Mahathma

Äh, hab' ich in #4603 erklährt...

Wenn ich dich recht verstanden habe, ist es dir gelungen aus dem vorderen einen hinteren Radlauf zu machen... DAS ist natürlich eine wertvolle Erkenntnis, dass dies beim 9-5 möglich ist. Denn ein vorderer Kotflügel mit ein paar Macken oder etwas Rost wird sicherlich ganz wenig bis nichts kosten. Aber so wie ich das gesehen habe, braucht man "rechts" für "links"...

Kann ich so bestätigen: Hatte über Winter einen 9-5, der an den C-Säulenenden gruselig aussah, aber über der Hinterachse war da kaum etwas. Wäre dort mit geringem Aufwand in den Griff zu belommen. Mein 9-5 sah an den Säulenenden noch relativ gut aus, aaaber über der Hinterachse... Es bleibt nichts anderes übrig, als sich den "Wuinsch 9-5" genaustens anzuschauen, den die Schadensbilder variieren wohl recht stark.

Was ist mit dem: https://fmic.eu/en/intercoolery/149954-7887-intercooler-saab-9-5-2-3t-performance-piping-fmic-kit-tuning.html Schnapper oder Schrott?

Wobei ich an diesen Stellen abplatzende Farbe unter der Dichtmasse als "Schuldigen" ünerführt habe. Die Dichtmasse haftet zwar noch an der Farbe, diese aber nicht mehr am Untergrund... Wobei auf der rechten Seite tatsächlich die Dichtmasse gerissen ist. Der Schaden ist aber, im Verhältnis zur anderen Seite, wesentlich geringer, denn unter der Dichtmasse haftete zumindest die Farbe noch am Blech.

So eine Sch.... Habe mich heute Nachmittag mal an den linken Dämpferdom gemacht, denn von oben war hinter dem Kühlwasserbehälter die Naht etwas lädiert: Allerdings zog sich das weiter um den Dom herum, weshalb ich mal den Hauptsicherungskasten abgeschraubt habe und zur Seite gedrückt. Sehen kann man hinter dem Dom und unter der Spritzwand zum Wasserkasten kaum was. Also mal versucht mit dem Handy dort zu Fotographieren... Man ahnt nichts Gutes : Und von Unten dan doch die Katastrophe : Das Blech ist hin! Nun, hier handelt es sich um Blech was zur tragenden Struktur gehört. Das muss ordentlich gemacht werden. Hilft nix... Aber wieso heult der da jetzt so herum, wenn er bereits ganz andere Blechpartien ersetzt hat? Ganz einfach: Man kommt da einfach nur beschi...enst dran. Eigentlich gar nicht.... Ein Plan muss her: Ich werde wohl das Blech entlang der Striche mit dem Multimaster trennen (Winkelschleifer ist da zu gefährlich, denn darüber liegen recht viele Leitungen) und die Schweißpunkte von unten durch das dicke Blech des Dämpferdoms aufbohren. Suboptimal, aber was will man machen? Dann versuchen die Lasche des Doms von unten und der Seite irgendwie zu entrosten. Ein Blech einpassen und es durch das dicke Blech (!) an den Punkten zu verschweißen. Auch suboptimal... Von oben kann man die Überlappung kaum versiegeln. Man kommt einfach nicht 'dran. Kann ja jeder 9-5 Eigner mal nachsehen, wenn er die Motorhaube öffnet... Also irgenwie Farbe "reinsauen" was halt so geht und den Rest mit Wachs oder Fett füllen und hoffen alles "erwischt" zu haben. Immer noch suboptimal . Im Übrigen sieht der Dom links wesentlich mieser aus wie auf der anderen Seite: Überall platzt die Farbe ab und darunter findet sich Rost. Wenn auch nur oberflächlich. Also hat Saab wohl damals auch mit Bakterien und /oder Verunreinigungen zu kämpfen gehabt wie Benz mit der "Rostklasse". Wenn auch nicht so extrem, aber es erklährt weshalb der Rost manche Partien stark angreift und andere gar nicht. Auch scheinen manche 9-5 stärker betroffen gewesen sein. Die sind aber längst dem Weg des Recycling gegangen. Meiner ist mit 20 Jahren und 400tkm wohl eher im "Mittelfeld" der betroffenen... Naja, es wird die "Aufersteheung" des 9-5 weiter verzögern und zur Erhaltung der guten Laune gab es das hier: P.S. [mention=16]erik[/mention] Mein Schweißgerät ist auch ein Messer-Griesheim aus den 80ern. Wurde offensichtlich von Fronius gebaut und eben "vertrieben". Macht einen wirklich guten Job...

