads/rost-rost-rost-die-planlose-unsinnige-rettung-eines-9-5.75934/page-5 (ab #86) beschrieben habe. Ob man die Sättel hübsch macht und wie man das tut, ist Geschmacksache. Beim 9-3 habe ich übrigens "Hamerite silber" verwendet. Sieht mM besser aus wie das Schwarz am 9-5. Tut ja nix zur Funktion... Was die Schläuche anbelangt, so kann ich meinen Vorrednern nur anschließen, denn wenn die Anlage eh leer ist, dann tauschen! Hab' welche von TRW genommen. Kosten nicht viel und haben einwandfrei gepasst... Der Kupferring vorne war aber nicht dabei. Habe ein Sortiment, wo ein passender 'drin war.

Ok. Das mit "richtig" festsitzenden Schrauben ist so 'ne Sache... Erstmal WIRKLICH passendes Werkzeug ansetzen. Gerade bei Innennsechskant und Konsorten die auch mal mit dem Schonhammer ganz eintreiben. Gerwöhnliche Sechskant mit Ringschlüssel oder Nuss. Niemals mit Gabelschlüssel... Dann nicht mit Gewalt und Verlängerung zerren, sondern eher mit einem gezielten Schlag auf das Werkzeug. Handkante oder eben wieder der Schonhammer.

Kann mich nur anschließen! Wirklich super, wie man als "Neuling" aufgneommen wurde Auf jeden Fall wieder. Nächster Termin ist notiert...

Also das mit der Drehmomentstütze war (mW) zum MJ 01. Habe hier ein Getriebe vom '99er, welches hier vollständig anders gestaltet sind. Meiner ist '01 und ich meine, ab dann blieb das so. Das alte Getriebe samt Stütze passt definitiv nicht.

Bin ich bei dir! Bei mir ist es der Unterboden und die Achsen. Sah alles aus wie neu und dann kam der Alltag Beim BMW das Gleiche. Alles "dreggisch" und Gebrausspurem am Verdeck . Aaaber nix zu bereuen. Machen beide einfach "Freude am Fahren", auch wenn der Spruch von den Münchnern belegt ist. Man stelle sich vor, den Alltag mit was Ranzigem aus dem VW-Konzern bestreiten zu müssen . Und nicht auszudenken, dass der Nachbar sofort weiß wie der A6 Dienstwagen zu taxieren ist .

Noch ein wenig Rost beseitigt: Vielleicht sieht man's nicht so genau. An den Wischerarmen ist der "Lack so gut wie ab". Kantenrost inklusive. Bißchen abgeschliffen "Owatrolisiert", Grundierung + Mattschwarz aus der Dose... Nicht profesionell, aber sieht gleich weniger "ranzig" aus. Echter Gewinn. Die Wischblätter der SWR habe ich auch ersetzt. Die kleinen Halter auch schick gemacht. Fehlen noch die Ärmchen dazu. Weiß aber nicht so ganz, wie man die demontiert. Mal sehen... Türgriff der Fahrertür hatte auch die üblichen Auflösungserscheinungen: Der intakte Griff ist witzigerweise von einem älteren 9-5. Die Federscheiben mögen bei der Montage im Werk praktisch gewesen sein, sie abzufummeln ist nicht schön. Hebeln, drücken, ziehen und biegen... Am Schluss wieder geradebiegen. Sind eigentlich nicht wichtig, denn der Griff wird ja hauptsächlich mit den Schrauben gehalten, aber beim Einhängen der Türpappe ist es einfacher wenn die Scheiben montiert sind. Sieht aber nun deutlich schöner aus: