Mahathma

Nun, ich behaupte jetzt mal, dass ich Schweißen kann. Jedoch müsste man wissen um welche Stahlsorte es sich genau handelt, weil so ein "Schweinestahl" wie S235 kann man problemlos schweißen. Bei Feinkornstählen (z.B.) muss man genau auf die Temperatur achten usw. Wenn mir jemand GENAU sagt um welchen Stahl es sich handelt, so könnte man das durchaus wagen. Nur sind ja auch die Gummis zu entfernen und man verliert jegliche "Garantie" weil man an einem Neuteil arbeitet. Suboptimal. Auf der anderen Seite sind SOLCHE Querlenker einfach Murks und haben mM im Auto nichts zu suchen!

Gibt ja auch noch andere Autos bei denen solche Bolzen abreißen und/oder rosten. Bei der Restauration meines BMW's waren auch einige zerstört. Teilweise habe ich sie durch Gewindestäbchen ersetz, was die Verwendung normaler Muttern ermöglicht. Habe ich aber nur im "unsichtbaren" Bereich z.B. Hitzeschutzbleche gemacht. An anderen Stellen habe ich es in etwa wie Flemming gemacht und mir lange Blechschrauben (keine Holzschrauben) zurechtgeschliffen und angeschweißt (meist mit MAG, machmal aber mit WIG). Neue Plastikmuttern (waren der Bequemlichkeit entsprechend von BMW ) und alles war gut. Eine andere Variante hat hier https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/ im Beitrag #12 jemand gemacht. Das geht leider nur auf relativ ebenen Flächen, hält dann scheinbar recht gut wenn man es ordentlich verklebt. Hat aber den entscheidenden Vorteil weniger rostanfällig zu sein. Ansonsten lass' ich es mal unkommentiert was DER da sich noch bastelt P.S. Der Tipp solche Bolzen vorher mit Fett (auch MikeSanders) einzuschmieren ist gut und erprobt! Erhöht die Lebensdauer der Bolzen erheblich wenn man mal wieder "dran muss"

Ich persöhnlich habe das größte Vertrauen zu Teilen der ZF-Gruppe, also Lemförder, Sachs... weil diese sehr oft als Zulieferer für die Autohersteller auftreten. Hier ist einfach die Chance am größten ein "Originalteil" zu erwerben. Das Gleiche gilt auch bei Bremsenteilen von Ate oder Kühler von Behr/Hella usw... Andere "Hersteller" wie Febi, NK, Moog, Mapco etc. sind scheinbar eher Händler. Die Teile werden wohl im Weltmarkt gekauft und unter dem Namen vermarktet. Man kann dabei also Glück oder Pech haben was die Qualität betrifft, so meine Erfahrung. Febi Gelenke an unserem T4 halten einwandfrei, Mapco am (verflossenen) Fiat auch. Mapco Benzinpumpe im BMW war absoluter Schrott, Moog Gelenke am Saab auch während Moog am BMW hielt. Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen, meine Erfahrung geht bei diesen Marken dahin, dass man "Lotterie" spielt. Meyle kauft scheinbar auch zu, bis auf die "HD"-Produkte. Die machen teilweise sogar einen besseren Eindruck wie die Originalteile und hielten immer lange.

Hm, hatte DAS irgendwie mit den "Kollegen" beim BMW E30 durch: Neue Querlenker oder alte, aber Originale aufbereiten. Habe bei meinem alten "Beemer" auch die Querlenker mit neuen Gelenken/Buchsen versehen und den Kram entrostet und neu Lackiert. Habe dabei wesentlich besseres Vertrauen als "neue" Querlenker aus dem Zubehör. Genauso werde ich auch beim 9-5 verfahren: Lenker 'raus, neue Buchsen und Gelenke, entrosten und Lacken. Komplette Lenker unbekannter Festigkeiten aber "neu" kommen nicht in meine Autos. Marke egal

Ich dachte immer, dass geht nur mit "echten" Winterreifen. Aber Denken ist ja nicht Wissen

Hm, weiß ja nicht was man für den Aero braucht, Habe auf meinem 2,3t Ganzjahresreifen von Falken mit Index V. Die habe ich deshalb, weil ich das Kunststück fertig gebracht habe zwei Reifen gleichzeitig kapput zu fahren, während die hinten auch noch abgefahren waren. Die Falken hatte ein örtlicher Händler auf Lager und konnte mir die sofort montieren. Im Vergleich zu "echten" Sommereifen fallen diese aber ganz schön ab. Vlt. liegt es auch an der Marke, aber ich finde die Dinger sind doch irgendwie ein zweifelhafter Kompromiss. Schnee gab es seit zwei Jahren hier keinen mehr, weshalb ich keine "Wintererfahrung" mit den Reifen habe. Dennoch kann ich nachvollziehen solche Reifen zu fahren. Wenn man, wie ich, nicht gerade extrem viele km mit diesem Auto fährt, aber es auch hin und wieder im Winter braucht, dann macht es Sinn... Ach ja: So richtig haltbar sind die nicht. Die auf der VA sind schon wieder abgefahren. Liegt aber wohl möglicherweise am B235 und dem Typen hinterm Lenkrad

Mit den Querlenkern wäre ich sehr vorsichtig. Es gab wohl "günstige" Nachfertigungen, die gebrochen sind! Wurde mW auch hier im Forum behandelt (Suchfunktion ). Als Problemstelle war die Schweißnaht an der Gummibuchse genannt, welche nicht vollständig ausgeführt wurde. die Kerbwirkung hat dann wohl zum Bruch geführt. Ist natürlich nicht ungefährlich.

Zur sporadischen MKL fällt mir noch ein, dass die auch vom ("Umluft-")Ventil am Ansaugrohr kommen kann. Wenn du per OBD ausliest, findet sich dann P1110 "Magnetventil - Umluft" oder sowas. Nach meiner Erfahrung geht weniger das Magnetventil zur Steuerung an der Spritzwand kaputt, als vielmehr die "Dose" am Ansaugrohr. Aber bevor du die tauschst, würde ich zuerst den Unterdruckschlauch zwischen den beiden Teilen untersuchen. Ist dieser mürbe gibt es den gleichen Fehler.

Eigentlich sollte so eine Pumpe das überleben, wenn die kurzzeitig mal Luft zeiht. Habe ich vor kurzem bei einer anderen Marke (BMW) auch mal fertiggebracht. Nur ist diese Pumpe erst wenige Monate alt und hat es klaglos überstanden. Wenn eine Pumpe allerdings ohnehin kurz vor dem Exitus steht, könnte ich mir durchaus vorstellen, das es ihr "den Rest gibt" zumal bei solchen Aktionen auch gerne mal etwas Dreck aus dem Bodensatz des Tanks angesaugt wird. Der (Fein-) Filter kommt ja erst dahinter. Naja, dann wäre sie halt ein klein wenig später gestorben...

Jetzt habt ihr mich zum Nachdenken gebracht weil: Beim Ölwechsel kippe ich so etwa die vorgeschriebene Menge Öl rein, lasse den Motor kurz laufen bis der (neue) Filter wieder voll ist. Dann warte ich kurz und schaue was der Peilstab zeigt und kippe eventuell etwas nach bis der Pegel auf "Max" steht. Haut mit der der angegebenen Menge recht gut hin... Wenn ich aber danach gefahren bin, und die Kiste abstelle, dauert es eine Weile bis der Ölstand wieder auf "Max" ist. Also nix von wegen warmer Motor und "gleich Messen". Und selbstverständlich war nach 10km kein Ölverbrauch! Im Motor ist definitiv genau die Menge, die beim Ölwechsel angegeben ist. Nur wie ihr beschrieben habt den Ölstand zu prüfen, würde das bei meinen nie und nimmer hinhauen... (B235)

Dein Anlasser hört sich in der Tat sehr "müde" an. Muss aber kein defekter Anlasser oder Batterie sein. Schlechter Kontakt an einem Massekabel verursacht aus so etwas... P.S. Einem defekten Anlasser bin ich mal mit einer "Stromzange" auf die Schliche gekommen. Der nahm irsinnig viel Strom auf und hat die Batteriespannung nach Unten gedrückt...

Erinnert mich jetzt fatal an den Polo 86c meiner Jugendfreundin. Der Polo hatte einen Schaden an der Zylinderkopfdichtung, was bei diesen Böcken gerne vorkam. Einen großen Teil seines Motoröls hatte er dann in den Auspuff gepumpt. Nun, ja Kopfdichtung neu, Motor mit billigem Baumarktöl "gespühlt" und soweit in Ordnung. Nur gab es nach kurzer Zeit einen abartigen Qualm aus dem Püffpott, wenn dieser eben warm genug war Kann durchaus analog zum Laderschaden sein. In den 90er habe ich das eben so gelöst, indem ich nachts auf die BAB65 gefahren bin. Nach einer halben Stunde war der Schmadder verbrannt und es war Ruhe. Wie man das 2019 lösen würde

So, noch was Neues zu meinem 9-5: Hatte im Herbst auch noch das KI 'raus weil es doch immer dunkler wurde... Birnchen gab es billig bei Reichelt, bzw. hatte ich noch Vorrat: Den Winter über tat er wirklich treu seinen Dienst . Nur musste man immer so nach etwa 1000km ein wenig Kühlwasser nachfüllen. Ein ehemaliger User hier hat mir bekanntlich prophezeit, dass der Bastard eben nicht funktioniert... Kurz vor Beginn der Saison meines Propellerautos hat sich die Wasserpumpe mit hässlichem Geräusch und massivem Wasserverlust verabschiedet. Nachdem ich mit dem BMW fahren durfte, habe ich erstmal eine neue WAPU eingebaut und eben auch mal das Thermostat ausgebaut: Das Gummi an diesem war mehr als Sche... Kein Wunder, dass es da auch auf der Getriebeseite undicht war . Tja, jetzt hab' ich doch noch ein paar Kilometer zurück gelegt und der Motor ist trocken! Kein Wasserverlust. Das bedeutet offensichtlich, dass der B234/235 Bastard bei meiner Fahrweise funktioniert. Somit steht nix mehr im Weg sich um den Rest des Autos zu kümmern...

Kann ich mich nur anschließen... Skandix hat für mich den Vorteil, dass die nicht weit weg von mir sind und ich somit ganz schnell an Ersatzteile komme, wenn der Troll mal zickt... Dort habe ich z.B. Traggelenke der "Hausmarke" gekauft. Nicht überteuert aber auch kein "Schnapper". Dafür eben sofort verfügbar. Eingeprägt war "NK", was zwar kein "Chinaschrott" ist aber auch kein extrem hochwertiges Zeug. Hält eine Weile, aber dann... Fahrwerksteile haben mM von ZF, also Lemförder oder Sachs den hochwertigsten Eindruck hinterlassen. Sind von vielen Fahrzeugherstellern die "OEms". Meyle, wie verlinkt, habe ich auch in meinem Bulli sowie dem Propellerauto verwendet, und da machen sie einen "unauffälligen Job". Würde ich aufgrund des Preises auch nehmen, wenn ZF nicht verfügbar ist.

Noch ein kleiner Tipp zum Bypassventil: Ich habe mal das Billige gekauft, was leider nicht lange gehalten hat: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/turbolader/bypassventil-turbolader/1900/ Ich werde mir deshalb noch einmal das "Saab-original" kaufen müssen. Ansonasten kann ich mich den ganzen Vorrednern nur anschließen und erst einmal die ganzen defkten Schläuche tauschen. Umgerüstete KGE ist auch kein Fehler...

Habe die "nette" Arbeit einen Wärmetauscher zu ersetzen vor kurzem bei einem anderen Auto in meinem "Furpark" hinter mir. Den alten Wärmetauscher habe ich mit einem Naßsauger (Kärcher) so gut wie leer bekommen. Beide Leitungen im Motorraum getrennt und am Rücklauf den Sauger angesetzt. War zumindest soweit entleert, dass ich mir den Innenraum nicht weiter versaut habe. Ein altes Handtuch hat genügt um die paar Tropfen aufzufangen...

[mention=4162]storchhund[/mention] : Habe ich Dich richtig verstanden: Du hast die ZK-Schrauben durch neue ersetzt? Und diese dann mit dem entsprechenden Drehmoment und in der Reihenfolge angezogen? Ohne den ZK anzuheben und die Dichtungt zu wechseln? Ist keine Kritik oder rhetorische Frage . Aber mein B235 sifft Kühlwasser und ein Versuch wär's ja wert. "Großes Programm" kann man ja, wenn's nix gebracht hat immer noch fahren

Dazu habe ich mir eine Druckbecherpistole vom Korrosionsschutzdepot gekauft. https://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/druckluftwerkzeuge/druckbecherpistolen/druckbecherpistolen-set-ksd-tom Möglicherweise gibt es woanders günstigere. Nur muss ich sagen, dass ich mit dieser gut zurecht komme und sie einwandfrei funktioniert. Den Schlauch wärme ich mit einem alten Haarfön (Heißluftfön ist zu stark!) und einem Stahlrohr vor. Das Fett erhitze ich in einem alten Topf auf einem Campingkocher. Schön ist die Arbeit sicherlich nicht, aber durchaus wirkungsvoll... Habe leider nur dieses, etwas chaotisches Bild. Der Heißluftfön ist, wie gesagt, mit äußerster Vorsicht zu benutzten. Beim Vorwärmen der zu behandelnden Blechpartien oder zum Verteilen des Fetts leistet er allerdings sehr gute Dienste!

Mein Favorit für ein solches Unterfangen ist MikeSanders Fett. Das habe ich vor Jahren am Bulli (T4) meiner Frau angewendet und den Zerfall definitiv stoppen können. Seitdem bekommen alle Autos eine "leckere Fettsuppe gekocht"

Hatte ich auch mal im letzten Winter. Dann etwas fester gezogen und eine der Hülsen an der Ha zerbrochen . Als Ersatz hab' ich das Ding genommen, was Bosch mit der Nummer 1 987 477 245 verkauft. Hat dann bei Q-parts24 oder so etwa 25€ gekostet, machte einen stabilen Eindruck (Hülsen aus Stahlt statt Plastik wie original) und hat einwandfrei gepasst. Kann man ja mit der Nummer einfach mal bei Daparto danach suchen...

Hm, vielleicht hätte ich erwähnen sollen, dass ich die Beobachtung im letzten Sommer mit seinen "schnuckligen" Temperaturen gemacht habe. Zudem ist ein B235 deutlich größer, Heizung war natürlich auch aus, Fahrtwind fehlte und die Ansaugluft kam, aufgrund noch fehlender Frontverkleidung, direkt aus der Umgebung des Motors.... Im "reellen" Betrieb bei den derzeitigen Temperaturen glaube ich Dir voll und ganz.

Der weiße "Glibber" sollte eigentlich verschwinden, wenn der Motor mal Betriebstemperatur erreicht hat. Es sei denn, es ist kein Kondensat sondern tatsächlich Kühlwasser... Hatte das mal bei der Restaurierung eines "nicht-Saab": Überholten Motor in die rohe Karosse eingebaut, angeschlossen und warmlaufen lassen: Alles "tutti"! Dann den Motor immer mal wieder kurz zum Rangieren angeworfen oder beim Aufladen auf den Trailer zum Lackierer etc... Jedenfalls hab ich mich gehöhrig erschrocken, denn das Auto war fast fertig für den "Tüv" und dan diese Pampe im Motor ! Aber nachdem überhaupt nichts an Kühlwasser gefehlt hat, habe ich den "brutal" im Stand warm laufen lassen: Pampe weg! Klar, den bei den Temperaturen verdunstet ja das Kondenswasser! ZKD prfüfen sollte in Deinem Fall kein Fehler sein...

... P.S. Beide, der Rote und der Blaue, finde ich farbtechnisch:top:. Schade, dass meiner schnödes Silber trägt... (aber mM besser als Schwarz )

Ich übernehme bei solchen Fällen gerne den Verwerter :biggrin: Mal im Ernst: Rostfreie 9-5 sind was wert, egal was jetzt hier so behauptet wird. Mir haben Leute wärend meiner Restaurationen geraten Ersatz für die rostigen Bleche aus Schrottfahrzeugen herauszuschneiden. Das Argument warum Fahrzeuge wohl zu Schrottfahrzeugen geworden sind haben die nicht so ganz verstanden... Von daher nehme ich die ganze Argumentation von Janira nicht so wirklich ernst

Wiso schlachte ich ein Fahrzeug mit rostfreiem Unterboden???? Nur wegen verzinkter Blechstückchen, die durchs Schweißen auch noch die Zinkschicht abgebrannt bekommen? Jeder wie er meint (versehentlicher Ironiemodus wieder aus )