Ja genau so etwas! Wenn die beiden Kisten technisch i.o. sind und einem die Optik zweitrangig ist, dann kann man hier zuschlagen, denn der Preis scheint mir recht fair. Man muss leider etwas Geduld bei der Suche aufbringen...

Völlig richtig! Ich besitze ein recht altes MAG-Gerät, was ich mal mit einem Defekt ergattert habe. Ein neuer Gleichrichter für 50€ hat es wieder zum Leben erweckt und seitdem leistet es mir treue Dienste. Und ja, Fülldraht ist schon was spezielles. Das habe ich mal für etwas exotische Chrom-Nickel-Stähle mit einem Pulsschweißgerät verarbeitet. Für Dünnblech halte ich das für weniger geeignet. Ansonsten werde ich sehr häufig gefragt welche Schweißgeräte ich empfehlen kann... Grundsätzlich ist ein alter "Eisenhaufen" aus der Profiecke, wie es mein Gerät ist eigentlich sehr gut geeignet. Hat halt keinerlei Automatismen wie die neuen Geräte. Leider kosten solche Geräte auf dem Gebrauchtmarkt mittlerweile unverschämte Preise. Profikisten von Fronius, Migatronik, Lorch, Rehm usw. kosten für den Privatgebrauch etwas zu viel und die ganzen "Chinesen" à la "Schweißkraft", "Stahlwerk" und Konsorten schwanken extrem in der Qualität. Von brauchbar bis zu komplett untauglich ist alles dabei.

Hm, hab für meinen SC 16" Winterfelgen. Und der hat die 314er Bremse an der VA... Das ist natürlich "haarscharf" und die Auswuchtgewichte müssen an der richtigen Stelle sitzen, aber der war SO ab Werk bestellt.

Also an meinem 9-5 bin ich jetzt soweit, das der "Arsch" als gerettet angesehen werden kann . Weiter ging es Vorne. Da habe ich die Querlenker und die Federbeine ausgebaut und angefangen alles mögliche an "Kleinkram" abzubauen, denn als nächstes muss der Hilfsrahmen 'raus. In den Radhäusern sah es so aus: Eigentlich besser wie ich es erwartet habe. Bin eigentlich davon ausgegangen nochmal Schweißen zu müssen... ... was ich aber dann doch noch hier musste: Obwohl ich alle Stopfen inspiziert hatte, muss ich bei diesem wohl nicht so genau hingesehen haben . Egal, Teppich hochgeschlagen, ein Blech zum Schutz daraufgelegt und von Unten verschweißt: Querlenker von den (völlig "toten") Gummis befreit, um sie zum Strahlen vorzubereiten: An den Schwellern bröselte an den vorderen Bereichen auch der Lack und darunter war Rost. Dieser war aber nur oberflächlich und ist bereits abgeschliffen und versiegelt. Rost gibt es noch an ein paar anderen Stellen: Rechtes, vorderes Radhaus ist wie die Schweller bereits "gesäubert" und versiegelt. So viel Rost gibt es also gar nicht mehr... Ist aber mit Getriebe (Wellendichtringe, Ausrücklager), Servo (Pumpe, Leitungen), Vorderachse (alle Gummis, Stoßdämpfer etc.) und den Bremsleitungen noch eine ganze Menge Arbeit. Zudem muss ja alles wieder zusammen gebaut werden.

Ich persöhnlich finde das ein wenig "overstyled", denn am 9-5 habe ich den kompletten Querträter ausgebaut, instandgesetzt und wieder eingebaut sowie die Längsträger aufgeschnitten und mit neuem Blech wieder verschlossen. Aufgrund der "üppigen" Blechlagen sehe ich da keinerlei Probleme für die Struktur. Auch unter GM blieben sich die Mannen in Trollhättan treu

Genau deine Situation hat mich ermuntert Threads über Arbeiten an meinen Autos zu machen. Ich versuche das was mir dabei an Problemen und Defekten so begenet und wie ich sie löse zu dokumentieren. Wenn ich irgend etwas an meinen Autos mache, habe ich mir angewöhnt viele Fotos zu machen. Das bringt Vorteile bei der HU oder (was bei mir bisher noch nicht vorgekommen ist) wenn man ein Auto verkauft. Der Schritt daraus einen Thread zu machen, ist mM nicht besonders aufwändig und hilft im Idealfall anderen Leuten mit ihren Autos weiter. Der zu meinem 9-5 ist hier: https://www.saab-cars.de/threads/rost-rost-rost-die-planlose-unsinnige-rettung-eines-9-5.75934/ Ein "Profi" bin ich, was Autos betrifft auch nicht, aber Schweißen kann ich ebenfalls. Also keine Bange! Fragen stellen (am besten mit Fotos) und du wirst hier im Forum sicherlich unterstützt...

Ich arbeite daran, das zu ändern Was natürlich auch immer eine gute Idee ist, jemanden mitzunehmen, der sich mit dem "Wunschauto" etwas auskennt. Findet hier immer ein reger Austausch beim "Mobile und co."-Thread statt...

Ok. Mit Fett hatte ich, insbesondere am 9-5 folgende Probleme: Wenn der Rost Schuppen bildet oder das ganze mit (abblätterndem) Lack bedeckt ist, dann hat Seilfett oder Mike Sanders keine Chance. Das kriecht darunter weiter und wird nicht vom Fett benetzt. Man muss es also ohnehin entrosten, wenn auch nur grob. Dann kann man gleich wieder mit...

Was die ganzen "Wundermittel" gegen Rost so anbelangt, bin ich ganz bei dir! Es gibt halt Blechpartien, Ecken, Kanten oder Falze die man so ohne weiters nicht rostfrei bekommt. Zumindest nicht mit vertretbaren, angemessenem Aufwand. DANN mache ich das so. Ansonsten ist ein neues Blech eigentlich immer die beste Lösung...

Kann noch was zu meiner Vorgehensweise sagen: Zum Entrosten benutze ich niemals eine Drahtbürste (auf dem Winkelschleifer), denn die ist nur für alten UBS zu gebrauchen. Rost mache ich mit Fächer- und Schruppscheiben weg. Danach, je nach Roststärke, Owatrol darauf und mindestens 24 Stunden warten. Dann das Ganze mit Verdünnung von den Resten gesäubert und entfettet. Die Farbe in mindestens 3 Schichten recht dick auftragen (am Unterboden interessiert mich die Optik weniger) und am 9-5 werde ich noch eine Schicht UBS-Wachs darüber ziehen. Hat bisher sehr gut funktioniert...

Trau' mich ja fast nicht davon ein Bild zu posten... Aber bitte: Das ist echt das ganz ordinäre Zeugs was im Baumarkt bekommt, womit betagtere Leute ihren Gartenzaun streichen... Preislich zwischen 13 und 23€ die Dose. Also in etwa das was Brantho 3in1 auch kostet. Steht zwar irgenwo in den Verarbeitungsrichtlinien, dass das nix für Fahrzeuge wäre, weil es nicht Öl- und Benzinfest sei. Spielt aber beim Unterboden und den Fahrwerksteilen ja nun echt keine Rolle. Wenn doch, dann hat man ein anderes, viel gravierendes Problem . Aber auch ein klein wenig Öl, Bremsflüssigkeit oder Benzin haben bei mir bisher noch nicht zu Problemenm geführt. Der Benzintank (ist aus Blech) meines alten BMW Cabrios ist sogar von außen komplett damit gestrichen. War ein Nachbautank und die Taiwanesen haben etwas mit der Lackstärke gespart... In manchen Baumärkten gibt es auch ähnliches von "Alpina" (nee, nicht der BMW-Tuner) oder auch entsprechendes von der "Hausmarke". Hat aber bisher nix getaugt. Also zumindest am Auto...

Tja die Farbe ist ordinäres Hammerite . Nachdem ich vor Jahren mal Fahwerksteile an meinem BMW damit lackiert habe, und das Zeug (trotz nur grober Entrostung/Reinigung) immer noch gut haftet und schützt, bin ich eigentlich davon überzeugt. Kostet ähnliches wie Brantho und verträgt sich sehr gut mit Owatrol. Vor allem wird das nicht komplett hart, was bei Steinschlägen vorteilhaft gegenüber Pulvern etc. ist. Ist aber nur meinen Meinung... Wenn ich soweit bin (hab' dann doch noch was am Schweller und einen weiteren Stopfen entdeckt) koche ich wieder "Fettsuppe" . Also Mike Sanders Fett... Spritze mit Sonde ist seit Jahren vorhanden. Sonst wäre der 9-5 möglicherweise nur noch Brösel . Von außen gibt es noch eine Schicht UB-Wachs zum Schutz. Was die Servoleitung betrifft, so war mein Gedanke auch der Gleiche, die Neue vor dem Einbau mal dick mit Farbe zu versorgen. Ärgert mich halt schon, den dort wo sie den "Schwung" am Riemenrad vorbei und dann den Bogen am Hilfrahmen macht ist sie fast durch .

Hab' ein bißchen mit Karodichtmasse herumgewutzt: Ist vielleicht nicht auf den ersten Blick zu erkennen wo das ist. Das berüchtigte ende der C-Säule ist rechts im Bild und weiter links der Bogen des Längsträgers. Dort wo die Versteifungen für den Längslenker aufgeschweißt sind. Und genau DAS ist normalerweise offen und sammelt Wasser mit Salz und Dreck . Suboptimal... Den Querträger habe ich auch abgedichtet. Rost entsteht da mit sicherheit auch wegen des Wassers, was zwischen die Blechlagen kommt... Vor allem die Enden unter dem HA-Träger... Zink und KTL helfen halt nicht, wenn da über 20 Jahre die (Salz-) Brühe dazwischen ist... Auch die Löcher verschlossen, die in der "Rinne" zwischen Radhaus und Längsträger sind. Auch diese lassen normalerweise Wasser in das Innere des Längsträgers. Und dort sind ja einige Lagen Blech übereinender, die die Feuchtigkeit festhalten und korrodieren... Ansonsten hab' ich begonnen die VA zu zerlegen (Stoßdämpfer absolut tot . Gummis auch). Getriebe ist undicht und muss auch raus. Naja... Was mich aber sehr ärgert, die wieder extrem rostige Servoleitung. Die hatte ich vor 6 Jahren erneuert. Skandnix halt . Auf der anderen Seite kümmern die sich ja um Nachschub an Ersatzteilen...

Hm, andere Rechnung: 9-5 mit Motorschaden 2014 einfach umsonst abgeholt. Austauschmotor und diverser anderer Kram... Hat mit (!) Verschleißteilen keine 2k€ gekostet und fast 90tkm abgespult. Macht 'ne Rate unter 30€... Aber eben mit Verschleißteilen! Viel billiger kan man nicht Autofahren. Und noch was "Kultiges" mit Spaßfaktor dazu. Jetzt wird er etwas "unsinnig" Restauriert. Ist zwar nicht rational, aber wenn man da wieder anfängt die Kosten zu rechnen, kann man immer noch kein Senjoren-und-Verserten-Fahrzeug (SuV) vom VW-Konzern finanzieren.

