erik

Hm, okay. Ist halt jetzt auch nix neues gegenüber den 2-DIN Frickellösungen. Ist das gleiche "in grün".

Ne, das war nochmal anders gemeint. Auch im Vergleich zu einem "normalen" Frontantrieb muß man damit etwas anders fahren.

Also ich habe jetzt über 23 Jahre Erfahrung mit Lamellensperre im Frontantrieb. Torsen-Sperre kenne ich auch seit über 17 Jahren. Es kommt halt auf den Einsatz an. Für Rallyes mag ich die Lamelle lieber. Wenn Alltagseinsatz der Hauptfokus ist, dann ist die Torsensperre ein prima System. Dennoch finde ich für Einsatz am Limit die Lamellensperre besser. Und kurvenunwillig ist keiner meiner Saabs. Auch der Saab 96, der normalerweise recht kopflastig und untersteuernd ist verliert diese Eigenschaft in Verbindung mit der Lamellensperre. Das "zerren in der Lenkung" ist nur ein Problem wenn man seine Fahrweise nicht darauf einstellt. Man muß halt anders fahren.

Warum nicht? Ich habe in meinem Rallye-99 eine Lamellensperre aus Schweden drin. Die arbeitet sehr gut. Würde ich für losten Untergrund bevorzugen. Im 96 funzt das auch bestens.

Ja, schon klar. Daher mein Hinweis oben, falls man es "richtig" reparieren möchte, einen schweißbaren Kunststoff zu verwenden. Dann 2 Hälften drauf und verschweißen, oder Rohr geschlitzt, drüber stülpen, eine Schweißnaht. Das wäre eine denkbare Variante ohne allzu großen Aufwand. Wenn man das Ding irgendwie zerlegen möchte, wird es kompliziert.

Wenn die Benzinpumpe im leeren Tank hängt rostet sie dir halt von der Luftfeuchtigkeit... Wenn man ein Fahrzeug so lange abzustellen gedenkt muß man in Kauf nehmen, daß es dadurch ein paar (Stand-) Schäden geben kann. Ansonsten ist eigentlich schon so ziemlich alles gesagt.

Saab 5182134 https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/schliessanlage/schlossfalle-koffer-laderaumklappe/1061696/ Scheint es leider nicht mehr neu zu geben, schade. Dann sollte man mal schauen, ob man diese Kunststoffhülse erneuern kann. Der Durchmesser muß halt wieder stimmen. Denkbar wäre da ggf. ein 3D-Druckteil oder ein Kunststoffrohr in passendem Innen- und Außendurchmesser. Material sollte schlagzäh sein und sich git kleben oder schweißen lassen. Habe das gleiche Problem in noch geringerem Ausmaß an meinem 9-3 (identisches Teil). Aber vielleicht ist auch ein gutes Gebrauchtteil aufzutreiben.

In Bild 2 sieht man, daß diese Kunststoffummantelung am Haken völlig am A**** ist. Dann schließt das Gegenstück in der Klappe nicht richtig. Am besten einen intakten oder neuen Haken verbauen und dann geht das wieder.

Ich gebe zu, daß ich das gemacht habe - obwohl ich tatsächlich eine gute Idee hatte und knapp daneben lag. Aber wenn ich so auf die Antwort komme, poste ich sie hier nicht. Das ist hier ja schon lange Konsenz gewesen, daß man es so nicht machen soll.

Schau halt mal nach welche Nm Kraft aufgedruckt ist. Dann kann man das abgleichen was da normalerweise rein gehört.

Oder das Gewinde im Deckel mit einem Reparatureinsatz wie Timesert, Helicoil o.ä. reparieren. Dann kann da weiterhin ganz normal die vorgesehene Schraube verwendet werden. Die Idee von [mention=3480]Saabfreund[/mention] mit dem Spezial-Bolzen M5/M4 ist auch gut.

Zum einen, schau mal ob die Day-Running-Light Sicherung gesteckt ist. Beim 9-5 weiß ich die Position nicht, beim 9-3(I) ist es die Nr. 15 im Sicherungskasten seitlich am Armaturenbrett. Wenn die gesteckt ist hast du auch bei Lichtschalter auf aus Abblendlicht an. Ist so vorgesehen für Skandinavien wo man auch tagsüber immer mit Licht fahren muß. In dem Modus (Sicherung drin, Lichtschalter auf aus) kann man dann nur die Lichthupe bedienen, ohne daß es dabei auf Fernlicht dauerhaft umschaltet. Das funz nur, wenn der Lichtschalter auf an steht. Was das Relais sonst angeht, habe ich im Moment keine Idee.

Es gab mein ich teils unterschiedliche Teilenummern. Aber die unterscheiden sich vornehmlich in den Poti-Einstellungen. Analog weil das halt vornehmlich über Schaltkreise funktioniert, nix mit Software. Immerhin haben die schon ein EEPROM, in dem Parameter hinterlegt sind.

Jein. Nochmal anders. Alles für die Turbovarianten: 900 immer nur APC analog. 9000 bis 1988 auch APC analog. Einspritzung in beiden Fällen Bosch LH2.2. * 9000CD nur 1988 DI+APC. Also je ein Steuergerät für DI, und eins für APC. 9000 ab 1989 dann DI/APC in einem Steuergerät, welches Zündung und Ladedruck gleichzeitig regelt. Und dann kam irgendwann beim 9000 die Trionic5. So ab 1992/1993? *: 900 1989 APC mit Bosch LH2.4. 900 ab 1990 für Europa APC mit Lucas C14.

Ja.

Naja, wenn das gut gedruckt wird, hält das schon einiges. Aber gerade ABS ist nicht trivial.

Vielleicht hilft das hier ein wenig weiter: https://www.saab-cars.de/threads/turbolader-abgeraucht.62349/page-7

Es ging weiter mit ein bißchen Kleinkram, der aber wie üblich länger braucht als man denkt. Den Standard-Heckspoiler habe ich von der "neuen" Heckklappe demontiert, darunter alles sauber gemacht und eine kleine Roststelle beseitigt. Wie auch immer es zu sowas unter dem Spoiler kommt, im Keim erstickt - Durchmesser 6-7mm. Den Viggen-Heckspoiler hatte ich schon vor einer Weile von der alten Heckklappe demontiert. Dort sitzen seitlich je eine Klammer, die den Spoiler an der Heckklappen-Seitenkante fixieren. Die Klammern sind leider verrostet und teils nicht mehr existent. Die Schrauben sind auch so verrostet, daß der Tx25 einfach durchdrehte. Habe die Schrauben jetzt ausgebohrt und konnte zumindest links die beiden Einschraubbuchsen mit eingeschlagenem Torx-Bit herausdrehen. Rechte Seite wehrt sich noch, aber da kümmere ich mich dann in 2 Wochen drum wenn ich von Dienstreise zurück bin. Da kommen dann neue Gewindehülsen und Schrauben rein, dieses Mal Edelstahl damit da Ruhe ist. Sonst habe ich noch am Batterie-Halteblech eine abgerissene Schraube durch Mutter aufschweißen entfernt. Das Gewinde konnte so problemlos gerettet werden. Ist schon wieder neu lackiert der Bereich. Ich habe dann noch diverse Kleinteile wie Halteclips und sowas zusammen gesucht. Und was fehlt habe ich nachbestellt. Am Unterboden noch mehrere Nietschrauben eingesetzt, wo die ab Werk angeschweißten Stehbolzen für Hitzeschutzbleche und Radhausschalen abgerissen waren. Mir hat am Ende genau eine davon gefehlt - ist nachbestellt...

Hm, starkes erhitzen war nicht angedacht. Nur auf Zimmertemperatur. Wenn man es mit der Hitze übertreibt, kann Plastik das schnell "krumm nehmen" im wahrsten Sinne des Wortes. Die Dosis macht's...

Vor allem Temperatur ist wichtig! Wenn du das bei niedrigen Temperaturen machst wie wir sie zur Zeit haben, geht es deutlich schwerer inkl. Gefahr für Bruch der Plastikteile. Leg den Scheinwerfer und Stellmotor mal bei Raumtemperatur hin und warte, bis alles durchgewärmt ist. Fett kann auch helfen, aber Temperatur ist nach meiner Erfahrung hilfreicher.

Bei vielen Interessenten ist halt auch noch nicht angekommen daß wir aus dem Segment "junge Gebrauchtwagen" einfach raus sind. Die Erwartungshaltung ist oft, daß der Wagen wegen des Alters nicht mehr viel kosten darf, aber wenn dann irgendwo ein Kratzer ist weil halt schon 15-20 Jahre in Gebrauch, das verstehen die einfach nicht. Die richtig guten sind in festen Händen oder kosten entsprechend. Alles andere muß man halt wollen und selbst ggf. können. Sonst ist man tendenziell falsch und sollte eher nach einem jüngeren Leasingrückläufer o.ä. einer anderen Automarke schauen.

Lies doch mal in dem Thread hier, in #31 wird deine Frage im Grunde beantwortet. SaabAux mit Kabel / Buchse. Freisprech mit geeignetem Bluetooth-Gerät. Klawitter benutzt Kinivo. Parrot oder so wird sicherlich auch gehen.

Gibt es noch / wieder neu.

Ach ja, der hier kommt dann morgen auch als Neuteil dran:

So, gestern und heute wieder gute Fortschritte gemacht. Gestern wurden ein Kotflügel, die Schwellerverkleidungen und eine gute vordere Stoßstangenhaut zum Lackierer gebracht. Er hat dann heute noch die Motorhaube abgeholt. Wird in ca. 2 Wochen fertig sein. Passt mir gut, bin die kommenden 2 Wochen auf Dienstreise. Nichtsdestotrotz habe ich heute die alte Stoßstange angebaut, weil ich heute gerne zum Dorf-Werkstatt-TÜV fahren wollte. Bin aber nicht so zügig voran gekommen wie ich mir das gedacht hatte. Und auf die 2 Wochen kommt es jetzt auch nicht an. Front ist wieder komplett mit Stoßstange, Unterboden-Luftleitblechen, Radhausschalen, Scheinwerfern und Blinkern. Die Radhausschalen sind aber nicht mehr so besonders, daher Ersatz bestellt (gute Gebrauchtteile). Im Innenraum habe ich mich weiter um die vielen Kleinigkeiten gekümmert. Fehlt noch Türverkleidung rechts, Schwellerverkleidung. Im Kofferraum noch ein paar Verkleidungsteile. Jetzt kann ich das Wochenende noch nutzen um die restlichen Detailarbeiten zu erledigen. Eine Reinigung innen und außen ist auch bitter nötig nach der langen Verweil mit Rost- und Schleifarbeiten. Der Dreck zieht ja in alle Ecken...