Mahathma

Hm, meinte ja nur, dass es meines Erachtens egal ist welcher Zylinder betroffen ist. Andere Motoren merken das ja noch nicht mal... Aber ansonsten: Wie funktioniert den eigentlich die Druckregelung an der Einspritzleiste der B2x5? Bin jetzt zugebenermaßen zu faul mit der Taschenlampe rauszugehen. Könnte es sein, dass die etwas "Temperatursensibel" wird? Weil Spritmenge stimmt dann nicht > Klopfen > Leistungsrückgang...

Vergesst es wenn' blöd ist, aaaber ich dachte immer Klopfen kommt maßgeblich bei hoher Kompression und unpassendem Sprit/Gemisch. Tritt Klopfen auf, so müsste dann ja der Zylinder mit der höchsten Kompression (sind ja niemals zu 100% gleich) zuerst betroffen sein. Die Motorelektronik regelt dann solange nach bis es weg ist. Die anderen Zylinder kommen also gar nicht in Verlegenheit zu "Klopfen". Zudem habe unsere Saab die Möglichkeit festzustellen welcher Zylinder Klopft, was bei anderen Marken mit zentralem Sensor ja nicht möglich ist. Dennoch gibt es auch "Nichtsaabmotoren", die zuverlässig und gut funktionieren. So rein aus dem Bauchgefühl würde ich sagen es ist egal, dass imer derselbe Zylinder das Verhalten zeigt.

Darauf zu hoffen, dass der TÜV keine Ahnung von schwedischen Diven hat, halte ich für vermessen. Also wenn 2 Kat's drunter sind, müssen die (eigentlch) wieder darunter. Habe im Zusammenhang mit anderen Marken bei Motorumbauten gelernt, dass der (möglichst) originale Kat zum Motor eingebaut wird. Also: 2 Pötte=> immer 2 Pötte. Apropos: DAS habe ich gerade hinter mir: Der erste Kat war hinüber (gerbrochen und verbrannt) aber der zweite und das Flexrohr soweit O.K. Also einen zweiten, bei dem das Flexteil fritte war "zerBoscht" (habe keine Flex, nur Winkelschleifer von Bosch und Fein ) und den vorderen Kat mit dem Rest meines Kat (WIG) verschweißt. Funzt soweit und war "preisgünstig"....

Da war doch vor kurzem 'ne Diskussion über Schäden durch defekte ESV? Aber leider macht das Wissen über die Ursache den Motor auch nicht wieder heile...

Aber wenn der Kat dicht ist sollte ja gerade "Obenrum" dann nichts mehr kommen. An meinem hab' ich vor ein paar Wochen den Kat getauscht, weil er durch Motor- und Turboschaden einiges abbekommen hat. Keramik war gebrochen und der Rest sah ziemlich "zu" aus. Am Motorlauf hat sich dabei sooo viel nicht geändert. Der Durchzug ist gefühlt ein wenig besser, aber bei niedrigen Drehzahlen tat sich da nichts. Allerdings habe (und hatte) ich keine Probleme mit Ruckeln etc. Interessant fände ich die Fehlercodes. Anhand dieser lässt sich doch vielleicht was eingrenzen...

[mention=140]GSUS[/mention] : Diese "summ-brumm-Geräusch" habe ich heute auch vernommen. Normalerweise nutze ich die Klima eigentlich nicht, aber heute war hier ein solches "Waschküchenwetter", dass mir ständig die Scheiben beschlagen haben. Also Klima auf "Auto" und sofort lief der Kompressor mit diesem Greäusch an. Habe das allerdings auf die defekte Rolle am Riemenspanner geschoben. Diese Rolle steht noch zum Austausch an. Ersatz liegt schon hier 'rum aber das Fleisch war bisher träge... Ach ja: Ob es wirklich die Rolle ist, ist natürlich nicht sicher! War nur mein Gedanke auf der Fahrt zwischen Aldi, Netto, Edeka und co..

Ich würde mir zuerst einmal den Kabelbaum im Motorraum anschauen. Speziell die Stecker und Massepunkte auf festen Sitz und Korrosion. Meiner hatte auch mal massive Starschwierigkeiten, die lediglich von einem Massepunkt an Thermostatgehäuse ausgelöst wurden. Schraube angezogen und alles war gut. Drück Dir mal die Daumen, dass es auch so was einfaches und "kostengünstiges" ist...