Puh, auf Fratzenbuch hab' ich keinen Bock und für Insta bin ich zu alt... Bleibt dir nicht erspart mich auf die "Ignorierliste" zu setzten Ok, Spaß beiseite, wobei ich noch immer nicht den Inhalt deiner Aussage gänzlich verstanden habe. Natürlich habe ich weniger erwartet, dass es bei solch speziellen Teilen wie die Kolbenbodenspritzdüsen Übereinstimmung geben könnte. Aber hat ja niemanden weh getan mal nachzusehen... Aber auf der anderen Seite würdest du mich sofort verhauen, wenn du wüsstest was ist da so quer über alle Marken in meine Autos ferkel . Aber die Plastiknubsis von VW für 3€/10Stück fand ich attraktiver als die von BMW für 24,80€. Dafür stammen die Blechklammern an den Bremsleitungen vom 9-5 vom Propellerdealer weil die a) identisch waren und b) damals sofort lieferbar. Luftschlauch im TiD 2.2 aus einem VW-Zubehörteil. Bosch ESV 0280156346 im M40. Und so weiter... Wenn man an alten und/oder exotischen Autos schraubt, ist es absolut hilfreich zu wissen, welcher Hersteller gleiche oder ähnliche Teile verwendet hat. Denn wenn es heißt "nicht mehr lieferbar" oder "entfallen" ist solches Wissen Gold wert. jm5c

Dann hat sich das erledigt, denn die BMW-Düse hat gerade einmal eine M8 Hohlschraube...

Habe noch vier Düsen von einem BMW M43B18 auf der Werkbank herumliegen. Wenn mir jemand die Maße für die B235-Düsen nennen kann, kann ich ja mal vergleichen, ob da etwas passt. Einen geöffneten B235 habe ich derzeit nicht. Revidiere damit meinen Beitrag #9, denn die BMW-Düsen haben auch einen Druckregler. Ab welchem Druck die Düsen öffnen, könnte ich in Erahrung bringen. Ok. Viel billiger sind sie nicht: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e36&typ=bh31&og=01&hg=11&bt=11_6125 Ist die Nummer 02 ab 09/1995. Ist nur aus purer Neugierde

Ja, ich schon wieder... Also wenn jemand 0,8 oder 1,0mm Blech einfach so "am Stück (mit MAG) durchzieht" dann kann er das und hat meinen Repekt Aber was hat er dabei getan? Um nicht "durchzufallen" hat er sicherlich ein flottes Tempo vorgelegt, was dazu führt, dass er gar nicht mal so viel Wärme in das Material eingebracht hat. Stichwort "Streckenenergie". Was den absoluten Wärmeeintrag betrifft, so ist da eher Entwarnung angebracht. Üblicherweise schweißt man derart dünne Bleche zumindest im Pilgerschrittverfahren oder setzt gar Punkt an Punkt. Mit den geeigneten Parametern ist da immer noch eine vernünftige Wurzelausbildung gegeben und die Statik damit gesichert. Warum und weshalb sollte da irgend ein Prüfer was zu bemängeln haben? Wenn dem so wäre, dann müsste WIG (141) und Gasschmelzschweißen (311) an Fahrzeugen verboten sein, weil diese Verfahren die höchste Streckenenergie einbringen. Zumindest im Vergleich zu MAG (135) oder MIG (131). Ist aber nicht so... Tut mir ja echt leid, das hier immer noch als Klugsch(w)eißer auftretrete, aber es geistern sooo viele Halbwahrheiten in Sachen Schweißen durch die Gegend. Nehmt es mir bitte nicht übel

Will mich ja nicht streiten und hier als Klugscheißer auftreten... In der Schweißnaht muss man die Schmelztemperatur des Werkstoffs erreichen. Ansonsten ist es gelötet... Verspröden tritt bei (gewöhnlichem) Stahl hauptsächlich durch zu schnelles Abkühlen und dem damit verbundenen Aufhärten auf. Ansonsten besteht eher die Gefahr durch unzureichenden Schutz vor Luftsauerstoff durch das Schutzgas. Ist insbesondere im Freien durch Wind häufig der Fall. Auch Legierungselemente können durch die Temperaturen verbrennen, was man durch geeignete Schweißzusätze auzugleichen versucht. Aber das ist eher bei Chrom-Nickel-Stahl das Problem. Hier hat man damit zu kämpfen, dass an der Oberfläche nach dem Schweißen ausreichend Chrom vorhanden ist. Sonst rostet der "rostfreie" Kram dann doch... - Klugscheißermodus: off -