Lohnen tut sich bei Autos einfach nix. Ist einfach so. Was sich lohnt ist Spaß dabei zu haben und das bietet mir meiner einfach mehr wie jeder schnöde neue Audi. In unserem Landkreis gibt's 4 Stück 9-5 aber tausende Audi A6, Skoda Superb und VW Passat (eigentlich eh die gleiche Karre). Wenn ich aus dem Supermarkt auf den Parkplatz gehe muss ich nicht suchen welches meiner ist, denn dort steht nur ein 9-5. Naja und dieser 9-5 hat auch einen neuen Motor, neue Bremsen, neuen Turbolader, neue Hydraulikleitungen etc. Lohnen tut sich da gar nichts, denn verkaufen kann ich die Karre nicht mehr. Man bekommt ja kaum was dafür, aber es ist ohnehin egal, denn das steht ja gar nicht zur Debatte. Es gibt ohnehin nur drei Varianten: 1. Auto ohne Rücksicht auf "Verluste" herrichten und Fahren... 2. Was "günstiges" Kaufen und "runterrocken"... 3. Neuwagen Leasen, Finanzieren wie alle anderen Deppen... 1. Macht mir am meißten Spaß, 2. habe ich auch schon durch, und 3. hat mich nur gelangweilt... Edit: So langsam wäre es schön wenn es noch andere Mitstreiter gibt, die sich darum bemühen 9-5er zu erhalten. Auf der ganzen Strecke in den Urlaub und zurück (ca. 1500km) ist mir kein einziger begegnet.

Ja, ja, immer wieder diese "lowmiler"

Hatte das Problem mal im Winter. Da war das Thermostat aber aufgrund mangelnder Leistung der Heizung gleich lokalisiert. Aber einen anderer "Test" wäre möglich: Im Stand oder bei Schleichfahrt im Stau oder in der Stadt steigt die Temperatur bis die Lüfter durch ihre Regelung die Temperatur "konstant" halten. War bei meinem annähernd die normale Stellung des Zeigers. Sobald man aber fährt, kühlt der Luftstrom den Motor herunter, da das Kühlwasser immer durch den Kühler fließt. So zeigt sich normalerweise ein defektes Thermostat.

Glückwunsch zum Auto! Finde die Farbe auch richtig toll! Rot steht dem 9-5 einfach gut. Wäre auch meine Wunschfarbe statt meinem in Silber...

Klarer Fall: Ich würde einen Noname nehmen. Dort hat man (wenn auch nur etwas unsicher) Garatie...

Ab MY04 habe die B2x5 eine Bohrung im Block über die eine zusätzliche Entlüftung des Kurbelgehäuses erfolgt. Davor war die Öffnung im "Deckel" die einzige und demenstsprechend wichtig.

Pfuschen ist aber kein Saab-Privileg. Ist mir bei Autos anderer Marken auch schon begegnet ...

Ej Alder! Was bist du für 'ne Umweltsau? Nein, ist natürlich Quatsch! So ein Gequalme hatte ich auch mal als sich die ZK-Dichtung am Polo (ganz alt) meiner jetzigen Frau verabschiedet hat. Sie fuhr natürlich bis der Bock gar nicht mehr lief. Kat (ungeregelt!) und Püff waren voll Öl. Gab halt auch einige km Rauchzeichen... Aber cool was du geleistet hast! Und zudem die Erkenntnis für die Forenteilnehmer was ein Laderschaden so alles bewirkt...

Der geht doch noch als spielfrei durch... . Aber mir fällt da was ein: Vor kurzem hatte ich auch 'nen Laderschaden. Der hatte aber deutlich weniger Spiel! Aber kurz bevor er endgültig "Rauchzeichen" gab, fiel mir auf, dass es durch den Ölstutzen leicht(!) räucherte, wenn man den Peilstab bei noch warmem Motor zog. Ob da was bei laufendem Motor passiert wäre habe ich aber nicht probiert. Möglicherweise gibt es da doch Zusammenhänge über die Rücklaufleitungen.

Hast Recht . Wollte ja eigentlich nur feststellen, dass ein wenig Öl im Zylinder anscheinend was bewirkt...

Hab' mal aus Unfug meinen Taschenrechner gequält und ausgerechnet wie hoch das Öl in den Zylindern stehen muss um 20 bar Kompression zu erreichen. Darauf gekommen bin ich weil ich vor kurzem darüber nachsinnierte den Motor meines alten BMW's von Normalbenzin (gibt's ja nicht mehr) auf Super "umzurüsten". Also Verdichtung von 8,8 auf 9,6 hoch. Kurz den TR gefüttert und es kamen gerade mal 1mm heraus. DAS kann man dem Kopf problemlos herunternehmen... Aber das ist eine andere Geschichte.. Habe mir mal kurz die Daten vom B235E genommen (Hub+Bohrung 90mm; Verdichtung 9,3:1) und berechnet welches "Restvolumen" pro Zylinder bei 9,3:1 und bei 20:1 bleibt. Nun ja: Normalerweise ca. 70cm³ und bei 20:1 ca. 30cm³, macht 40cm³ Differenz. Bei 90mm Bohrung ist das eine Höhe von 0,6mm. Würde dem "Ölstand" entsprechen der zu einer solchen Kompressionserhöhung führen würde. Ich meine der "R" hat aber eine höhere Kompression, was dazu führt, dass eine noch geringere Höhe erforderlich wäre... Nunja, das alles hier ist eher aus Langeweile als durch Ernsthaftigkeit entstanden. Ob das alles so sein kann oder ob ich mich verrechnet habe sei einfach mal dahingestellt und ob der überhaupt starten würde und so weiter...und so fort. Hier noch für Neugierige: https://de.wikipedia.org/wiki/Verdichtungsverh%C3%A4ltnis

Wenn der so einen bestialischen Druck aufbaut kann doch eigentlich am Motor selbst nichts undicht sein? Der Druck auf dem Öl müsste dann doch über die KGE erfolgen... Und der Kat ist vielleicht einfach mit Öl "zugebraddelt". Aber außerhalb der Glaskugel bin ich schon neugierig ob Du den zum Laufen bekommst und was es war. Hau rein!

Wäre wünschenswert, wenn irgend eine Art Prüfung für solche Teile geben würde. Etwas, womit sichergestellt ist, dass es bei sicherheitsrelevanten Teilen auch den Anforderungen genügt. Damit werden solche Teile zwar sicherlich etwas teurer, aber Sicherheit geht vor. Vor allem bei Fahrwerks- und Bremsenteilen! Gut, ich selbst habe bei solchen Teilen mich immer an Marken wie Lemförder, Meyle und Ate gehalten. Die sind zwar etwas teurer aber eine Gewähr ist es trotzdem nicht...

Hab' mich da etwas missverständlich ausgedrückt: Ich ging davon aus, dass die Bleche verbogen sind. Die sollten nicht "irgendwie" gebogen werden sondern schon so wie sie gehören und wie es auch funktioniert. Deshalb hatte ich ja auch angeboten, den korrekten Abstand zu messen. Nix Pfusch! Aber schön wenn sich mal eine Lösung abzeichnet... Ach ja: Die 13 Jahre hab' ich (leider) schon sehr lange hinter mir...

Finde ich auch. Expressen hat ja ausgeführt wie der Gabelkopf am BKV eingestellt wird. Nur, wenn ich's richtig verstanden habe, war das Problem ja schon vor dem Wechsel vorhanden. Bleibt nur, dass da vorher schon jemand "herumgepfuscht" hat, oder das die Feder schlapp ist. Jetzt fällt mir ein, dass ich ja mal den Abstand zwischen Blech am Pedal und diesem für die Schalter hätte messen können. Jetzt hab' ich die Verkleidung wieder zu. Aber falls es zur Fehlersuche hilft, dann... Sagt halt Bescheid...

Sodele, war neugierig und hab' die Verkleidung im Fußraum mal 'runtergeklappt: Um ein besseres Foto zu machen ist es einfach zu eng... Auto: MY01, 2,3t, Handgerissen Eine Gewindestange am BKV ist nicht zu erkennen, ist aber möglicherweise im Gabelkopf verborgen und dieser verschwindet im Gummibalg. Ansonsten sind auch hier zwei Schalter vorhanden, die auf einem leicht zu verbiegenden Blech sitzen. Am Pedal selbst ist ein (etwas stärkeres) Blech was an die Stößel der Taster anliegt. So wie es hier aussieht funktioniert alles tadelos. Also sowohl Bremslichter wie auch Tempomat. Ich würde einfach versuchen das Blech mit den Schaltern soweit zu biegen bis es passt. Eine zweite Person sollte dabei die Bremslichter kontrollieren. Ach ja: Etwas Spiel hat mein Pedal auch. Hauptsächlich der Bolzen im Gabelkopf.

Nachdem ich diesen Fred hier gelesen habe, musste ich mal in den Fußraum meines 9-5 schauen. Dank SE wars dort schön hell ... Mit dem Bremslichtschalter mag das ja alles in Ordnung sein, also insofern, dass eine Werkstatt in der Lage sein sollte diesen korrekt einzubauen und zu überprüfen... Mir fiel da aber was anderes auf: Bei meinem liegt ein Kabel (wöhlmöglich das zum Bremslichtschalter) am Pedal an. Es kann also auch an einem nicht mehr so ganz einwandfreien Kabelbaum liegen. Am einfachsten doch selbst nachschauen... Ach ja: Erinnert mich mal daran das Kabel wieder ordentlich zu befestigen...

Brexit durch 1:2! Cool!